Весна і осінь — найбільш вдалий час для посадки саджанців. Підходити до вибору саджанців треба серйозно — адже від цього буде залежати ваш урожай на кілька десятків років. Щоб полегшити ваш вибір і заощадити час, видання «знайкак» пропонує скористатися наступними порадами.
1. купуйте саджанці тільки у перевірених продавців. Якщо ви не хочете, щоб, наприклад, замість яблуні вам продали саджанець тополі, не купуйте у продавців, які торгують біля дороги. Найкраще купувати саджанці в розплідниках. В цьому випадку ви зможете бути впевненим і в якості, і в сорті. Якщо ви купуєте саджанці на сільськогосподарській виставці у продавців, які представляються якимось певним розплідником, не полінуйтеся уточнити у них адресу і телефон їх організації. Дуже часто продавці намагаються збути сумнівний матеріал, представляючись яким-небудь «гучним» ім’ям.
2. перше, на що треба звернути увагу — це на бирку з назвою сорту, яка повинна бути обов’язково прикріплена до саджанця. Навіть на сільськогосподарських виставках часом можна спостерігати картину, коли кількість сортів перевищує кількість мішків з саджанцями.
3. саджанці не повинні мати листя. Хоч і здається, що купувати маленьке зелене деревце — набагато краще і безпечніше (тому що можна відразу перевірити за формою листя відповідність названої породі дерева), рослина з розпустилися листям, швидше за все, довго не проживе.
4. перевірте відповідність сорту саджанця сорту, вказаному на бирці. У цьому вам допоможе ретельний огляд кореневої системи. Плодові дерева розмножують вегетативним способом-роблять щеплення сортового живця на підщепу (укорінений держак). Залежно від того, як отриманий цей держак, підщепи ділять на: вегетативно розмножуються підщепи (супер-карликові, карликові, напівкарликові, середньорослі) і підщепи з насіння.
Вегетативно розмножуються підщепи ( клонові підщепи) — мають мочковатую кореневу систему, з важко визначеним основним (скелетним) коренем. Це невисокі, врожайні, скороплідні дерева, які все-таки мають ряд недоліків, як — то: необхідність ретельного догляду (частого поливу, обов’язкової підпірки під стовбур, укутування дерев на зиму для запобігання вимерзання)-через те, що їх коріння розподілені в верхньому шарі грунту. Крім того, такі дерева зазвичай живуть недовго — від 15 до 40 років (в залежності від сорту).
У насіннєвих підщеп догляд простіше, тому що вони дають чітко виражені скелетні коріння, які йдуть в грунт до рівня залягання грунтових вод. Вони більш витривалі до холодів і довше живуть (до 70 років). Але, разом з тим, вони менш скороплідні, кількість плодів у них може знижуватися через загустіння крони.
Тому найкраще купувати саджанці — «гібриди» цих двох форм (так звані, «саджанці на вставці» або «саджанці з інтеркаляром»). Такий саджанець складається з трьох частин (кожну з яких легко можна розрізнити на стовбурі). По-перше, це насіннєва підщепа-з якого розвивається потужна коренева система, що забезпечує дереву довге життя , а нам-полегшує догляд за ним, по-друге, вставка стовбура клонової підщепи довжиною 25-30 см (чим вона більша, тим сильніше будуть виражені позитивні якості клонової підщепи, як-то: врожайність, скороплідність); на вставку підщепи роблять останню, третю щеплення, — безпосередньо сам сорт , який будуть вирощувати. Така триповерхова система щеплень дозволяє домогтися оптимального поєднання позитивних якостей насіннєвого і клонового підщепи.
Обов’язково перевірте, щоб всі місця «стикувань» вашого саджанця добре заросли.
Отже, звертаючи увагу на кореневу систему, важливо знати, що саджанці з інтеркаляром бувають двох сортів. Перший сорт повинен мати 5 скелетних коренів і мати довжину кореня — не менше 30 см, другий сорт — 3 скелетних кореня і довжину кореня не менше 25 см.
Завжди краще взяти дерево з добре розвиненими корінням, але з недостатньо розвиненими гілками, ніж навпаки.
5. коріння не повинні бути сухими. Зазвичай коріння поміщають в глиняну бовтанку, щоб глина, прилипнувши до корінців, запобігла їх висихання.
Найкраще купувати рослину з грудкою землі. За загальним правилом кому землі повинен відповідати обсягу крони.
У молодих саджанців присутня велика кількість бічних обростають (мочкуватих) коренів. Найкраще купувати одно -, дворічні саджанці, тому що з віком приживлюваність рослин зменшується.
Якщо ви пропустили термін посадки саджанців, то найкраще придбати саджанці із закритою кореневою системою, тобто — в горщику. Такі саджанці можна купувати навіть якщо на них є листя. Однак треба бути дуже уважним, тому що часто торговці піднімають ціну на звичайні саджанці, просто пересаджуючи їх в горщик. Перевірити таку підробку нескладно: спробуйте потягнути деревце за стовбур з горщика — якщо воно легко відділяється від нього, якщо в горщику глина або чорнозем замість легкого грунту, — то, швидше за все, вас обманюють. Навпаки, якщо коріння деревця проросли через горщик, — то саджанець якісний.
6. хороші здорові саджанці у віці двох років повинні мати три розгалужені гілки, довжиною не менше 60 см, товщину стовбура (штамба) від кореневої шийки до першої гілки крони не менше 2 см.
7. Перевірте саджанець на наявність хвороб і шкідників — суха, зморщена кора, ракові напливи на коренях, загниває коренева шийка — вказують на те, що, швидше за все, рослина загине.
8. якщо посадка буде проводитися в середній смузі росії, перевагу треба віддавати непоказним (кривим) саджанців, які свідчать про те, що рослина щеплена на насіннєвий підщепу. Справа в тому, що останнім часом на ринку з’явилося багато саджанців з південних республік, які не пройшли відповідної акліматизації, і, швидше за все, вимерзнуть у вас в першу ж зиму. Дізнатися це за зовнішнім виглядом саджанця дуже важко. Так, наприклад, є спосіб зробити злам кори підщепи і визначати за її кольором кліматичну зону рослини (так, червонуватий колір говорить про те, що саджанець приживеться в помірному кліматі, а зеленуватий — що це житель південних республік). Однак на ринку вам навряд чи хтось дозволить займатися подібними дослідами. Тому найкраще орієнтуватися на форму стовбура — «південні» саджанці прищеплюють, в основному, на карликовий підщепу, який, вважається, має хороший товарний вигляд — рівний красивий стовбур.
9. Попросіть продавця розповісти про сорт, яким він торгує. Якщо видати будь-яку інформацію продавець не може, швидше за все, саджанці в цьому місці купувати не варто.
Ніхто не буде сперечатися, що в будь-якій справі для того, щоб воно вийшло якісно, важливий вихідний матеріал. Особливо це справедливо для рослинництва і садівництва. Хороше насіння-хороший урожай навіть при несприятливих умовах. Це аксіома. А буває таке-посадиш саджанець дерева або винограду , а він «сидить» багато років. Не допомагають навіть підгодівлі. Хоча поруч прекрасно ростуть інші дерева і чагарники. Причин може бути багато. Але головні-неякісний саджанець, неправильна посадка або догляд за ним.
Для того, щоб допомогти розібратися в питанні з покупкою і доглядом за саджанцями, написана ця стаття.
Класифікація саджанців
З визначення енциклопедичного словника відомо, що саджанець – це рослина, вирощена з сіянця або живця. Саджанці отримують з щеплених сіянців-одне (двох)літніх рослин, які виросли з насіння.
Саджанці плодових дерев і чагарників для досягнення мети-збору літнього врожаю вимагають особливого підходу по догляду за собою, що включає в себе своєчасну обробку від шкідників, формування правильного земляного кома, догляд за кореневою системою, формування пропорційності саджанця і інші методи.
