Вигрібна яма являє собою одну з найпопулярніших і затребуваних асенізаторських установок, що використовуються для збору побутових відходів.
Природно, ця установка вимагає регулярного догляду, в іншому випадку, вона втратить свою ефективність або, і того гірше, повністю вийде з ладу.
Все це може призвести до спливання на поверхню побутових відходів.
Крім того, може статися заливання дна і забруднення стінок ями жировими відкладеннями, відповідно, з’явиться неприємний запах і яма в більш прискореному режимі почне заповнюватися.
Не варто довго міркувати над тим, яким чином можна почистити яму, адже це можна зробити і самостійно, якщо не хочете вдаватися до допомоги фахівців.
Отже, як зрозуміти, що яма вже потребує очищення, і яким способом це найкраще зробити?
Насправді існує кілька способів почистити вигрібну яму в приватному будинку. Робити це потрібно систематично, не рідше одного разу на рік.
Найперша ознака того, що яма потребує очищення – це поява неприємного запаху, скупчення мулу на дні ями і мошок на поверхні.
Крім того, ви помітите, що вода в раковині починає йти набагато повільніше звичайного.
Існує кілька варіантів очищення вигрібної ями своїми руками:
- з використанням біопрепаратів;
- за допомогою спеціальних хімічних засобів;
- за допомогою насоса.
очищення вигрібної ями без відкачування за допомогою біопрепаратів
Якщо ви ставите питанням-як вичистити вигрібну яму без відкачування своїми руками, тоді вам варто звернути увагу на такий варіант, як використання біопрепаратів.
Цей варіант є оптимальним в тому випадку, якщо спостерігається накопичення фекалій, жирів та інших різних побутових відходів.
Даний спосіб діє таким чином, що після використання біопрепаратів, ви будете відкачувати не побутові відходи і фекальні маси, а цілком безпечну рідину.
Наприклад, якщо ємність вашої вигрібної ями становить близько 2-х кубічних метрів, то вам достатньо буде півсклянки біопрепарату розвести в 10 літрах теплої води.
Розмішавши засіб у воді, залиште її на 2 години в теплому місці.
Це необхідно для того, щоб збільшилася активність розчину і розмноження бактерій.
По закінченню зазначеного часу розчин можна виливати в туалет або вигрібну яму, оскільки отримана рідина являє собою ідеальний засіб для дачних туалетів і вигрібних ям.
Розрахунок необхідної кількості ложок біопрепарату для вигрібної ями з дренажем і без:
кол-во ложок
Вигрібна яма об’ємом до 2 м 3
Без дренажу об’ємом м 3
З дренажем об’ємом м 3
6 12 18 4 8 16 разова доза 2 — 3 12 16 20 10 12 16 щомісячна 2 3 4 6 12 3 4
І все ж цей метод має своїми достоїнствами, так і недоліками. Тому, перш ніж віддавати перевагу саме біопрепаратів, ретельно вивчіть і те, і інше.
До основних переваг очищення вигрібної ями допомогою використання біопрепаратів відносять:
- біопрепарати не мають абсолютно ніякого негативного впливу на будівельні матеріали, тобто, вони не здатні привести до руйнування цегли, пластику або ж бетону;
- завдяки особливостям цих речовин, усунути неприємний запах з вигрібної ями вдається вже після 4 годин їх дії.
Що стосується недоліків біопрепаратів, то до них відносяться:
- бактерії, здатні діяти виключно при певному температурному режимі. Температура навколишнього середовища повинна становити від + 4 до + 30 градусів. Тобто, цей спосіб можливий тільки в теплу пору, але не в зимовий період;
- крім того, біобактерії не здатні переробляти неорганічні матеріали. В даному випадку, їх впливу не підлягає будівельне і побутове сміття, поліетиленові пакети, пластикові пляшки і так далі.
На окрему увагу заслуговує той момент, що біобактерії категорично не переносять побутову хімію.
Якщо ви використовуєте порошки, миючі засоби для посуду та інші хімічні препарати, то від цього способу очищення вигрібної ями варто відмовитися.
В іншому випадку, ви просто не отримаєте належного результату.
