І все було б добре, та «в бочці меду, знайдеться ложка дьогтю» . І екологічний, він, і красивий, і навіть теплий. Але, ось шви…. І правда, шви-слабке місце в дерев’яному будинку. Окремо ми вже говорили . Але, останнім часом все частіше використовується технологія теплий шов для дерев’яних будинків проводиться своїми руками. Яка її роль? ось що кажуть експерти з однієї компанії:
«правильне утеплення зрубу починається з конопатки. герметик їй не заміна, а лише хороше доповнення. Утеплювач повинен бути покладений врівень, покладений валітерм, а після зроблена герметизація . Мета при ізоляції-заповнити всі межвенцовое простір. Але, важливо зробити все правильно. Герметик не повинен контактувати з утеплювачем. Інакше з часом він потріскається »
.
Отже, у нас виникло кілька питань і перший з них: що таке технологія теплий шов?
Звичні методи теплоізоляції швів в дерев’яному будинку мають 3 істотних недоліки:
- пропускають вологу і комах в приміщення;
- вимагають регулярної заміни;
- розтягується птахами.
Як удосконалити утеплювальну системи міжвінцевого простору? для цього і розроблена система»теплий шов».
Суть її в тому, що поверх утеплювача і спеціального шнура на стику колод наноситься спеціальний герметик. Він красиво розгладжується і після фарбування (навіть безбарвної) стає непомітним. Однак, добре захищає шви від продування і вологи.
необхідні матеріали і вибір герметика
Скільки і чого знадобиться для проведення таких робіт своїми руками? з огляду на наведену вище цитату, ми врахуємо, чту початкове утеплення швів вже вироблено. А, значить з матеріалів нам потрібні:
- акриловий герметик для дерева;
- теплоізоляційний шнур.
З інструментів:
- пістолет (ручний, але краще пневматичний);
- 2 шпателя (маленький — під розмір шва і великий для зручності зняття надлишків з першого);
- щітка (для зняття надлишків);
- можливо: губка і пульверизатор (розпилювач води)
«якщо працюєте на великих обсягах (від 200 метрів) використовуйте пневматичний пістолет. Рука буде втомлюватися набагато менше».
Аркадій краснов, «сибірські дерев’яні будинки».
Тепер залишається тільки вибрати герметик. В першу чергу, герметик може продаватися в відрах, зазвичай, по 15-25 кг і тубах по 600 мл.
Як ви, напевно, здогадалися, великими обсягами купувати завжди дешевше.
Як з кока-колою — чим більше пляшка, тим менше ціна літра.
Хоча, використання відер не так зручно в процесі роботи, і, природно, довше.
Герметик також відрізняється за кольором, потрібно вибирати відповідний під фарбування.
- eurotex;
- neomid;
- remmers.
Існують ще безліч варіантів, але більшість людей вибирає одні з трьох перерахованих вище. Як завжди, американські або німецькі за якістю і ціною вище вітчизняних.
Вартість
Як вже сказали, туба дорожче. Однієї туби 600 мл вистачає, в середньому на 4-6 погонних метрів. Залежить, це, звичайно, від товщини і нерівності шва, а також досвіду обробника. Вартість туби німецького remmers наприклад, становить 430 рублів. В такому випадку, при найкращому розкладі вартість 1 метра шва складе 72 рубля. відро євротекс 25 кг коштує приблизно 7300 рублів при використанні такого герметика вартість одного метра складе 28 рублів.
До слова, теплий шов для дерев’яного будинку можна замовити у підрядника. Однак, ціна такої послуги обійдеться вже в 150-170 рублів за погонний метр. За день, початківець фахівець може зробити 50-200 метрів. (багато що залежить від величини/рівності швів і особистих здібностей).
Якщо вирішили наносити самостійно або перевірити майстрів «на вошивість» технологія нанесення герметика описана нижче.