За класифікацією всі саджанці можна розділити на 4 види:
- з оголеними корінням, які викопують з грунту і транспортують без грунту. Для неприпустимості пересихання коренів, їх загортають вологим матеріалом. Приживаються дані саджанці дуже добре, але садити їх необхідно в стані спокою (тобто листяне дерево – саджанець треба посадити до початку розкриття на ньому нирок). Для цих цілей оптимальний період жовтня-листопада.
- з земляною грудкою, яка оточує коріння саджанця. Викопування саджанця відбувається без порушення його кореневої системи, а земляний кому обгортається поліетиленом. В даному випадку особлива увага віддається земляному кому, який не повинен руйнуватися, оголюючи при цьому коріння, не повинен пересихати і повинен бути значних розмірів, що прикривають коріння рослини цілком. Зазвичай таким чином пересідають саджанці хвойних порід дерев. Оптимальний час для посадки: вересень-жовтень, квітень-травень.
- в упаковці, в якості якої використовують поліетиленові пакети або коробки. Коренева система таких саджанців присипана вологим торфом. Недолік таких саджанців в тому, що перебуваючи в теплих умовах, вони можуть дати передчасне зростання.Період для їх висадки в грунт жовтень-березень.
- в контейнері, що є найоптимальнішим варіантом, тому як є вирощеними з насіння в горщику, а потім пересадженими в контейнер. Їх посадка здійснюється протягом року в зручний для садівника час. Такий спосіб вирощування саджанців прийнятний для всіх видів порід дерев і чагарників
Правила вибору
Продаж саджанців представлений 2 видами саджанців: з відкритою і закритою кореневою системою. Купуючи саджанець, необхідно звернути увагу на його якісні характеристики, адже від цього залежить результат. Якість саджанців з відкритою кореневою системою видно при візуальному огляді саджанця. Стан кореневої системи, а саме її пружність (недопущення пересихання, що проявляється в підвищеній ламкості коренів на згині), правильне її будова у вигляді наявності центрального стовбура і гілок від нього в кількості 4 — 5 штук (мочкуваті без наростів), відсутність будь-яких механічних пошкоджень свідчать про високий процентному співвідношенні якісного товару, який з успіхом приживеться в нових умовах. Але тільки даний вид саджанців має обмежений термін висадки в грунт-максимум 2 тижні, тому і купується відповідно під посадку. Другий тип саджанців (із закритою кореневою системою) за вартістю перевищує перший, але має ряд переваг. По-перше, при даному виді вирощування саджанця зберігається його коренева система, яка під час пересадки в грунт не піддається зайвому травмуванню. По-друге, подовжується термін висадки в грунт. Для визначення якості саджанця, вирощеного в контейнері, уважно оглядають земляний кому, який може розповісти про давність свого формування (не обсипається і має густопереплетену кореневу систему саджанця, деяка кількість бур’янів, моху) і звертають увагу на кореневу систему. Часом буває, що коріння через дренажну систему вростають в грунт, і продавець обрізає їх на рівні контейнера, що є неприпустимим. Хвора коренева система дасть про себе знати при приживлюваності саджанця.
Купити саджанці дерев, вибравши при цьому якісні, які будуть легко приживатися і згодом дадуть хороший урожай-справа не з простих. Для цього необхідно запастися деякими знаннями:
- придбання одноліток (дворічок) краще, ніж більш старших саджанці, що пов’язано з їх кращою приживлюваністю, яка у великорозмірів триває роками через нарощування ними обрубаних коренів. Обрубані коріння і погана приживлюваність можуть стати причиною вимерзання їх в холодну зиму.
- відповідність крони і кореневої системи. При великій кроні і добре сформованому стовбурі, але відсутності мочкуватих (обростають) коренів можна судити, що йде продаж дорослої рослини, викопаного з порушенням технологій. Для такого «саджанця» потрібен додатковий післяпосадковий догляд.
- стандартизація розмірів саджанців. Дворічний саджанець має центральний провідник і відходять від нього 3 бічних скелетні гілки, довжину коренів не менше 30 см.
Правила посадки саджанців і післяпосадкового догляду
Восени, коли основний урожай вже зібраний, наведений порядок на присадибній ділянці і проаналізована прибутковість «фермерського господарства», вирішується питання і необхідності придбання і місця, де купити саджанці нових сортів. Осінь є в цьому плані найбільш оптимальним часом року, тому, як і ринок, і розплідник саджанців представляють широкий асортимент всіляких сортів саджанців. Однак слабозимостійкі саджанці не варто висаджувати відразу в грунт, їх краще прикопати. Посадка їх оптимальна ранньою весною.
Для прикопування вибирається сухе піднесене і захищене від вітрів місце з високородючим і слабосуглинистой грунтом. У піщаний грунт додається торф і перегній, в глинистий – пісок в розрахунку 2 відра на 1 м2, після все ретельно перемішується і розпушується. Далі викопується канавка 35х35 см в напрямку захід-схід і в неї укладаються саджанці з ухилом на південь. Саджанці присипаються землею (підстава штамба на 10 см) і рівномірно поливаються водою. Навколо прикопки розкладаються отруєні гілки колючих рослин (шипшина) для боротьби з гризунами. Після сходу снігу (якщо його за зиму буде багато, то краще його трохи відкинути від прикопаних саджанців, залишивши їм приблизно 40 см) потрібно викопати саджанці і оглянути їх перед посадкою. Можна зробити невеликий надріз кори і деревини біля основи коренів. Свідченням відсутності підмерзання служить светлокоричневая кора і зеленувато-біла деревина.
Посадка саджанців проводиться по ранній весні в обов’язково приготовлену для цього заздалегідь яму для чагарників і дерев або траншею для живоплоту. На дно приготовленої ями або траншеї викладається шар грунту, попередньо перемішаний з добривом в якості якого підійде торф, компост або перепрілий гній. Добриво не вживається лише в разі посадки хвойних сортів, тому як може привести до перегріву кореневої системи і загибелі рослини. Для всіх саджанців при посадці існує єдине правило: коренева шийка ні в якому разі не повинна бути поглиблена, інакше це призводить до загнивання кори і загибелі рослини. Для цієї мети коренева шийка присипається землею максимум на 2 см. Крім безпосередньої висадки саджанця в грунт необхідна йому додаткова допомога у вигляді опори, яка може бути представлена або колом, розташованим на 10 см від стебла саджанця, або товстим шпагатом або дротом, як у випадку з формуванням живоплоту. Далі рослині допомагаю рясним поливом, притіненням його і пікіруванням його відповідно до термінів.
При сучасних досить високих цінах на посадковий матеріал це питання не настільки вже й маловажний. Тим більше що в наступні роки в такі безнадійні саджанці (а вони гинуть далеко не відразу) будуть вкладені ще чималі сили і гроші. Про безповоротно загиблих надіях і не кажу.
Де купувати
Намагайтеся не купувати саджанців на ринку, а тим більше з машин. Найчастіше це буде привізний посадковий матеріал з південних регіонів країни, а то і з україни і навіть молдови. Це підтверджує і їх прекрасний зовнішній вигляд-саджанці високі, потужні, красиві. Багато не дуже грамотні садівники цим і спокушаються. Місцеві саджанці виглядають в порівнянні з цими велетнями тонкими недомерками. У нашому суворому кліматі просто неможливо за один-два роки вигнати такий крупномір. Однак дерева, які виросли з таких саджанців, завезених з інших регіонів, будуть постійно обмерзати, і навіть якщо не загинуть, — хороших врожаїв від них не чекай. А в одну з суворих зим, такі у нас зазвичай трапляються раз в 2025 років, коли температура падає нижче -40 ос — найімовірніше загинуть.
Ботанікам, садівникам-професіоналам і селекціонерам давно відомо, що не рекомендується переміщати навіть насіння, не кажучи вже про живцях і саджанцях, більше ніж на 100200 км від місця зростання їх батьків. В іншому випадку вони будуть рости помітно гірше, ніж місцеві. Дане положення — не догма, бувають і винятки, але, в основному, це так. Саме тому не рекомендується купувати саджанці тих же самих сортів, які ростуть здавна і у нас, таких як антонівка або осіннє смугасте і т.д., але вирощених на півдні, наприклад в чорноземних областях. Почасти це стосується навіть посадкового матеріалу привезеного з середньої смуги.
