Технології виготовлення штучного каменю своїми руками. Форма для каменю своїми руками як зробити рваний камінь без форми

В даний час в якості оздоблювального матеріалу для цегляної або блокової кладки все більшого поширення набуває штучний камінь. Вартість його досить велика, але при цьому існує можливість його виготовлення власними руками.

Саморобний камінь при дотриманні технології виробництва мало чим відрізняється від реалізованого будівельними базами і магазинами. Одним з дорогих витратних матеріалів, що вимагаються в достатній кількості в процесі роботи, є багаторазові силіконові форми. Їх вартість за м2 у різних виробників становить 12 – 14 тис.руб. При цьому існує можливість самостійного виготовлення цих витратних матеріалів.

Про виробництво на прикладі форм для штучного каменю і піде мова в подальшому.

У разі виготовлення багаторазових силіконових форм своїми руками вам знадобляться:

1. зразок виробу в натуральну величину (можна придбати невелику партію для подальшого копіювання);
2. кілька шматків облицьованого дсп або фанери товщиною не менше 20 міліметрів;
3. шуруповерт і кілька саморізів по дереву;
4. витратні матеріали-двокомпонентний силікон і аерозольний роздільник;
5. ємність для змішування компонентів силікону з будівельним міксером.

Виготовлення каркаса для заливки форми

Процес виготовлення форми починаємо з монтажу основи для виконання наступних робіт. Вона являє собою відкриту ящикову конструкцію, що складається з бічних стінок і дна. Внутрішні розміри ящика повинні бути на 40-50 міліметрів більше габаритів копіюваного вироби.

У разі виготовлення форми на кілька окремих елементів відстань між кожним має становити 25-30 міліметрів.

Перший спосіб з’єднання стінок ящика – за допомогою саморізів, угвинчуються в торці бічних стінок. Недолік — при частому використанні кромки дсп почнуть фарбуватися, і якість з’єднання різко знизиться, що призведе до погіршення якості виготовлення форм.

Другий спосіб полягає в приєднанні по торцях стінок невеликих брусків з дсп або твердих порід деревини. Це укупі з використанням чотирьох гвинтових струбцин дозволить виконувати збірку і розбирання основи при звільненні форми максимально швидко.

Безпосередньо на шматок дсп, який використовується в якості дна необхідно укласти плоскою не фігурною стороною вниз копіюється виріб.

Щоб уникнути підтікання матеріалу форми в зазор його необхідно ретельно промазати пластиліном або в’язким герметиком на будь-якій основі.

До зібраної тим чи іншим способом рамі за допомогою саморізів приєднуємо дно з покладеним на ньому копіюється виробом.

Наступний обов’язковий етап-нанесення декількох шарів розділового складу, що полегшує процес відділення готової форми від копіюваного вироби. Як приклад можна порекомендувати досить поширені в росії pol ease, universal mold release, one step і інші. Для їх нанесення можна використовувати кисть або придбати склад в аерозольних балонах.

Роздільник наноситься як на копіюється виріб, так і на внутрішні поверхні підстави для виготовлення майбутньої форми.

Після підготовки підстави приступаємо до виготовлення поліуретанової суміші. В даний час, у зв’язку із зростанням виробництва декоративних литтєвих виробів з гіпсу, бетону, пластмас, легкоплавких металів, швидкотвердіючих матеріалів, отверждающихся при кімнатних температурах з’явилося досить багато. Їх перевагою є відсутність необхідності використання додаткових пристроїв і контролю температур нагріву складу і навколишнього повітря. Досить у вагових або об’ємних пропорціях ретельно змішати два компоненти – основу і каталізатор і через добу виходить якісний міцний на розрив матеріал, який дозволяє використовувати виготовлені з нього форми до двохсот разів.

Серед отримали широке поширення можна відзначити plat&set, mold star, e-series, ny 600-series, poly 75-70.