технологія нанесення
Технологія, по суті, складається з 6 основних етапів:
- укладання теплоізоляційного шнура. Його завдання-заповнити міжвінцевий простір. Використовувати для цього більш дорогого герметика безглуздо, та й заповнити їм простір досить проблематично. Герметик розумно використовувати як верхній, що фіксує шар.
- нанесення герметика за допомогою пістолета. Для цієї мети туба вставляється в порожнину пістолета (або герметик набирається з відра безпосередньо). Після цього зрізається носик під 45 градусів, під величину шва. Далі герметик наноситься як монтажна піна. Деякі монтажники використовують скотч, наклеюючи його як обрамлення кордонів шва. Це дозволяє не забруднити брус, і після нанесення зібрати надлишки. Після нанесення скотч майже відразу відклеюється. Однак після набуття досвіду така процедура вам навряд чи знадобиться. Професіонали наносять «теплий шов» без скотча на метраж від 1,5 до 2 м одним проходом і дуже рівно.
- якщо надлишки герметика потрапили на вінці відразу видаліть їх за допомогою вологого дрантя.
- змочіть невелику щітку і розладнати з її допомогою шар шва.
- якщо надлишків дуже багато, для їх зняття можна використовувати невеликий шпатель.
- тепер залишається тільки пройтися по шву злегка вологою ганчіркою для остаточного вирівнювання.
Деякі використовують для цих цілей губку і розпилювач. В такому випадку шов стає глянцевим.
Кути і переруби
Труднощі, особливо при першому досвіді представляє кути і переруби. Фактично, герметизація таких ділянок проводиться аналогічним способом, як і рівні шви.
- відміряйте і наріжте заздалегідь шматочки шнура потрібної довжини;
- укладіть шнур (можна використовувати шпатель або щітку, щоб подоткнуть його);
- нанесіть герметик;
- проведіть процедуру вирівнювання, описану вище.
Можна помітити, що в цілому, процес нанесення не особливо складний. Хоча, робити теплий шов для дерев’яних будинків дуже нудна робота. Так що запасайтеся терпінням і / або надійним «російським способом».
Нижче на серії фотографій можна побачити весь процес по кроках.
І відео з покроковою інструкцією:
Faq за технологією
А чи принесе герметик користь, якщо він накладається на вже законопаченние шви?
Звичайно. Відповідь вже була дана спочатку статті. Правильне нанесення теплого шва і передбачає конопатку, укладання валітерма і шнура. Однак, важливо, щоб утеплювач не контактував з герметиком.
Патьоки видаляти відразу після вирівнювання або після висихання?
Щоб не залишилося слідів краще видаляти відразу, але акуратно, щоб не зачепити герметик.
яку вибрати герметизацію, всередині або зовні?
Якщо відповідати коротко, то потрібен і той і інший види. Зовнішня, захистить будинок від вологи, комах і продування. Зовнішня герметизація служить і гідроізоляцією. Однак, захистити шви потрібно і всередині. Наприклад, від вологи, що утворилися в самому приміщенні.
Чи можна наносити в зимовий час?
Це залежить від виду герметика. Наприклад, акцент — 136 можна використовувати при температурі від -10 градусів. Існують і більш «теплолюбні» аналоги.
Доброго часу доби. Необхідна допомога в питанні прибудови. Почали зведення стін будинку з керамзитобетонних блоків, і зрозуміли що не вистачає місця у вітальні. З’явилася ідея додати теплий прибудов і об’єднати його з кімнатою, але тут багато нюансів, так як окремі приміщення добудувати впринципі можна при бажанні, але чи можливо об’єднати простір? існуючий фундамент-монолітний залізобетонний з цоколем і подушкою. Поки що думаю про пальово-ростверковий фундамент прибудови, не пов’язувати з основним, зробити деформаційний шов. Стіни так само з кбб, тільки 400мм. Прибудова буквою п. Але наскільки сильно новий фундамент може грати відносно старого? виходить, потрібно робити дві окремі стяжки підлоги в старій і новій частинах вітальні? як виконати вузол стикування двох фундаментів і стін в такому випадку? які ще моменти можуть спливти? буду вдячний за коментарі та допомогу. Додаю креслення для розуміння ситуації.