Сам особисто бачив, як продавці на ринку пропонували довірливим покупцям саджанці ренета симиренка. Слів немає, сорт чудовий-смачний, лежкий, урожайний; тільки одне «але» — навіть під києвом він вже не зимостійкий. У нашій же зоні купувати його саджанці-даремно викинуті гроші. І адже купували! незважаючи на всі мої попередження. А вже фальсифікації на ринку-звичайне явище. Там же, поки я дивився інший посадковий матеріал, моїй дружині спробували всучити замість невежинской горобини горобинник-декоративний чагарник, який і ягід-то не дає. Довелося вчинити скандал, і гроші повернули, аби не відлякував покупців. Так що купувати на ринку-великий ризик.
Найякісніший, надійний і різноманітний за асортиментом посадковий матеріал в ленінградській області продається в розплідниках павловська, пушкіна і скреблово (під лугою). Але навіть в них, правда дуже рідко, трапляється пересортиця, буває, продадуть не той сорт, який хоче покупець. Правда, про це він дізнається тільки через багато років, з вступом дерева в пору плодоношення. Але, по крайней мере, це буде якісний районований наш сорт, хоча і не той, що хотілося. У самому крайньому випадку, якщо куплений в розпліднику посадковий матеріал виявився бракованим, є хоча б кому пред’явити претензії. Ринкового продавця знайти неможливо. А тим, хто хоче завести, без помилки, певний сорт-рекомендую навчитися прищеплювати. Це найнадійніше. Спробували у знайомих сорт, сподобався, взяли держак і прищепили, хоч на сіянець, хоч в крону дорослої яблуні.
На що звернути увагу при покупці
По-перше, у яблуні і груші-на слід відЩеплення. При окуліруванні, а переважна більшість промислових щеплень саме такі, на висоті 1020 см стовбур повинен бути злегка викривлений, а в місці перегину видно овальний слід від віддаленого підщепи. При інших видах щеплень на ньому також видно ті чи інші свіжозарослі шрами. Якщо сліду від щеплень немає, то вам підсовують «дикуна». Таке зараз на ринку теж трапляється не так рідко. Саджанці вишні, сливи, а також деяких інших порід можуть бути як щепленими (рідше), так і кореневласними (частіше). Останні, для умов ленінградської області більш кращі, тому відсутність щеплення не є у них негативним показником.
По-друге, уважніше огляньте кореневу систему. Вона повинна бути добре розвиненою, а найголовніше — не підсохлої. Коріння повинні бути живими, не зморщеними. Зазвичай же покупець більше дивиться на стовбур і гілки. Але якщо обламана вершинка або кінці гілок (хоча краще, природно, купувати саджанець без пошкоджень), то біда ще не настільки велика. Навіть з однієї збереженої культурної нирки можна досить швидко, за один-два роки, відновити саджанець. А ось якщо при недбалому зберіганні була підсушена і загинула коренева система, то неминуче загине і весь саджанець. Зверніть увагу, чи немає на коренях кулястих потовщень або вузлів. Це кореневої рак, такі саджанці купувати не слід. А якщо вони все-таки придбані — напливи необхідно вирізати до здорового місця, а рани присипати товченим деревним вугіллям. На гілках слід звернути увагу на обдири кори. Дрібні пошкодження зазвичай не є небезпечними і після замазування садовим варом швидко заростають. Але якщо таке поранення займає більше 1/2 окружності гілки, то її доведеться вирізати до здорового місця, бо така рана не заросте ніколи. На стовбурі подібне пошкодження ще небезпечніше, такий саджанець купувати не варто. Або вам доведеться виконати досить складну операцію по підстановці містків. Слід від неї залишиться на дереві на все життя.
Коли купувати?
Купувати краще восени. Навесні зазвичай продають залишки того, що не було продано в минулому році. Такі саджанці восени виставлялися на продаж, сохли і мокли; потім їх прикопали, а навесні викопали і знову виставили продавати. Не варто говорити, що для рослин це великий стрес, і приживатися вони будуть набагато гірше.
Як відрізнити «південців»?
Якщо ви все-таки зважилися купувати саджанці на ринку, зверніть увагу на їх кору. У посадкового матеріалу з півдня вона зазвичай має зеленувате забарвлення, тоді як у наших саджанців — червонувату або бурувату. Уважно розгляньте також кінці гілок і нирки на них. Якщо пагони не здеревіли, а нирки на них ще не до кінця сформовані, оточені молодими дрібними листочками, то ці саджанці, найімовірніше, з півдня. У саджанців з наших розплідників кінці пагонів здерев’янілі, нирки сформовані повністю, вони округлі, щільні, без дрібних листочків навколо.
Який повинен бути оптимальний вік саджанця?
Буває, що місцеві саджанці зовні виявляються не гірше південних — високі, потужні, з розвиненою кроною і пр.але не спокушайтеся — це переростки, трьох — чотирирічні екземпляри, які своєчасно не були продані. Їх можна впізнати за наявністю в кроні гілок другого і навіть третього порядку. Купувати такі рослини не слід. Вони будуть дуже довго приживатися, більш молоді саджанці незабаром обженуть їх в зростанні. Розрахунок у продавців такого товару на психологію не дуже грамотного покупця, який інтуїтивно (і наївно) вважає, що чим рослина крупніше і міцніше, тим швидше воно перетвориться в плодоносне дерево, і врожаї на ньому будуть вище. Нічого подібного, все навпаки. Саженцыдвухлетки через 2 роки обженуть цих перестарков. З усього сказаного ясно, що вік купується саджанця грає дуже важливе значення. Однолітки прекрасно приживаються і добре в подальшому ростуть. Але вони дрібнуваті, і при недостатньому догляді можуть уповільнити зростання. Крім того, вони ще не мають гілок, а більшість наших садівників, на превеликий жаль, не вміють правильно проводити обрізку гілок і формувати крону, тому однолітки, хоч і хороші, підійдуть далеко не всім. Залишається тільки дворічка-це оптимальний вік для саджанця.
Що слід зробити після придбання саджанця?
При осінній покупці, відразу, як тільки придбали саджанець, слід обірвати на ньому все листя, які в іншому випадку сильно зневоднюють придбане рослина, але намагайтеся не пошкодити при цьому нирки. Продавці, на шкоду покупцеві, цього не роблять, тому що саджанець після даної операції в значній мірі втрачає свій товарний вигляд. Дуже бажано тут же обернути кореневу систему мокрою тканиною, після чого помістити її в поліетиленовий мішок. Ходіння після придбання по ринку з саджанцем з відкритою кореневою системою ( таке можна часто побачити) — неприпустимо, тому що. Нерідко веде до висушування коренів і загибелі деревця (продавці, на відміну від такого покупця, її постійно зволожують). Придбані і принесені додому рослини зі злегка підсушеною кореневою системою дуже корисно на кілька годин, але не більше ніж на добу, занурити в воду; в іншому випадку воно «захлинеться» — загине від нестачі кисню. Після «купання» рослина виймають, обертають мокрою тканиною, а ще краще — обкладають вологим мохом сфагнумом і поміщають в поліетиленовий мішок. У такій упаковці саджанець можна зберігати вдома кілька днів.