Якщо ж ви використовували біобактерії за призначенням, і дотримувалися всі рекомендації, то ці речовини перетворять знаходиться в ямі субстанцію в рідку каламутну рідину без запаху, якої цілком можна буде поливати грядки на городі.
очищення вигрібної ями за допомогою хімічних засобів
Хімія для вигрібних ям використовується досить давно. Ще кілька століть тому люди використовували хімічний засіб у вигляді формальдегіду, яке прекрасно дозволяло очистити яму від побутових відходів.
Останнім часом формальдегід дуже складно знайти, так як цей препарат практично зник з продажів через його високий вміст канцерогенів і його токсичності.
На зміну цій хімічній речовині прийшли інші, не менш ефективні речовини:
- окислювальні нітрати, які в своєму складі містять пави. Пави здатні розщепити будь-які органічні речовини, крім того, вони не бояться миючих засобів, які потрапляють у вигрібні ями;
- хлорне вапно, але на сьогоднішній день вона дуже рідко використовується в силу дуже сильного негативного впливу на людський організм. У цьому вона дуже схожа з формальдегідом;
- сполуки амонію – ці кошти здатні відмінно впоратися із завданням, але вони абсолютно не вивчені щодо впливу на навколишнє середовище. Також фахівці стверджують, що ці четвертинні засоби погано функціонують в стоках, де є місце побутової хімії.
Якщо ви для очищення вигрібної ями вибрали амоній, то не варто виливати отриману рідину на грунт, її необхідно вивести в належне місце.
Хімічні препарати краще використовувати в зимовий час, коли немає можливості використовувати нешкідливий варіант – біопрепарати.
Крім того, з усіх хімічних засобів, найкраще віддати перевагу найбільш безпечному хімічному реагенту — нітратного окислювача.
Він у своєму роді схожий на добриво. Тобто, ви додаєте його в яму, він починає активно діяти, а саме, розріджувати мулові опади, зменшує обсяг побутових відходів і усуває запах.
Основною перевагою саме цього засобу є те, що він здатний діяти навіть в умовах агресивного середовища, коли присутні хімічні відходи.
особливості очищення вигрібної ями з використанням насоса
Як очистити вигрібну яму без відкачування асенізаторською машиною і без послуг спеціалізованих працівників?
В першу чергу, вам буде потрібно спеціальна ємність, обсяг якої повинен бути ідентичним обсягу вигрібної ями і фекальний (водяний) насос.
Самостійна очищення актуальна в тому випадку, якщо в будинку проживає невелика кількість людей, або їх скупчення спостерігається, припустимо, на літо.
Так вигрібна яма заповнюється досить повільно, що дозволяє виконати відкачування побутових відходів своїми руками.
Після того, як відкачування насосом буде здійснена, необхідно промити вигрібну яму, що сповільнить процес утворення кам’янистих наростів на стінках.
Варто сказати, що цей процес є досить складним і не особливо приємним, тому використовувати його рекомендується вже при самій крайній необхідності або при неможливості скористатися іншим варіантом.
Багато власників будинків і дач з індивідуальною каналізації стикаються з проблемою утворення мулу у вигрібній ямі. Щоб привести її в порядок, необхідно використовувати відповідний метод, враховуючи конструкцію ями. Очищення вигрібної ями від мулу відрізняється для:
- вигрібної ями без дна, яка являє собою просто поглиблення в землі;
- герметичної ями з дном, де використовується гідроізоляція всієї поверхні, що захищає від витоку відходів в грунт;
- септика, спеціальної конструкції, що забезпечує біологічну очистку спеціальними фільтрами або добавками.
Важливо правильно підібрати спосіб, як почистити вигрібну яму від мулу, щоб цей процес пройшов без проблем і не зайняв багато часу.
Приведення в порядок ями без дна
Більшість відходів в такій ямі переробляється природним способом, але мікроорганізми, що живуть в землі, не здатні впоратися з мулом. Тому необхідно додати всередину води, а потім вичистити вміст звичайним відром на мотузці. Після висихання,Бажано засипати дно гравієм, що спростить подальше обслуговування.
Якщо яма занадто велика і до межі заповнена відходами, то її буде простіше повністю закопати, а потім підготувати місце для нової.