Для інформації: геологію ми не робили, але грунт не проблемний, ділянка знаходиться на пагорбі, грунтові води глибоко. Присутні невеликі прошарки глини, але її не багато. Хвилюють такі питання, як:
1. Пристиковка фундаментів планую через промасляну дошку, але питання в тому, що блоки на існуючому фундаменті лежать з виступом 10см назовні, і якщо стикувати новий ростверк впритул до фундаменту, чи не зашкодить він по весні ці блоки, якщо раптом почне підніматися? як виконати утеплення щоб підлога на стику фундаментів не промерзав?
2. Чи достатньо для п-подібної прибудови такого ж п-образного фундаменту, або потрібно заливати чотирьохстінок? (деформаційний шов в даному випадку?)
Між собою арматурою, забивши її в попередньо просвердлені отвори в наявних стінах. Деформаційний шов в цьому випадку не потрібен, опалубку для стрічкового фундаменту можна встановлювати впритул до існуючого, керамзитобетонні блоки укладати встик на розчин. Було б бажано в парі місць по висоті вирізати поглиблення в існуючих блоках хоча б на 10 см і завести туди кладку нових стін. Різниця в висоті обох частин будівлі невелика, навантаження будуть відрізнятися не дуже сильно. При жорсткому стикуванні прибудови з будинком необхідно приділити максимальну увагу надійності фундаменту, слід виключити його просідання. Ви пишете, що «грунт не проблемний», це добре. Під стрічку потрібно спорудити армовану опорну подушку висотою близько 20 см, ширше стрічки на 10-15 см з обох сторін. Грунт під подушкою повинен мати початкову щільність, насипний не допускається. Рекомендуємо зробити щебеневу (не гравійну) підсипку товщиною близько 15 см і як слід її утрамбувати. Таке рішення дозволить зробити загальну стяжку підлоги, не піклуючись про деформаційному шві, в стінах також швів не буде.
У цьому відеоролику показано, як жорстко зв’язати армуванням частини фундаменту будівлі, що зводяться в різний час
Варіант 2
Конструкція фундаменту прибудови помітно відрізняється від основного обсягу, між ними виконується деформаційний шов. Обидві частини будівлі можуть мати помітно різну усадку і це не завдасть шкоди спорудженню. Таке рішення оптимально при влаштуванні пальово-ростверкового фундаменту, який ви, ймовірно, вибрали через його економічності. Палі, маючи меншу в порівнянні з подушкою стрічки площу опори, просядуть глибше стрічкової конструкції.
Зверніть увагу: при зведенні паль постарайтеся забезпечити якомога більшу площу їх обпирання на грунт, це мінімізує осідання фундаменту прибудови. Для буріння свердловин під палі бажано використовувати буріння, в багатьох містах організований їх прокат.
«фішка » бура тісе в тому, що, досягнувши позначки обпирання на грунт, можна розсунути додаткові лопаті і значно збільшити діаметр свердловини. Отримаємо опору великої площі, перетин самої палі при цьому не збільшується.
Чим заповнити деформаційний шов у фундаменті? так як габарити будинку невеликі, термічними деформаціями, характерними для великих будівель, можна знехтувати. Будинок невеликий, при якісно виконаному фундаменті прибудови можливо тільки її вертикальне зміщення. У широкому деформаційному шві немає необхідності, він осадовий, а не температурний. Якщо опалубка існуючого фундаменту виконана акуратно, його поверхня рівна і строго вертикальна, при доливці фундаменту між існуючою і новою частинами можна прокласти будь-який тонкий матеріал, який не буде перешкоджати вертикальному руху. Наприклад, смужку рулонної бітумної гідроізоляції: руберойду або його сучасного аналога.