Зберігання і посадка
Купувати саджанці, як уже сказано, краще восени, а ось садити-навесні! звичайно, можна висадити і відразу після покупки, але в сувору зиму таке ще не прижилося і ослаблене пересадкою деревце може загинути від висушування і морозів. У теплу або навіть середню зиму з ним, звичайно, нічого не трапиться. Але хто візьметься точно передбачити-якою буде майбутня зима? тому саджанець восени краще прикопати, поклавши його в канавку в такому місці, де не буде накопичуватися вода, і він не вимокне; засипавши коріння, стовбур і підстави нижніх скелетних гілок землею. Цим ви захистите його не тільки від морозів, але і від гризунів — мишей і зайців, які дуже охоче до молодої кори плодових, особливо яблунь і північних форм абрикоса. Навесні, як тільки земля відтане, саджанці викопують і садять. При цьому слід простежити, щоб стовбур прищепи розташовувався на північ, а зріз від колишнього дичка — на південь. Таким чином, ви правильно зорієнтуєте рослина в просторі — так, як воно росло в розпліднику, оскільки щеплення окуліруванням зазвичай роблять з північного боку стовбура. Як копати ями і проводити посадку, в літературі з садівництва описано досить докладно, тому зупинятися на цьому не варто. Єдино-при посадці ніколи не підвертайте і не загинайте коренів, це дуже шкідливо. Краще ті з них, що не поміщаються в лунку, просто обрізати. І ще — слід пам’ятати, що якщо грунтові води на ділянці розташовані ближче, ніж в 1,5 м від поверхні грунту, а такий стан спостерігається на північному заході у більшої частини садівників, то садити слід не в ями, а на «клумби», тобто на горбки.
Особливості посадкового матеріалу пмзк
Купуючи посадковий матеріал із закритою кореневою системою (пмзк), ви, звичайно, виграєте в часі, його можна садити в будь-який час року, і тривало зберігати без висадки в грунт. Але, по-перше, не попадіться на фальшивці — не купіть тільки що закладений посадковий матеріал, який, природно, ніяких переваг не дає. А найголовніше, — будьте обережні в придбанні зарубіжних саджанців пмзк. Останні, навіть цілком зимостійкі, висаджені в наших умовах, мають тенденцію через 23 роки гинути. Причина в тому, що у цих рослин, в процесі закладення, була закручена коренева система, а грунтова суміш для брикету була взята свідомо дуже родючою. В результаті, після посадки в грунт, коріння такої рослини з контейнера в грунт не виходять, а коли поживні речовини в останньому виснажаться — саджанець гине від голоду. Тому перед посадкою у них необхідно, акуратно зруйнувавши кому, обережно розплутати, розправити і випрямити коріння, а засипку посадкової ями здійснити дуже багатою, що містить великий відсоток перегною землею. Тільки так ви зможете врятувати ці саджанці від загибелі.
Сподіваюся, що на основі наведеної інформації наші садівники зможуть більш правильно підійти до проблеми покупки тих чи інших саджанців.
В. Старостін,
Дендролог,
Канд. С. Х. Наук
Ось уже почалася весна. З огляду на те, що в цьому році зима була аномально холодною, у багатьох постраждали дерева в саду: у деяких підмерзли, а у деяких пропали зовсім. Природа порожнечі не терпить, тому збиток нанесений морозами саду треба заповнювати, а отже відправлятися за новими саджанцями. Я ось, наприклад, теж скоро піду за персиками-висаджені в минулому році вже видно, що замерзли, можна і не чекати сокоруху.
Останнім часом в росії шахрайство на ринку насіння та інших с\г товарів досягло свого апогею.
Поштою насіння виписувати вже просто нерозумно-в 75% випадків при їх покупці в незнайомому магазині прийде «бур’ян». Історії про«кучеряву суницю», яка не тільки не в’ється, але навіть і не суниця, багатьом дачникам теж добре відомі.
Саджанці поштою купують рідко, а ті, хто все ж йде на такий ризик, звичайно, всю відповідальність несуть за такий крок самі, але так як більшість дачників і садівників віддадуть перевагу вибирати саджанці самі, що називається «помацати їх своїми руками» то саме в цій області я дозволю дати вам свої поради, щоб ви не помилилися у виборі — адже покупка поганого саджанця (на відміну від насіння-одноліток) чревата тим, що ви займете велику кількість корисної площі на ділянці в надії виростити гарний плодове дерево, а ось результат може виявитися плачевним.
Весна – саме час для покупки саджанців. Дотримуйтесь основних правил при виборі, і плодові дерева будуть регулярно приносити хороший урожай.
1. Для початку добре вивчіть предмет покупки
Саджанець повинен виглядати свіжим, чистим, ні в якому разі не підв’яленим до стану легкої засушеності. Не повинно на його тілі бути ні слідів від шкідників ні вогнищ хвороб. Обов’язково до саджанця повинна бути прив’язана бирка із зазначенням селекціонера-виробника, сорту, порода і зона для сприятливого вирощування саме цього сорту.
Якщо саджанці продаються з відкритими корінням (без земляного кома — до речі, їм часто приховують і маскують поганий стан молодого дерева, тому я вважаю за краще купувати саме такі — відкриті деревця, якщо мова не йде про , або я не роблю покупку далеко від будинку), то приділіть цьому моменту особливу увагу і все ретельно огляньте — думаю не варто говорити про те що коріння повинні бути цілими. Якщо у розвідника саджанців не вистачило ні розуму, ні сил, ні терпіння акуратно викопати свій товар із землі, не пошкодивши його коріння, то тут якість останнього говорить сама за себе.
Коріння здорового дерева завжди світлі і зовні і на зрізі, і на них не повинно бути ні бурих ні білих плям, ні будь-яких наростів.
Мочковатая коренева система повинна мати не менше 5ти основних коренів, стрижнева – не менше трьох, а їх довжина повинна становити близько 30 сантиметрів.
2. Звертайте увагу на дрібниці
Стан молодих дерев багато в чому залежить від умов, в яких вони розвивалися.
Висота однорічних зерняткових саджанців повинна становити 1,2-1,3 м, кісточкових – 1,4-1,5 м.
Якщо рослина менше, значить, за ним недостатньо доглядали: неправильно поливали, не підгодовували, воно було уражено хворобами і т. Д.
Часто невеликий розмір саджанців намагаються виправдати слаборослим підщепою, але в розпліднику це великого значення не має. Вже потім, в саду, дерева на слаборослих підщепах значно раніше вступають в пору плодоношення, сповільнюється їх зростання.
З іншого боку, якщо саджанці занадто високі, могла бути порушена технологія їх вирощування.
Наприклад, із запізненням вносилися вода і азотні , в результаті рослини витягнулися, але не встигли пройти всі необхідні фази розвитку. У таких дерев виростають трав’янисті пагони, які будуть легко підмерзати взимку.
3 правило: враховуйте зону росту і сорт
Смакові якості фруктів і ягід багато в чому залежать від відповідності агрокліматичних умов вимогам сорту, породи і виду. Особливо це важливо, якщо мова йде про яблунях і грушах зимового терміну дозрівання. Плоди популярних сортів golden delicious або mutsu, вирощені в різних зонах, будуть відрізнятися не тільки за смаком, але і зовні. Багато полюбилися дачникам сорти, наприклад світовий лідер fuji, рекомендують садити тільки в південних областях, а іншим шанувальникам японської екзотики залишається сподіватися на дослідження вчених і експертів.
У fuji не так давно з’явився клон beni shogun, який, можливо, непогано проявить себе. Варто також зауважити, що при сильній невідповідності умов сорт може взагалі не принести плодів. Причин безліч-недолік тепла під час вегетації не дозволяє сформувати повноцінні квіткові бруньки або вони не витримують холоду, або квітки не запилюються через весняних суховіїв і т. Д.
4.не купуйте саджанці з відкритими корінням і листям
Звичайно » така рослина має більш привабливий вигляд, але листя продовжують інтенсивно випаровувати вологу і висушувати саджанець. При високих температурах в кінці літа-початку осені важко вберегти навіть ретельно оповиті в мішок коріння. Якщо ж вони були повністю відкриті, наприклад протягом 1-1, 5 місяця, таке дерево просто не виживе.
Для контейнерних рослин важливо, щоб земляний кому був обплетений корінням. Якщо від напівоплетеного кома відвалюється земля, цілком ймовірно, що саджанець пересадили перед продажем
5. Купуйте молоді, 1-2-річні дерева
Навіть якщо саджанець був викопаний дуже акуратно, він втрачає частину коренів, в результаті порушується співвідношення кореневої системи і потенційної кількості листя.