Очищення герметичної ями
Існує три способи, як прибрати мул з вигрібної ями:
- фекальним насосом з функцією подрібнення всіх великих відходів. В цьому випадку необхідно розрідити вміст водою, а потім завантажити всередину шланг з підключеним спеціальним пристроєм для відкачування відходів. У міру осушення, необхідно додавати ще води, яка теж відкачується, щоб промити стіни і дно;
- біопрепаратами. Вибираючи, ніж розчинити мул у вигрібній ямі, багато хто воліє використовувати такі добавки. Вони пропонуються у вигляді порошків, рідини або таблеток. При додаванні в яму, запобігають утворенню мулу, зменшують неприємний запах і істотно знижують кількість твердих відходів;
- хімічні засоби. Необхідно вибрати нітратні окислювачі, які безпечні для природи і людини. Вони швидко розчиняють мул, прибирають неприємний запах і в цілому зменшують масу відходів, які потім можна буде використовувати для добрива.
Слід зазначити, що періодична відкачування відходів все одно буде потрібно, навіть якщо використовувати в основному біопрепарати і хімічні засоби.
Чистка септика
Багато, хто користуються септиками, не замислюються, як очистити вигрібну яму від мулу. Це пов’язано з тим, що виробники встановлюють спеціальні труби. За ним мул видаляється з ями самопливом, не вимагаючи від власника ніяких зусиль.
Але в деяких випадках такі труби відсутні, тому септику потрібно періодична чистка дренажним насосом. З його допомогою повністю видаляються всі наявні забруднення.
Також можна використовувати спеціальні бактерії для септиків. Вони зменшують кількість твердих відходів, а також руйнують мул і жирові шари, так що навіть без спеціальних труб яма залишається чистою і завжди готова до використання.
Переповнений септик або вигрібна яма зроблять абсолютно непридатним для проживання навіть самий затишний будинок. Тому всім домовласникам доводиться обслуговувати і локальні, і автономні системи, час від часу відкачуючи надлишки стоків. Але що робити, якщо септик або вигрібна яма занадто швидко наповнюється? давайте розберемося зі способами вирішення цієї проблеми.
Причина тут одна – грунт більше не вбирає воду, яка і наповнює ємність відстійника або йде в поле фільтрації (якщо воно є). При цьому відмова грунту приймати стоки має кілька пояснень, а саме:
- внаслідок недостатньої активності придонний шар септика або ями покриває мулистий осад, що утворює буферну плівку, що перешкоджає контакту грунту і води. В результаті у вас швидко заповнюється вигрібна яма або септик, оскільки рідина нікуди не йде, а залишається в ємності.
Замулювання дна в септику
- стінки і дно септика або ями покриває жировий і мильний наліт, джерелом якого є кухонні стоки. Якщо у вас немає, то вам навіть не варто дивуватися тому, як швидко набирається септик. Жировий осад забиває відвідні канали і блокує відхід води і крізь дно, переливи або через бічні вікна в тілі саморобного септика.
У деяких випадках важкорозчинний жир і мильний камінь забивають всю внутрішню поверхню каналізаційної труби, повністю зупиняючи рух стоків до відстійника або вигрібної ями.
- каналізація просто не справляється зі стоками . По повинен бути не менше трехсуточного витрати води. Відповідно, підвищення навантаження на водопровід (більше мешканців витрачають більше води) призводить до того, що септик швидко заповнюється – рідина просто не встигає піти в грунт
- грунт просто перемерзає , а мерзлий грунт не приймає воду ні за яких обставин. Крім того, іноді в септику або каналізаційній трубі з’являється крижана пробка, що блокує рух стоків.
Тепер, коли причини збою в роботі каналізації встановлені, нам залишається тільки зрозуміти, що робити, якщо швидко наповнюється вигрібна яма або септик. Тому далі ми розберемо найбільш ефективні способи протидії конкретних причин поломки локальної або автономної системи утилізації стоків.
відновлюємо поглинаючу здатність грунту
Цей спосіб актуальний тільки для власників вигрібних ям і саморобних септиків з відкритим дном. В цьому випадку для відновлення всмоктуючої здатності грунту вам доведеться промити каналізацію, а робиться це так:
- викликаємо асенізатора і відкачуємо вміст вигрібної ями або септика.
- заповнюємо ємність, але не фекальними стоками, а чистою водою.