В осадовому деформаційному шві фундаменту, на відміну від температурного, можливі лише вертикальні зміщення. Товщина його не має значення, потрібно лише забезпечити можливість опади частини будівлі. Для цього годиться звичайний руберойд
Якщо ж поверхня існуючого фундаменту нерівна, доведеться заповнювати шов пружним матеріалом, товщина шару якого буде достатня, щоб компенсувати нерівності. Ні просмолену дошку, ні клоччя використовувати не варто, адже це органіка, яка досить швидко зруйнується в землі. До того ж дошка розбухне, заклинивши шов. А як заповнити всю глибину стику клоччям, ми навіть не уявляємо. Сьогодні існує достатня кількість довговічних, негниючих і не вбирають воду листових еластичних матеріалів. Наприклад, спінений поліетилен. Або пінополістирол, у продажу є листи товщиною від 1 до 5 см, розмір кратний сантиметру. Товщину слід вибирати в залежності від ступеня нерівності фундаменту. При необхідності, якщо на існуючому фундаменті є значні нерівності або великий ухил, лист пінополістиролу можна підрізати ножем або підплавити будівельним феном. Гладкою стороною лист слід повернути в сторону нового фундаменту, постаравшись встановити його вертикально.
Один з варіантів виконання деформаційного шва фундаменту і стін. Дві частини будівлі відокремлює один від одного лист теплоізоляційного матеріалу. У вашому випадку досить використовувати пінополіетилен не тонше 4 мм або екструдований пінополістирол 10 мм
Таким чином, стик між двома частинами фундаменту заповнюється листовим або рулонним відносно м’яким матеріалом. Герметик, який вам радять — для заповнення зовнішньої частини стику на глибину 1-1, 5 см.функція герметика — герметизувати стик, вибачте за тавтологію. Якщо щілина вийшла досить широкою, її можна заповнити і будівельною піною. Але після того, як надлишки піни будуть обрізані, її слід також покрити шаром герметика. Для фундаменту підійде будь-який тип будівельного герметика, крім акрилового.
- «чи достатньо … П-образного фундаменту, або потрібно заливати чотирьохстінок?»
Ймовірно, ви мали на увазі наступне: чи достатньо спорудити фундамент тільки по зовнішньому контуру прибудови або його потрібно замкнути, заливши також ростверк по всьому периметру, в тому числі поблизу існуючої частини будівлі? якщо ми вгадали суть питання, відповідаємо: досить, не потрібно. Фундамент служить для опори несучих стін, тільки під них має сенс його зводити. На вашому кресленні зображений новий пальово-ростверковий фундамент і вздовж існуючого, на нього спирається чи то монолітна, чи то збірна залізобетонна плита. Але дві пустотних плити довжиною 5380 мм можна прекрасно оперти і на дві короткі стіни прибудови. А для монолітного перекриття зробити одну-дві проміжних пальових опори замість повноцінного ростверку.
Зверніть увагу: найближчі до існуючої частини будівлі палі, що підтримують ростверк, повинні розташовуватися по можливості ближче до старого фундаменту. Відстань-мінімальна, яке дозволить буріння з урахуванням розширення його під опорний майданчик.
- «як зробити якісний вузол стикування стін?»
Перефразуємо ваше питання: чим заповнити деформаційний шов в стіні? використовуємо ті ж принципи, що і при зведенні фундаменту: рулонний/листовий/плитний матеріал всередині і герметик зовні. Сподіваємося, що стіни будинку досить рівні, тому між блоками можна прокласти тонкий (2-3 мм) пінополіетилен, корковий лист або інший теплий негниючий матеріал. Зсередини шов» запечатати » акриловим герметиком, на нього добре ляже штукатурка і шпаклівка. Зовні, якщо будете штукатурити стіну — також акриловим, якщо блоки залишите без обробки — силіконовим, його можна підібрати в колір стін.