Для рослини це сильний стрес, і на відновлення воно витратить частину енергії. Молоді дерева переносять пересадку легше, ніж більш дорослі.
Відкриті корені відразу після придбання саджанця потрібно помістити в поліетиленовий мішок, додати туди трохи води і посадити в землю якомога швидше. Зберігати рослини можна недовго, до 7-11 днів, і тільки при невисокій температурі-до+10°с.
- у однорічних саджанців крони немає. Якщо рослина старше, вибирайте екземпляри з рівномірно розподіленими на всі боки пагонами
- найкраще місце покупки саджанця-організації, які їх вирощують. Якщо молоді дерева продають на виставці, ринку або в садовому центрі, на етикетці повинен бути вказаний розплідник і наведені його координати
- оберегти коріння від висушування, збризнувши їх водою і загорнувши в плівку. Якщо вони все-таки підсохли, перед посадкою занурте коріння на добу в воду
Садимо плодові дерева
Найкращий час для посадки високорослих дерев — осінь або середина весни, а контейнерні рослини можна висаджувати навіть влітку. Яма для посадки повинна бути ненабагато ширше земляного кома. Розташуйте земляний кому на такій глибині, щоб його поверхня була трохи нижче рівня грунту. Якщо ж ви садите дерева з оголеними корінням, стежте, щоб коренева шийка була не нижче, ніж на відстані долоні від поверхні грунту. Заповніть яму землею, удобреної компостом і роговий стружкою, утрамбуйте і гарненько полийте.
вибираємо саджанці: від а до я
Весна прийшла достроково, і садівники із задоволенням уточнюють плани майбутніх посадок, шукають по каталогах нові сорти рослин, нетерпляче чекають, коли можна буде знову зайнятися улюбленою садовою справою. Перш ніж прийняти остаточне рішення, познайомимося з теоретичною основою для правильного вибору садових рослин, щоб праці і витрати не виявилися марними.
Грунтово-кліматичні умови різних частин нашої країни помітно відрізняються, що і визначає вибір садових рослин для кожної конкретної ділянки. Зрозуміло, що персик не зможе вижити в північних садах в силу своїх біологічних особливостей і вимог до умов зростання, які неможливо забезпечити на північному заході росії. Надійними і довговічними тут будуть лише районовані сорти зимостійких порід садових рослин, як плодово-ягідних, так і декоративних. Саме на цьому заснований асортимент місцевих розплідників, де вирощують саджанці дерев і чагарників, цибулини і коріння багаторічників.
зони зимостійкості
Районування сортів плодово-ягідних культур відбувається після сортовипробувань на держсортодільницях і реєструється в державному реєстрі селекційних досягнень. Щорічно в москві виходить офіційне
Видання фгу» державна комісія рф з випробування та охорони селекційних досягнень», де перераховані сорти садових рослин. Зони ведення садівництва росії історично склалися так: південна, середня, північна, сибіру і далекого сходу. Ленінградська область за цією класифікацією відноситься до середньої зони поряд з московською, володимирської, псковської, тульської, саратовської, ростовської та іншими досить південними областями. Фактично умови північного заходу ближче до північної зони садівництва: архангельської, вологодської, кіровської областей. Республіці карелія та іншим. Тому при виборі саджанців плодово-ягідних і декоративних рослин надійніше орієнтуватися на сорти для північної зони садівництва.
Основа районування сортів і порід – зимостійкість рослин, яка не дорівнює їх морозостійкості, а є комплексом властивостей рослин для протистояння несприятливим факторам їх зимівлі в зоні обробітку. Серед найважливіших властивостей дерев і чагарників для північних садів – їх морозостійкість, тобто здатність переносити морози без втрат. Але важливо не тільки це. Благополучна зимівля відбудеться, якщо порода і сорт перенесуть зимове висушення грунтів, чергування низьких температур іВідлиг, які помітно знижують загартованість рослин і роблять їх вразливими при подальших, навіть не дуже сильних, морозах. При несподівано високих позитивних зимових температурах повітря, як нинішньої зими, рослини витрачають на процеси дихання підвищену кількість поживних речовин, запасених на всю зиму. Такий» незапланований » витрата може привести до значного ослаблення рослин і навіть до їх загибелі. Різкий перехід від + 5 … +7 °с до морозів без снігового покриву дуже небезпечний для всіх садових культур. Випрівання при відлигах і випирання при сильних морозах одно згубні для неадаптованих до зимівлі на півночі сортів. Небезпечні і крижані кірки на поверхні землі і кроні рослин. За-мокання навесні під час паводків також надзвичайно шкідливо для садових дерев і чагарників. Вважається, що лише яблуні відносно безболісно переносять весняний паводок протягом декількох днів, інші породи плодово ягідних культур можуть швидко загинути від кисневого голодування і пошкодження коренів.
Враховуючи всі ці реально існуючі несприятливі обставини, районують лише сорти плодових і ягідних культур, які благополучно протистоять всім негативним умовам осінньо зимового періоду життя рослин, успішно ростуть і плодоносять.
значення середніх мінімальних температур для дев’яти зон зимостійкості:
Зона 1 нижче -45,6 °с; зона 2 від -40 до -45,5 °с; зона 3 від -34,5 до -39.9 °с: зона 4 від -28,9 до -34.4 °с; зона 5 від -23,4 до -28,8 с; зона 6 від -17,8 до -23,3 °с; з вона 7 від-12,3 до -17,7 °с; зона 8 від -6,7 до -12,2 °с; зона 9 від -1,2 до -6,6 °с.
Перше правило вибору саджанців – купуйте рослини у місцевих виробників, успішно перезимували в наших умовах. Придбання саджанців південного виробництва призведе до втрат, марних витрат сил, засобів і місця в саду. На ранніх ярмарках в лютому-березні часто продають посадковий матеріал з південних областей, непридатний для вирощування в північній зоні садівництва.
Декоративні рослини, які ми вибираємо для своїх садів, найчастіше вироблені за кордоном, що свідомо визначає їх меншу зимостійкість. Ніж у нас (за винятком, мабуть, рослин з фінляндії). Зазвичай анотація до рослин включає в себе вказівку зони їх зимостійкості. У зв’язку з цим розповімо про зони зимостійкості за класифікацією департаменту сільського господарства сша (usda), прийнятої в західних країнах як критерій при інтродукції декоративних рослин з півдня на північ. Територія сша розбита на 11 зон зимостійкості: найсуворіші умови життя рослин в 1-й зоні, де середні мінімальні температури опускаються нижче -45.6 °с; найтепліша зона 11 – там не буває холодніше +4.5 °с.
Карта нашої країни (територія колишнього срср) також розбита на зони за класифікацією usda, але це не означає відповідності умов одних і тих же зон в сша або європі і у нас. Істотні розбіжності за умовами забезпеченості теплом, вологою і її випаровуваністю, недостатня довжина світлового дня. На всій території нашої країни фактично немає зони м’якше 9-й за цією класифікацією (західноєвропейські країни мають ту ж класифікацію зонування). Північно західна територія знаходиться в 4-й зоні зимостійкості. Вибирати рослини слід з числа тих видів і сортів, які призначені для цієї та прилеглих зон. Чим південніше зона обробітку культури і сорту, тим більше праці буде потрібно на забезпечення «проживання»* цієї рослини на півночі.
Для оцінки можливості культивування нових видів і сортів декоративних рослин, яких з кожним роком стає все більше, доводиться орієнтуватися на комплекс факторів, властивих грунтово-кліматичних умов конкретної місцевості у нас в порівнянні з даними зонування європейських країн. Особливо складним для рослин 5-6 зон виявляється мінливість зимових температур, що стало так властиво клімату останніх років в середньому і північно-західному регіонах, перезволоження грунтів протягом сезону, недолік тепла. Дуже важлива тривалість світлового дня — в кожній зоні вона своя.