- даємо воді відстоятися добу, протягом яких ні під яким приводом не користуємося хлорвмісними препаратами (миючими і миючими засобами).
- або біопрепаратів з підвищеною дозою таких мікроорганізмів. Якщо це рекомендує виробник препаратів-повторюємо процедуру протягом 5-7 днів.
Сенс цих дій полягає в розрідженні придонного мулу чистою водою і запуску інтенсивного анаеробного і аеробного бродіння, що з’їдає навіть злежаний осад. Повторювати відкачування септика після цієї процедури не потрібно, але протягом року вам доведеться щомісяця використовувати свіжу порцію бактерій, необхідну для підтримки бродіння.
В якості стартового препарату можемо порекомендувати такі варіанти:
Пам’ятайте, що самі по собі активні біопрепарати ситуацію не виправлять – вам доведеться відмовитися від частого застосування побутової хімії. Інакше ваш септик знову заб’ється мулом.
прибираємо жировий і мильний осад
У фабричних септиків із закритим дном основною причиною швидкого наповнення ємності відстійника є утворення жирового або мильного нальоту, що утруднює рух рідких опадів по каналах переливів. Втім, мильні і жирові пробки можуть утворитися і в саморобних каналізаціях. Причому сам факт їх виникнення-це лише питання часу, якщо в каналізації немає жировловлювача або окремого відстійника для кухонних стоків.
Для видалення мильних і жирових пробок можна скористатися двома методами – механічним і хімічним. При цьому другий варіант працює набагато ефективніше першого і реалізується без будь-яких зусиль.
Мильний камінь
Для цього потрібно залити потрібний бактерицидний препарат в раковини, унітаз і ванну. І повторювати цю процедуру до відновлення пропускної здатності каналізації і переливів.
на практиці це виглядає наступним чином:
- відкачуємо септик. Заповнюємо його водою. Даємо воді відстоятися, щоб з рідини випарувався хлор.
- заливаємо в раковини, ванну і унітаз препарати, здатні зруйнувати мило і жировий осад.
- починаємо користуватися каналізацією, відстежуючи пропускну здатність труб і рівень води в септику. У разі необхідності заливаємо додаткову порцію препарату.
- після відновлення пропускної здатності каналів переливу вводимо підтримують культури, здатні поглинати жирові відкладення.
Як препарат для видалення мила і жиру можна використовувати такі варіанти:
Ніякими препаратами проблему недостатньої потужності септика вирішити не вийде. Якщо добовий скидання води перевищує 1/3 від обсягу відстійника, то будівництво колодязя або поля фільтрації – це практично неминучий крок, альтернативою якому буде тільки демонтаж старого септика і установка нового очисної споруди.
дренажний колодязь
Основа такої споруди-це неглибока шахта на 3-4 метри, прорита до піщаних пластів грунту. Зазвичай вона відривається на відстані до 5 метрів від септика і зв’язується з відстійником окремим трубопроводом діаметром 110-150 міліметрів. Труба повинна йти під ухилом (до колодязя), з перепадом висот 2 сантиметри на погонний метр лінії.
Стінки дренажного колодязя зміцнюють бетонними кільцями, нижню з яких доведеться перфорувати, висвердливши в його тілі безліч отворів діаметром 15-20 міліметрів. Прояснені води з септика переливаються в колодязь і йдуть в піщаний горизонт грунту.
Альтернативний варіант-дренажний колодязь з полімеру, що збирається силами 2-3 чоловік з пластикових деталей (дно, кільце з відводами для трубопроводу, телескопічна горловина).
Поле фільтрації
Це більш масштабна система, що складається з перфорованого трубопроводу, заглибленого в грунт на метр. Причому перфоровані труби укладаються на піщано-гравієву підсипку товщиною від 25 сантиметрів і засипаються такою ж сумішшю.
Передбачає риття траншеї,Завжди сиро і темно.
Незважаючи на всю свою невибагливість, ялина залишається дуже ніжною породою дерева. Вирощувати ялину можна практично в будь-якому регіоні. Ялина відмінно росте під пологом дерев, наприклад, дуба, сосни, берези, ясена. Під прикриттям інших представників флори, ялина залишається набагато вимогливіше сосни в умовах зростання. Їли все ж потрібно невелику кількість води. З цих причин рідко зустрінеш поруч ростуть сосну і ялинку.