Існує також ряд спеціальних матеріалів для заповнення деформаційних швів. Серед них особливо відзначимо набухають шнури з гідрофільної гуми (для стін) і набухають бентонітові профілі (для фундаментів). Призначені шнури для заповнення зовнішньої частини стику, використовуються замість герметика. Це відмінні професійні матеріали, спеціально розроблені для герметизації швів. Однак вони досить дорогі і не продаються в роздрібній мережі. Доведеться шукати компанію-постачальника, а їх не так багато. Буде можливість-використовуйте їх, немає — для вашого випадку підійдуть і більш прості і дешеві рішення, описані вище. Ще один вид спеціальних матеріалів для швів — накладки. Вони бувають корисні в тому випадку, якщо в результаті деформацій шов розходиться. Накладка закриває щілину. У вашому випадку ми не рекомендуємо встановлювати таку накладку. Якщо шов все-таки розійдеться, його краще повторно заповнити герметиком.
Можна (і було б непогано) використовувати спеціальні шнури і накладки для заповнення швів. Але це досить клопітно, недешево і безумовно виправдовує себе при будівництві великих будівель. У вас же невеликий будинок і настільки серйозний підхід необов’язковий
Ви пишете «блоки на існуючому фундаменті лежать з виступом 10см назовні». Це не проблема. Зробіть на цьому 10-сантиметровому ділянці горизонтальний деформаційний шов. Якщо фундамент прибудови заглибити, як годиться, нижче глибини промерзання, вона не підніметься після зими. На наступний сезон перевірте стан шва, при необхідності поновіть герметик, якщо утворюється помітна щілина — заповніть її будівельною піною.
Має сенс подбати про те, щоб виключити горизонтальне зміщення стін прибудови, що примикають до основної будівлі. Розміри будинку невеликі, така деформація навряд чи відбудеться, але якщо вирішите надати споруді додаткову надійність, можна у верхній частині стику стін їх армувати. В існуючій стіні закріпити арматуру жорстко, а в прибудові розмістити у вертикальній штрабі
При монтажі блокової стіни в одному з верхніх блоків можна прорізати вертикальну штрабу, завівши туди арматуру, жорстко закріплену в стіні основної споруди. Горизонтальні зміщення це виключить, а вертикальним не перешкодить
- «виходить, потрібно робити дві окремі стяжки підлоги в старій і новій частинах вітальні?»
Якщо фундамент буде виконаний за варіантом 1 (жорстко пов’язаним і без деформаційного шва), а підлога в прибудові розташований на залізобетонній плиті, як в основній частині будинку, в деформаційному шві в підлозі немає потреби. Можна монолітити загальну стяжку. В інших випадках в підлозі слід виконати деформаційний шов. І неважливо, нова підлога спочиває на плиті або ви вирішите, заощадивши, спорудити його по грунту, зробивши підсипку в прибудові. Шов обов’язково повинен пронизувати наскрізь всю конструкцію підлоги знизу доверху. В тому числі і покриття. Якщо це буде плитка, намагайтеся розкласти її таким чином, щоб шви в плитці збіглися з деформаційним. Доведеться закрити щілину планкою-накладкою.
Існують також досить недешеві спеціальні акуратні профілі для пристрою в підлогах компенсаційних швів. На ілюстрації-профіль для плитки, середня частина якого виконана розрізний з пружного матеріалу
- «які ще моменти можуть спливти?»
Обов’язково «спливе» дах. Знизу крокви будуть спиратися на стіну прибудови. А зверху, виходячи з надісланих вами креслень — на існуючу стіну будинку. Якщо ви виконаєте фундамент за другим варіантом, при просіданні прибудови відмітка нижнього обпирання піде вниз. Якщо кроквяні ноги будуть закріплені жорстко, при помітних осіданнях можливі прикрі неприємності: зірве верхнє кріплення або внизу стіну прибудови потягне всередину. Щоб цього уникнути, необхідно дати можливість вільного переміщення нижньої опори. Це питання повністю вирішує змінна конструкція обпирання кроквяних ніг.