Поєднання середніх мінімальних температур і тривалості дня є визначальними факторами зимостійкості. У зв’язку з цим відомо, що морозостійке в своїй зоні рас —
Теніе може отримати найсильніші пошкодження або навіть загинути, якщо під час вегетації трапиться заморозок всього в кілька градусів нижче нуля. Зимостійкість набувається рослиною в результаті тривалої (тримісячної, в середньому, до початку холодів) підготовки до зими, коли фізіологічні процеси йдуть своєю чергою при природно мінливому світловому дні. В цей час рослини уповільнюють зростання, припиняють формування незимующих органів. Харчування і енергія в цей час служать формуванню зимуючих органів (нирок), запасають тканин, визрівання деревини. Сигнал для початку підготовки-зміна довжини світлового дня, фотоперіоди-чеська чутливість рослин дає їм можливість вловити ці зміни і почати готуватися до зими.
Складність інтродукції більш південних порід і сортів рослині на північ і полягає в тому. Що період підготовки до зими при певній довжині дня (скажімо, о 14 годині) на різних широтах триває різний час: чим північніше, тим коротше – не три місяці, як звикло рослина, а всього два або один, і деревце не встигне підготуватися до зими, тканини його будуть ще «літніми», тому воно може легко загинути. Виходить, що зимостійкість порід і сортів безпосередньо залежить від «звички» рослини до довжини світлового дня і її сезонних змін. Але саме величину світлового дня у відкритому грунті ми не можемо змінити.
Вдало просуваються на північ більш південні рослини, вирощені з насіння посівом у відкритий грунт. Це старовинний садовий прийом, який дозволяє з великої маси сіянців відібрати самі зимостійкі, здатні успішно розвиватися в нових грунтово-кліматичних умовах.
Найбільше сумнівів у нас викликає вибір саджанців троянд імпортного виробництва. Маркування рослин 4 5 зони абревіатурою adr (зимостійкі по німеччині), на жаль, не гарантує їх зимостійкості без укриття в середній і північно-західній смузі. Тут надійно зимують дійсно без укриттів рослини 2-3 зон-шипів ніки, їх садові форми і сорти, і то в суворі зими буває обмерзання пагонів вище снігового покриву, під шаром снігу зимівля надійна. Сортам 4 зони (шраби, деяка частина плетистих троянд, поліантові, почвопокривні) необхідно підгортання на зиму, утеплення стебел ялиновим гіллям, лутрасилом. Сорти троянд 5 і 6 зон (флорибунда, чайно гібридні, велика частина сортів плетистих троянд, мініатюрні троянди) потребують повітряно сухому укритті.
У 60-ті роки xx століття вітчизняними фахівцями дендрологами на основі найширших і глибоких досліджень були розроблені карти районування деревних порід. Головне досягнення цього, набагато більш докладного, зонування з обліку грунтово-кліматичних факторів, ніж usda зони (60 76 зон), полягає в тому, що був розроблений і затверджений асортимент декоративних деревно-чагарникових порід для озеленення міст і населених пунктів. Основний асортимент включав близько 700 видів рекомендованих порід і видів для масових посадок без ризику втрат; додатковий — для обмеженого використання з хорошим доглядом; обмежений для одиничного використання на особливо сприятливих ділянках з ретельним доглядом (наприклад, держдачах, представницьких садах і т.п.). Класична праця а.і. Колеснікова – «декоративна дендрологія» – неперевершене джерело знань в цій галузі садівництва.
Але асортимент 60-80 х років минулого століття тепер становить дуже невелику частину сучасного; величезна кількість нових видів і сортів рослин стали реаліями нашого садового життя. І, на жаль, інформація про зимостійкість і життєздатність нових видів і сортів розрізнена і мало доступна для більшості зацікавлених садівників поки такої бази даних в доступному варіанті для будь-якої зони країни немає, можна орієнтуватися по наукових виданнях у відкритому доступі. Наприклад, в санкт-петербурзі видана книга » рослини відкритого грунту ботанічного саду ботанічного інституту ім. В. Л. Комарова » (спб, росток, 2002). Каталог багаторічних рослин (трав’янистих і деревовидних), зимуючих в умовах санкт петербурга, допоможе зробити розумний вибір на користь стійких на півночі видів.
Збираючись за покупками посадкового матеріалу, корисно критично поставитися до випадкових продавців випадкових саджанців, віддавши перевагу професійним виробникам, які працюють по госту.
вимоги до якості посадкового матеріалу
Ці вимоги визначені національним стандартом рф» посадковий матеріал плодових, ягідних, субтропічних, горіхоплідних, цитрусових культур і чаю», який введений з 01.01.2010 р (гост 53135 2008). Стандартом визначено якості 1-го та 2-го товарних сортів саджанців, біометричні та фітосанітарніПоказники оцінки рослин. Для кожної породи і сорту є свої показники розвитку крони, кореневої системи і здоров’я рослин.
Так, однорічні саджанці яблуні бувають розгалуженими і неразвет-вленнимі. Повинні мати розгалужену кореневу систему, в період вегетації – листя, відповідні сортовим характеристикам породи. Діаметр стовбура на висоті 5 см від кореневої шийки у 1-го сорту повинен бути в межах 7-12 см, у 2 го сорту – 5-7 см.
Саджанці обліпихи після викопування в розпліднику повинні піддаватися ретельної відмиванні кореневої системи від землі з подальшим зануренням коренів в бовтанку з глини і торфу для збереження живих коренів. Відмивання кореневої системи від землі розплідники роблять для запобігання поширенню можливого зараження коренів пупаріями обліпихової мухи та інших зимуючих стадій шкідників, цист картопляних нематод. Допускається відсутність бульбочок на коренях.
Але можна виділити загальні невід’ємні вимоги до посадкового матеріалу, якими треба керуватися при виборі рослин.
Це 100 %-я сортова чистота, відсутність карантинних шкідників, вірусних захворювань, яких існує чимало. Серед них: хлоротична плямистість листя яблуні, бо-роздчатість і ямчастість деревини яблуні, мозаїка яблуні. У продавця рослин повинні бути сертифікати на чистоту посадкового матеріалу, в тому числі на приховані форми вірусної інфекції, мікозів кори і деревини.
Зовні саджанець повинен бути здоровим в усіх відношеннях: мати цільну кору, кореневу шийку, деревину, живі непідсушені коріння; листя без плям, що свідчать про наявність грибних і вірусних захворювань (якщо посадковий матеріал продають восени або в період вегетації із закритою кореневою системою). Для саджанців зерняткових порід 1-го сорту не допускається зараженість фітофторозною гниллю коренів, бактеріальним кореневим раком. І хоча стандарт допускає в партії посадкового матеріалу не більше ніж 2 %-ю зараженість борошнистою росою, паршею, листовими плямистостями, іржею, краще не брати рослини сумнівної якості, щоб не вносити інфекцію в сад.
Не допускається зморщеність кори, сухість деревини, відшаровування кори від деревини, побуріння, цвіль кори – рослини з такими ознаками брати не можна, це шлюб виробника.
Варто звернути пильну увагу на якість і форму нирок плодових: трапляється, що місце щеплення добре видно по особливому напливу, тобто саджанець щепленої, але нирки викликають підозру своєю вузькістю і гострими верхівками. Таке трапляється через недогляд виробника-щеплення обломилася, виріс втечу під виття, його кронували і замість сортового рослини пустили в продаж саджанець-дичка з розгалуженою кроною. Краще виявити це при покупці, порівнявши нирки з сусідніми рослинами, нирки дичка сильно відрізняються гостротою форми.