Розмноження
розмножується звичайна ялина насінням, які дуже просто зібрати. Досить зрізати кілька ялинових шишок і потримати в теплі до повного висихання. Намагатися дістати насіння або лущити шишку не варто, адже шишки самі відкриваються і ви отримаєте насіння, схожість у яких чудова.
Незайвим буде обробити насіння розчином марганцівки .
Відмінним грунтом для посадки насіння стане прожарений річковий пісок. Насипте в горщик грунт, трошки полийте і поглибіть насіння на 1.5–2 см.контейнер необхідно помістити в холодильник або на балкон для стратифікації. Процедура стратифікації необхідна для насіння, так як в природній природі зерна хвойніков взимку піддаються впливу холоду. Стратифікація стимулює швидке проростання насіння. У холоді насіння повинні знаходитися близько 3 місяців, такий термін змоделює зимівлю. Насіння не пройшли стратифікацію, можуть кілька років пролежати в землі, але так і не зійти. По закінченні часу контейнери з насінням поміщають в тепле світле місце і чекають сходів.
Для посіву ідеальним часом вважається жовтень-листопад, щоб знаходження насіння в землі якраз викладало на зиму. У лютому-березні дістаючи ємність з балкона або холодильника, насіння потрапляють сприятливі умови для проростання. З настанням весни збільшується тривалість світлового дня і рослини рушають в зростання.
В період перебування в грунті, насіння вимагають щедрого поливу, що відповідає природним умовам, адже взимку сніг періодично тане, створюючи водяну подушку. Вологість і тепло є основними умовами для початку сходів хвойних рослин.
Коли контейнери переміщені в світле місце, через пару тижнів зійде малятко-ялина. Відразу буде видно що це справжнє хвойне дерево, адже першими з’являються голочки.
Тепер в поливі важливо дотримати баланс, щоб не допустити надмірного зволоження або недоливу. Раз в тиждень молоді ялини потрібно підгодовувати добривами, а також розпушити верхній шар грунту.
Коли відступлять заморозки і потеплішає маленькі саджанці пора висаджувати в грунт. Перед посадкою, в лунку додають перегній або компост змішаний з землею.
Можна додати невелику кількість мінеральних добрив. Дорослі їли не підгодовують. Саджанці поміщаються в лунку, корінці акуратно засипають підготовленим грунтом, злегка утрамбовують і поливають. Для кожного паростка створюють маленький парник з плівки, пластикової пляшки або скляної банки. Процедура необхідна для якнайшвидшого акліматизації.
Кожен день сіянці необхідно вентилювати. Їх потрібно відкрити, провітрити, перевірити вологість грунту і видалити конденсат. Через 10 днів парники можна прибрати, а грунт навколо молодих ялинок засипати мульчею для збереження вологи.
У контейнерах сіянці знаходяться 3-4 роки. В умовах повільного зростання цей термін вважається оптимальним. У цьому віці саджанці найбільш пристосовані до сильних перепадів температур, їм не страшні опіки і заморозки.
Як і всі хвойні види-ялина декоративна рослина. Ялина завжди прикрашала сади, парки, старі російські садиби. Завдяки проведенню сучасної селекційної роботи, було виведено багато сортів ялини, які використовуються в ландшафтному і садовому дизайні. Ялина звичайна, вирощена з насіння власноруч, прикрасить будь-яку ділянку, а також може стати родоначальницею багатьох традицій. Цей спосіб вирощування звичайної ялини підійде для високорослих сортів. Вирощування саджанців власноруч, є гарантією швидкої адаптації до кліматичних умов у вашій місцевості.
серед існуючих сортів ландшафтні дизайнери особливу увагу приділяють карликової ялини . Зростання карликової ялини зазвичай не перевищує 1 м , крона широка і щільна, хвоя м’яка. Карликова ялина прекрасно підходить для садових композицій, ландшафтних об’єктів і альпійських гірок.
Найбільш затребуваний представник карликового виду — нідіформіс . Він є найефектнішим і легко культивується.