Змінна опора для кроквяної ноги-нехитрий пристрій, який дозволить шарнірно оперти крокви і уникнути в майбутньому проблем з дахом прибудови
Усадочні процеси, що протікають в дерев’яному будові протягом перших років після споруди, неминуче призводять до утворення щілин. Раніше існував тільки один спосіб утеплення дерев’яного будинку-конопаченіе. Сьогодні багато власників дерев’яних будинків традиційної конопатке воліють більш сучасний спосіб теплоізоляції за технологією»теплий шов». Дана методика дозволяє якісно і швидко ізолювати щілини, що утворилися в міжвінцевих швах колод в процесі усадки зрубу. Зазвичай для цієї роботи наймають фахівців, які грамотно і професійно виконують герметизацію. У цьому огляді ви знайдете практичні рекомендації, як правильно зробити теплий шов для дерев’яних будинків своїми руками, а також дізнаєтеся, які типові помилки найчастіше допускають непрофесійні майстри.
існує кілька видів герметиків, які можна застосовувати для утеплення міжвінцевих швів і щілин:
- акриловий;
- силіконовий;
- поліуретановий;
- бітумний.
Найпопулярнішим з представлених видів є акриловий склад. Серед його переваг можна виділити:
- еластичність;
- хорошу адгезію;
- вологонепроникність;
- біостійкість;
- стійкість кольору;
- простоту і зручність нанесення.
Герметик на основі силікону добре витримує високі температури і вологість, завдяки чому його часто використовують для герметизації щілин в лазні і сауні.
Поліуретановий склад також володіє гідними характеристиками, але в зв’язку з тим, що в ньому містяться токсичні компоненти, його можна використовувати тільки для зовнішнього утеплення.
Бітумні мастики мають дуже високий ступінь вологостійкості, тому їх зазвичай застосовують для герметизації самих сирих місць: підвалів, цоколя і покрівлі.
Більш докладні характеристики акрилового та інших видів герметиків можна знайти в статті .
Види упаковки
Герметик випускається:
- у картриджах. Така упаковка призначена для використання в спеціальних будівельних пістолетах.
- в тубах. Маса видавлюється з тюбика безпосередньо на шов, а потім їй стамескою надається потрібна форма. Вирівнювання виконується протягом 10 хвилин після нанесення, інакше герметик полимеризуется і виправити застиглу форму буде досить складно.
- у пластикових відрах. В цьому випадку герметик наноситься за допомогою шпателя.
колод і брусові будинки можна утеплювати не раніше ніж через 1-2 роки після будівництва. Виняток становлять будинки з клеєного бруса, які можна герметизувати практично відразу після побудови.
Для досягнення максимального ефекту герметизацію бажано проводити зовні і всередині будинку. Однак допускається також тільки зовнішня теплоізоляція швів.
Герметик можна наносити тільки в суху погоду при температурі не нижче 5 градусів тепла.
Якщо роботи виконуються влітку в жарку сонячну погоду, спочатку герметизують тіньову сторону. При активному сонці герметик швидко висихає, що небажано, так як порушується технологія.
При нанесенні герметика на раніше пофарбовану поверхню, необхідно попередньо провести тест на адгезію з барвником на невеликій ділянці.
інструкція по герметизації швів
Ефективне утеплення може вийти тільки при точному дотриманні технології. Герметизація включає в себе кілька обов’язкових етапів, які потрібно виконувати в суворій послідовності.
необхідні інструменти
Для виконання роботи, крім герметика, знадобляться наступні матеріали та інструменти:
- шпатель;
- будівельний пістолет;
- грунтувальний склад для просочення деревини;
- поліетиленовий шнур для закладення широких щілин;
- водний розчин для зволоження леза шпателя при вирівнюванні шва;
- кисті;
- малярський скотч.
підготовчі операції
стіни зрубу потрібно ретельно очистити від забруднень і пилу. Якщо герметик буде наноситися на неновий будинок, то необхідно видалити колишнє лакофарбове покриття. Якщо раніше шви були проконопчени, потрібно прибрати стару конопатку.
Для поліпшення зчеплення перед герметизацією оброблювану поверхню грунтують. Грунтовка робиться з суміші води з герметиком в пропорції 10:1. Потім в отриманому розчині змочують кисть або ганчір’я і протирають стики колод. Після всіх підготовчих заходів треба добре просушити поверхню.