Для саджанців кісточкових порід (вишні, черешні, сливи) не допускається зараженість вірусними інфекціями, чумацьким блиском, моніліозом, цитоспорозом, кластероспоріозом та іншими хворобами кори і деревини; неприпустимо також наявність некрозів на корі стовбурів в результаті ураження збудниками мікозного всихання плодових
Навесні саджанці не повинні мати розкрилися нирки, до посадки у відкритий грунт їх зберігають при 0…+5 °с.у зв’язку з цим немає сенсу купувати саджанці в лютому березні, якщо у вас немає можливості забезпечити їм правильне зберігання в холоді, містити кореневу систему у вологому торфі або тирсі, щоб зберегти тонкі усмоктувальні корінці. Саме ці найдрібніші корінці страждають і гинуть під час неправильного транспортування посадкового матеріалу, в чому легко переконатися на будь-якому ярмарку саджанців, де рослини цілодобово стоять в теплі з сухими, вже загиблими корінням. Крім того, на ранніх виставках, як правило, представлений південний посадковий матеріал, непридатний для наших умов зростання (плодові, троянди, гортензії, рокитники та інші декоративні чагарники). Якість його буває жахливим: сухі обрубки кореневищ і коренів при величезній надземної масі рослин, що прирікає їх на загибель. Продавці нерідко представляють ці рослини як вирощені тут, вводячи покупців у велику оману.
Коріння саджанців з вкритою кореневою системою повинні бути укриті вологоємним матеріалом, як під час транспортування навесні при 0…+5 °с, так і під час реалізації (вимоги стандарту)
Вирощування саджанців із закритою кореневою системою стало нормою, мати справу з таким матеріалом зручно, оскільки час посадки не обмежена, як для саджанців з відкритого грунту, квітнем – травнем і вереснем – жовтнем. Але потрібно переконатися в тому, що деревця і кущі дійсно росли і зимували в контейнерах достатньої величини для повноцінного розвитку кореневої системи. Такий саджанець міцно сидить в горщику або поліетиленовому мішку, земляний кому щільний, поверхня його іноді покрита мохом, а коріння визирають з дренажних отворів на 1-2 см.
саджанці якого віку краще вибрати?
Саджанці плодових дерев зазвичай купують у віці 1-2 років, але є контейнерні дерева 3 роки. Тут закономірність така: чим молодше рослина, тим легше воно приживається в саду. Більш дорослі деревця коштують значно дорожче. Вибравши 1-річний нерозгалужений саджанець яблуні або груші, його садять в грунт і самостійно кронують навесні-на висоті 60-80 см обрізають верхівку прямого стебла для розвитку скелетних гілок, замазують зріз садовим варом або оліфою. Далі в міру відростання пагонів їх прищипують для активного розгалуження, формуючи добре освітлену з усіх боків крону.
Саджанці декоративних чагарників і коріння багаторічників
Їх краще і надійніше вибирати незадовго до можливої посадки у відкритий грунт, тобто в кінці квітня – початку травня для північного заходу. Буває, що рано навесні на ярмарках-виставках нам пропонують зовсім неналежний посадковий матеріал багаторічників. Ті мініатюрні відрізки кореневищ ірисів, мочки ниткоподібних коренів флокса волотистого з 1-2 витягнутими паростками, упаковані в пакети з сухим торфом, найчастіше не здатні вижити навіть при гарному догляді в умовах жаркої квартири з сухим повітрям, та й на прохолодній лоджії теж. Інша справа-бульби жоржин, бегоній, бульбоцибулини гладіолусів, крокосмії, ацидантери і подібних їм рослин в хорошому, здоровому стані дають можливість виростити нормальні рослини.
Час поділу і пересадки багаторічників зави-7 сит від термінів їх цвітіння: навесні і на початку літа ділять (і купують) види, квітучі в кінці літа і восени, і навпаки.
Як і для плодово-ягідних рослин, надійніше купувати декоративні чагарники і трав’янисті багаторічники, вирощені в місцевих розплідниках від маточників, вже адаптованих до умов зростання на північному заході.
Купуючи бульбоцибулини, треба знати, що немає гарантії в дотриманні температурного режиму їх зберігання восени і взимку. Якщо він був порушений, то рослини з бульбоцибулин можуть не розквітнути, але посадковий матеріал в будь-якому випадку збережеться. Найкраще вибирати повноцінні деленки багаторічників або рослини в контейнерах, які легко приживуться при посадці протягом усього сезону.
Почнемо з плодових культур, відразу слід сказати, що саджанці поділяють на дві групи – з відкритою і з закритою кореневою системою, тобто вирощувані в контейнерах. Продаж саджанців з відкритою кореневою системою можлива і доцільна навесні і восени-до розпускання бруньок і під час листопаду.
При покупці таких саджанців найважливіше значення має стан кореневої системи (її розмір, зволоженість), а також стан нирок – бажано, щоб вони були в сплячому стані. Коренева система добре розвиненого молодого саджанця має в своїй структурі велику кількість мочкуватих корінців.
На них не повинно бути вузлуватих наростів: це ознаки кореневого раку. У сумлінних розплідниках і садових центрах перед продажем саджанців проводять так звану дефоліацію – ошмигіваніе, а краще
Здорова коренева система добре розвиненого молодого саджанця має в своїй структурі велику кількість мочкуватих корінців
Обрізання листя із залишенням черешків. Цей прийом дозволяє скоротити втрати вологи листям і в той же час не травмує дозрівають в їх пазухах нирки. І звичайно, важливий момент-скільки часу пройшло з моменту викопування саджанця до його посадки на постійне місце або в прикоп: чим цей час коротше, тим краще.
Ідеальний варіант — коли саджанець викопують при вас. Бажано тільки, щоб при цьому не сильно струшували землю. Що стосується саджанців із закритою кореневою системою, для початку потрібно зрозуміти, чи дійсно вони там вирощені, а не посаджені незадовго перед продажем (на жаль, зустрічається і таке).
Вирощений в контейнері саджанець має добре сформований кореневий кому, що займає більшу частину горщика, а тільки посаджений ще не встигає обплести коріннямГрунт і легко виймається з оголенням кореневої системи.
Вік саджанця плодового дерева легко зрозуміти по напливах на корі, що утворюється щороку при отрастании гілки: скільки напливів (кілець), стільки і років.
Стандартний добре розвинений саджанець однорічного дерева яблуні повинен бути висотою близько 1 м разом з горщиком, а дворічного – близько 1,5 м.саджанці не повинні мати видимих механічних пошкоджень, морозобоїн, будь-яких тріщин. Механічні пошкодження-вхідні ворота для інфекції. Окремо потрібно згадати про місце
Щеплення, адже більшість саджанців плодових культур виробляються шляхом щеплення сортових живців на підщепи, що володіють більш вигідними якостями життєстійкості в порівнянні з прищепним матеріалом, наприклад підвищеною морозостійкістю, помірним зростанням (у випадку з напівкарликовими підщепами), відсутністю порослі.
Місце з’єднання підщепи і прищепи в перші роки сильно виражено. Іноді підщепу може дати сильний втечу, а прищепа сильно ослаблений або взагалі відсутня – такі саджанці потрібно вибраковувати.
Серед плодових рослин особливе місце займають ягідні культури — цей посадковий матеріал отримують живцюванням. Якісні саджанці ягідників повинні мати добре розвинену кореневу систему з мочкуватим корінням, а також дві-три гілки в надземній частині.
Нирки повинні бути трохи світліше кори і не відвалюватися при легкому натисканні (це ознака пересушеності). Вимоги до якості саджанців декоративних культур аналогічні таким у плодових за станом кореневої системи. В цілому загальний вигляд саджанця повинен відповідати загальним показникам декоративності. До таких в обов’язковому порядку ставиться колірна вираженість (наприклад, у краснолистных або ряболисті форм), розгалуженість або «розбещеність» куща (спіреї, перстачу), товщина і прямолінійність штамба для штамбових форм ів, троянд і т. Д.
У багатьох деревних культур ураження деякими грибковими захворюваннями сильно знижує декоративність (наприклад, борошниста роса на краснолистных формах і дубі), і наявність їх ознак на саджанцях говорить про відсутність необхідних профілактичних обробок в розпліднику.