Крона нідіформіса круглої форми, досягає в діаметрі 3 м, а висота ледь досягає 1 метра. Крона за формою сплюснута і нагадує гніздо, це обумовлено відсутністю головних гілок дерева, численні тонкі гілки ростуть у формі віяла. Хвоя високої щільності, коротка і темно-зелена, дуже м’яка і густа, рівномірно покриває гілки спіралеподібно.
Дерево росте дуже повільно набираю в рік не більше 4 сантиметрів висоту і 8 см в ширину. Ялинка невибаглива до грунту, добре росте в суглинках і пісковиках будь-якого рівня кислотності. Завдяки повільному росту рослина дозволяє зберігати створений ландшафт на довгі роки. Нідіформіс дуже морозостійкий, але молоді рослини все ж краще вкривати на зиму. Нідіформіс не є чистим видом, тому розмноження проводиться виключно вегетативним методом — відводками або живцями. Насіння нидиформиса марні. Причиною є те, що подібна рослина селекціоновано з різних видів хвойних. Прабатьками нідіформіса були високорослі хвойні дерева.
Якщо не виходить виростити такий хвойник залишається — один шлях в магазин. Карликові нідіформіси продають в горщиках або контейнерах. Основним принципом вибору цього дорогого рослини, є переконання що коренева система міцна. Немає механічних пошкоджень і хвоя не заражена шкідниками.
Перед походом в магазин ознайомтеся з інформацією про форму корони, розміри рослини, а також особливості догляду за ним.
Висновок
європейська ялина або як її ще називають звичайна — прекрасна прикраса будь-якого садової ділянки . Засаджений ялинами заміський ділянку завжди виглядає так, ніби готовий зустрічати новий рік.
Ялина звичайна – європейська) — гідна прикраса будь-якого заміського ділянки. Ялина з’явилася в європі в xvi столітті, існують опис розмноження ялини, датоване 1511 роком, тоді саджанці були великою рідкістю.
У наш час існує більше сотні садових і дизайнерських форм ялини, а саджанці та насіння без праці можна придбати в спеціалізованих магазинах і розплідниках.
Дізнайтеся в сьогоднішній статті про особливості будови ялини. Як розмножувати ялина? найстаріше і найвище соснові дерева. якщо тема вам цікава, продовжуйте читати.
Ялина європейська – звичайна) — хвойна рослина, що належить до сімейства соснових. До хвойних рослин зараховуються, як дерева, так і чагарники. Їх об’єднує загальне пристрій листя — у хвойних вони ігловідние і вічнозелені (багаторічні), хоча зустрічаються і листопадові представники, наприклад, модрина . Ми звикли бачити ялини в лісах, але останнім часом набирає популярність тенденція використання ялини звичайної в декоруванні дворів, створенні масштабних ландшафтних композицій. Не забувайте про лікарські властивості дерева, починаючи з ефірного масла, закінчуючи шишками . Активно використовується деревина в промислових цілях. Їли ми встановлюємо на новий рік за старою доброю традицією.
Особливості будови ялини:
- вічнозелене дерево;
- досягає 30-50 м у висоту;
- крона конусоподібна;
- гілки пониклі, багатоярусні;
- кора сірувато-коричневого відтінку, з’єднана платинами;
- листя – це 4-хгранние хвоїнки на подушечках;
- тривалість життя до 300 років;
Фітонциди-біологічно активні речовини, які виділяються рослинами і вбивають бактерії – відмінно очищають повітря, заспокоюють або тонізують нервову систему в залежності від сезону. Вчені провели дослідження на 1 групі добровольців в літній і зимовий період. Людям запропонували прогулятися по сосновому лісі в різні періоди, після чого оцінювали стан і настрій. Влітку запах ялини відмінно заспокоює, а взимку – тонізує. Пройдіться по хвойному лісі і самі переконайтеся в тому, що силу додаються, а стрес випаровується.
Особливості розмноження ялини
Досягає зрілості від 20 років. Період сім’яносності протяжний і може наступити навіть в 60 років. Період залежить від місця розташування ялини: одинаки швидше дозрівають, а близько посаджені дерева довго «вирішуються». Насіння формуються щороку. має жіночі шишки довжиною 15 см – мегастробіли, за допомогою яких відбувається запасання насіння і подальше розмноження. Шишки формуються на дворічних гілках. Запилення відбувається в травні.