Підготовка є важливим етапом герметизації. Недостатньо очищена поверхня перешкоджає адгезії, герметик буде нерівно лягати і відставати від стін.
Слід врахувати, що антисептування деревини проводять після нанесення герметика. Антисептичні склади різко знижують зчіплюваність матеріалів.
нанесення герметика
- щоб склад не потрапив на ділянки, які знаходяться поза областю нанесення, на бічні грані колод можна наклеїти малярський скотч. Зазвичай ця операція робиться, коли роботу виконують непрофесіонали. Фахівці наносять герметик без скотча точно в необхідні місця, охоплюючи за один прохід площа 1,5-2 м, але така точність приходить з досвідом.
- у щілини між міжвінцевих швів за допомогою стамески закладають ущільнювальний поліетиленовий шнур, який щільно заповнює отвори і одночасно служить для економії герметика.
- теплий шов наносять за допомогою пістолета на стики колод. Він повинен захоплювати поверхню колод по 0.5 — 1 см з кожного боку.
- потім шов трохи збризкують водою і розрівнюють його шпателем, одночасно видаляючи надлишки герметика.
- після цього виробляють остаточне вирівнювання. Для цього використовується злегка змочена водою кисть.
- потім ганчіркою ретельно протирають з обох сторін теплого шва, прибираючи розлучення, що залишилися після води. Якщо цього не зробити відразу, розлучення застигнуть і потім видалити їх буде досить проблематично.
- після закінчення робіт знімають скотч.
Для повного висихання герметику потрібно два тижні, після цього його можна покривати лакофарбовими засобами. При використанні акрилового складу, потрібно також застосовувати акриловий барвник.
помилки самостійної герметизації
Непрофесійні майстри при виконанні герметизації міжвінцевих швів зрубу самостійно, неминуче стикаються з проблемами. Щоб правильно зробити роботу самому, необхідно знати певні тонкощі і нюанси.
серед типових помилок, які найчастіше роблять непідготовлені майстри, можна виділити:
- неправильний вибір герметика.
- виконання робіт при невідповідних погодних умовах.
- порушення технології робіт.
- неякісна підготовка поверхні, в результаті чого герметик погано лягає і відстає від дерева.
- недбале нанесення складу, через що теплий шов виглядає грубим і неакуратним.
Щоб теплий шов був виконаний якісно і акуратно, і служив вам довгі роки, звертайтеся до професіоналів.
Компанія «матер зрубів «має багаторічний досвід утеплення будинків з бруса і колод за технологією»теплий шов». У нашій роботі основними пріоритетами є показники якості. У нас працюють досвідчені майстри, які мають високу кваліфікацію. У нашій компанії налагоджена дворівнева система перевірки сумлінності та якості виконуваних робіт, яку проводять відділ буднагляду та відділ контролю якості.
Довіряючи нам герметизацію свого будинку, ви можете бути впевнені у відмінному результаті. Зв’язатися з нами можна за координатами на сторінці .
Розрахуйте вартість фарбування та утеплення вашого будинку прямо зараз
Матеріал, вид роботи:
Ціна за 1 погонний метр:
Для оциліндрованої колоди до ø 240
Для оциліндрованої колоди від ø 260 до ø 300
Для оциліндрованої колоди понад ø 300
Ціна договірна
Для рубаного будинку (в залежності від діаметра і укладання колоди)
200 – 260 руб.
Грунтовка, чистка шва, пробивання, обрізання клоччя
Укладання шнура «вілатерм»
Ціни вказані за комплекс послуг «під ключ»: замір, герметик, шнур, доставка, монтаж будівельних лісів, робота.
Сучасне утеплення будинків, зведених з дерева, включає заповнення щілин і стиків колод герметиком. Новітня технологія, що демонструє прекрасні результати в порівнянні з іншими способами утеплення дерев’яних і брусових будинків. Але замовляти таку послугу важливо тільки у кваліфікованих майстрів, адже будь-які незначні або масштабні помилки можуть зіпсувати все.