Посадковий матеріал хвойних культур в більшості своїй представлений ввезеними з європи рослинами, і лише деякі російські розплідники вирощують аналогічні за якістю саджанці.
Проте при покупці таких рослин важливо приділити увагу якості хвої: кольором, відсутності в кроні іржавих або бурих плям, дрібних рисок і точок на самих хвоїнках (найчастіше це ознаки грибкових захворювань), рівномірності забарвлення, а також станом кореневої шийки – вона не повинна бути іншого кольору в порівнянні з рештою корою і мати ознаки загнивання (для таких хвойних це гарантована загибель).
Корінці повинні сформувати міцний земляний кому, який не розсиплеться при вийманні з контейнера, повинен бути біло-рожевий або біло-жовтий.
Важливо: саджанці хвойних можна купувати тільки в контейнерах, так як їх коренева система значно більш чутлива до пересушування, ніж у плодових дерев і чагарників.
Нижче інші записи по темі «дача і сад — своїми руками»
: садимо жимолость в підмосков’ї хочу посадити…
Синдром шопоголіків не оминув і тверезомислячих дачників. В результаті з місць розпродажів насіння, саджанців, розсади змітається все підряд і переїжджає на проживання в сади і городи. Так з часом ділянки починають нагадувати набитий до відмови речовий шафа, з однією лише різницею, що замість ганчірок вони заповнені рослинами.
Зі списком в руці
Як встояти перед різноманіттям сортів і не піддаватися чарівності продавців, які обіцяють райські кущі? як правильно вибрати посадковий матеріал, щоб сад радував цвітінням і здоровими плодами?
Прямуючи в дачні магазини і на ринки, насамперед складіть список рослин, які ви хотіли б придбати. І не забувайте ні на хвилину, що ваш сад не гумовий, а ви самі не супермен, який не знає втомилися. Кожна рослина зажадає від вас досить багато уваги, часу і сил. Ну і налаштуйтеся на ретельний вибір, так як тільки якісні саджанці в результаті дадуть красиві дерева і чагарники.
При виборі саджанця плодового дерева ми перш за все повинні визначитися з сортом. Всі сорти вітчизняної селекції плодових і ягідних культур занесені до державного реєстру, де є їх опис.
Південні не приживуться
Як би не був привабливий сорт, який ми вибрали, він повинен бути перш за все зимостійкий в нашій місцевості. І це властивість сорту визначає його районування. Москва і московська область відносяться до центрального району, отже, вибирати потрібно з тих сортів, які в ньому районовані. Рослини, привезені з більш південних областей, для посадки в підмосков’ї непридатні.
Питання про підщепу
Часто при покупці саджанців яблуні постає питання про підщепу. Підщепи для яблуні бувають двох видів: насіннєві і клонові.
Насіннєві підщепи отримують посівом насіння. Рослини, щеплені на такий підщепу, сильнорослі і без щорічної обрізки можуть досягати 5 м і вище. Як правило, вони починають давати плоди після п’яти – семи років, хоча ці терміни ще залежать і від сорту. Саджанець на насіннєвій підщепі легко впізнати за потужною кореневою системою з яскраво вираженим головним стрижневим коренем. Старі плодові сади в підмосков’ї, як правило, складаються якраз з таких рослин.
Клонові підщепи отримують вегетативним розмноженням материнської рослини. Вони можуть бути карликовими і напівкарликовими.
Важливо! всі «карлики» в нашій зоні не зимостійкі. Мінімальна температура, яку вони можуть витримати, -12…-13°с.
У напівкарликова підщеп є ряд зимостійких форм, наприклад 54-118, 48-118 і так далі, всі вони виведені на основі яблуні недзвецького, від якої успадкували червонуватий відтінок кори і деревини. Завдяки цьому їх нескладно відрізнити від інших підщеп. Ще одна відмінна риса «напівкарликів» — мочковатая коренева система, тут немає вираженого головного кореня, коренів багато, і вони гнучкі.
Сорти, щеплені на «напівкарлики», виростають меншого розміру, їх висота без обрізки не перевищує 2,5-3 метрів, і вони раніше вступають в період плодоношення. Однак вони все ж менш стійкі, ніж їх насіннєві побратими, і їх кора схильна до випрівання біля основи, тому вільний пристовбурні кола потрібно зберігати протягом усього життя рослини.
Розпустив листя – не придатний
Як правило, саджанці плодових дерев продають у весняні та осінні терміни з відкритою кореневою системою, що дозволяє перевірити коріння на різні захворювання. Але такий спосіб продажу накладає певні часові рамки: з моменту відтавання грунту до початку розпускання бруньок. Саджанець, у якого проклюнулися нирки, для посадки вже небажаний, а той, у якого розпустилися листя, взагалі не придатний. Не витрачайте на них свої час і гроші.
Рослини із закритою кореневою системою готові до посадки протягом усього сезону, але коштують вони дорожче, і перед покупкою такого саджанця варто переконатися, що саджанець дійсно ріс якийсь час в контейнері. У такого рослини коріння рівномірно обплітають земляний кому, а з дренажних отворів видно тільки молоді корінці. В іншому випадку може виявитися, що рослина була посаджена в ємність або зовсім недавно, або дуже давно. Однак при виборі такого саджанця в контейнері ми позбавляємося можливості оглянути кореневу систему на предмет хвороб та інших пошкоджень.
Чим старше, тим гірше приживеться
Окремо варто сказати про вік купується рослини. Зазвичай саджанці плодових дерев продають у віці від одного до трьох років (цей вік вважається з моменту щеплення, тобто термін «дворічка» означає, що рослина була щеплена два роки тому). Трьохлітка, звичайно, виглядає і більше, і потужніше, створюється враження, що і в період плодоношення таке доросле рослина вступить набагато швидше, але це не так. Не женіться за розміром саджанця. Чим більше рослина, тим більше його коренева система, а отже, вона сильніше постраждала при викопуванні. Такому саджанця буде значно важче прижитися на новому місці, і в період плодоношення він може вступити пізніше, ніж, наприклад, посаджений одночасно з ним дворічний саджанець.
Однолітка і дворічка в цьому сенсі більш оптимальні для посадки на присадибній ділянці.
Також зверніть увагу на торішній приріст саджанця: якщо його довжина перевищує 1 м (для груші) або 60 см (для яблуні), то такий саджанець брати не варто, оскільки в середній смузі пагони такої довжини не могли вирости у дворічки або тим більше однолітки.
Після покупки кореневу систему саджанця відразу ж потрібно обмотати вологою матерією і якомога швидше транспортувати до місця посадки. Саджанець перед посадкоюОбов’язково помістити хоча б на кілька годин в ємність з водою.
Хвороби і терміни дозрівання
Обов’язково варто звертати увагу на стійкість рослини до хвороб і шкідників, терміни дозрівання плодів і терміни вступу в плодоношення.
Зри в корінь
При покупці саджанця уважно огляньте вибране рослина, його коріння повинні бути без здуття і пошкоджень, трохи надріжте кору-вона повинна бути здорового зеленого з білим кольору, без коричневих прошарків, що свідчать про підмерзання або інших пошкодженнях.
Де купувати
Плодові сорти один від одного часом не відрізняють навіть фахівці, тим більше в безлистому стані. Тому саджанці краще купувати в розплідниках або селекційних інститутах, де кожен сорт визначений.
Не купуйте саджанці на дорозі або в торгових точках, де рослини знаходяться не в прикопі. Вони ослаблені і будуть або довго хворіти, перш ніж дадуть свій перший урожай, або загинуть. До того ж продавці можуть видати один сорт за інший або продати нерайонований саджанець. Буває, що такі саджанці приживаються і навіть добре ростуть, але врожаю ви від них навряд чи дочекаєтеся – їх квіткові бруньки будуть раз по раз вимерзати в умовах нашої зими. Не витрачайте на таку рослину місце в саду і роки в очікуванні плодоношення! виведено величезну кількість сортів, які дають урожай на третій – п’ятий рік після посадки.