Шви в дерев’яному будинку і герметики для їх ізоляції
Якісні акрилові герметики, представлені декількома виробниками, ідеально підходять для роботи зі зрубом. Такий матеріал для утеплення швів не містить шкідливих речовин. Завдяки своїй еластичності герметик миттєво маскує тріщини, шви і відколи. Він стійкий до ультрафіолетових променів і негативних дратівливим природним факторам. Теплий шов для дерев’яного будинку не лопається при усадці будівлі, що важливо для нерухомості, яка розташована на м’якому грунті. Наносять герметик тільки після попередніх антисептичних робіт.
компанія «майстер шов» працює з декількома і самими якісними герметиками. До уваги клієнтів утеплення швів двома основними типами ізолюючого матеріалу:
- «акцент»» герметизація швів будинку таким матеріалом для дерева здійснюється легко. Продукт розроблений для довготривалої маскування щілин і тріщин на деревині. А також для утеплення та ізоляції швів між дерев’яними брусами.
- «remmers». Такий герметик має високий рівень пружності та еластичності. Допускається подальше фарбування теплих швів. Він стійкий до зовнішніх дратівливим факторам, в тому числі і до несприятливих погодних умов.
Герметизація швів зрубу в нашій компанії здійснюється за максимально короткий термін. Компанія «майстер шов» пропонує кращі ціни, високий сервіс обслуговування і гарантії якості. Фірма працює не перший рік і тому пропонує тільки високу якість і безкоштовне консультування на всіх етапах співпраці. Шви в дерев’яному будинку вимагають обробки. Зателефонуйте професіоналам, і позбавте себе від клопоту.
Шнур вилатерм для вашого будинку
При герметизації «теплий шов» також використовується ущільнювальний шнур вілатерм. Виготовляються такі шнури з міцного поліетилену методом спінювання його під тиском. Отримана рідка суміш заливається в спеціальні форми, де застигає і набуває особливу пористу структуру. За своєю міцністю шнур вілатерм займає високі позиції, він здатний витримувати численні стиснення і розтягування. Матеріал вологостійкий і екологічно чистий. Він володіє особливими звуко — і теплоізоляційними властивостями і може застосовуватися в різних сферах будівельної діяльності. Діаметр перетину шнура може бути різним і коливається від 6 і до 80 мм.
Якщо говорити про область застосування шнура вілатерм, то відразу важливо відзначити ізоляцію стиків і швів. Міцний ущільнювач захищає щілини від вологи, що перешкоджає утворенню і проникненню грибка /цвілі. Шнур вілатерм має тривалий експлуатаційний період. Він істотно полегшує монтажні роботи і простий в застосуванні. Фіксується такий шнур за допомогою герметика. Щілину очищають від пилу і бруду, знежирюють. Далі вставляється поліетиленовий шнур і замазується герметизуючим будівельним засобом.
Роль ущільнювального шнура вілатерм в технології «теплий шов»
- шнур наповнює шов, що економить герметик;
- додатково теплоізолює споруду;
- служить прокладкою між деревом і герметиком. При відсутності шнура, якщо дерево почне вести, весь шов прийде в непридатність. А при наявності шнура вилатерм, герметик буде кріпитися на шнур і стосуватися колод тільки в двох точках.
Якщо порівнювати класичну конопатку і герметизацію «теплий шов», то другий спосіб, безумовно, демонструє кращі результати.
Порівняння герметизації «теплий шов» і конопатки. Плюси і мінуси.
Герметизація «теплий шов»
Конопатка
Шви дерев’яного будинку взимку обробляються за унікальною технологією. Зовні будівлі встановлюються дерев’яні ліси, вся конструкція зашивається плівкою. Утворюється як би додаткова тимчасова кімната, де майстрами за допомогою спеціального обладнання створюється сприятливі температурні умови для роботи. Така герметизація швів дерев’яних будинків довговічна і безпечна.
Довіряйте справу професіоналам. Вибирайте для свого будинку теплий шов, ціна на який сьогодні доступна кожному.