Відміряйте необхідну кількість компонентів і ретельно перемішайте їх вручну або з використанням будівельного міксера. Обов’язкова умова-приготування суміші в чистому посуді з пластика або металу, і чітке дотримання інструкції виробника.

Готовою сумішшю заповніть внутрішній простір підстави на кілька сантиметрів вище копіюється вироби.

Після повного схоплювання складу необхідно обережно розібрати підставу, відокремивши стінки один від одного і відвернувши дно.

Так само акуратно відокремте готову форму від копіюється вироби.

Для цього можна використовувати будь-які підручні засоби. Головне при цьому – не пошкодити силіконову форму. У разі дотримання технології отримана форма повинна повністю скопіювати зовнішній вигляд виробу.

Міцність отриманої форми буде достатня для багаторазового використання. Щоб отримати новий виріб необхідно попередньо ретельно обробити внутрішні поверхні розділовим складом однієї із зазначених вище марок.

Потім підготувати бетонну суміш для заповнення. За консистенцією склад не повинен бути надмірно зволоженим.

Після затвердіння бетону ви отримаєте ідеальну копію вашого виробу.

Отримавши форму з задовільними якостями і перевіривши її на практиці можна сміливо приступати до виготовлення необхідної кількості нових. Пам’ятайте, що силікон може приходити в непридатність не тільки від механічного впливу, але і з плином часу. У зв’язку з цим виготовляйте таку кількість форм, яке можете використовувати постійно, не виробляєте їх про запас. В подальшому, в разі необхідності ви легко зможете повторити процес по налагодженій технології.

Шановні читачі, якщо у вас залишилися питання, задавайте їх, використовуючи форму нижче. Ми будемо раді спілкуванню з вами;)

Я думав не буду писати статтю про виготовлення форм, так як не планували цим займатися. Але камінь купують не так часто, як хотілося б, тому вирішили робити форми на продаж. І на це є одна вагома причина: люди шукають в інтернеті як камінь, так і форми. І людина якщо хоче і зробити камінь сам, то він їх купить і зробить, але купить він у інших, тому ми не стали упускати таке джерело додаткового доходу, тим більше, що у нас в місті ніхто не продає форми. Отже, сьогодні поговоримо про те, як зробити якісну форму для штучного декоративного каменю своїми руками. Будемо робити на прикладі силіконового компаунда, буде багато фотографій і багато корисної інформації, про яку вам мало хто розповість.

Виготовлення матриці

Якщо хто не знає, що таке матриця, так це вся «конструкція» в яку заливається силікон або поліуретан. Для матриці потрібно шматок ламінованого дсп і бруски приблизно 2 на 2 см.я дсп знайшов на смітнику, хтось скаже «фу», але мені не стрьомно, під’їхав на машині та завантажив в багажник і все, причому це безкоштовно. Замість брусків я використовував деталі від шафи (вони також валялися на смітнику), вони лаковані і відмінно підходять для виготовлення форми: силікон буде від них краще відділятися.

За основу я взяв вже готову поліуретанову покупну форму, але вирішив борту зробити товстіший, так як у силікону міцність в рази менше, ніж у поліуретану і вона може рватися при вигинах.

Поліуретанова форма

Зазор 1 см

Хочу щоб ви звернули увагу на те, як стикувати «бруски». Потрібно постаратися зробити так, щоб не було щілин між ними і дсп. Якщо вам не вдасться так зробити через відсутність хороших матеріалів, то при прикручуванні брусків до дсп з’єднання можна промазати звичайним силіконом, інакше компаунд буде витікати.

Стик без щілин

Для виготовлення нам знадобиться:

1. силіконовий компаунд;
2. каталізатор (йде в комплекті з компаундом);
3. мастило.

Набір формодела =)

Я використовував воскову розділову мастило нд-м. Замість неї можна використовувати звичайний вазелін, перед застосуванням його потрібно трохи розігріти і розмазати пензликом по майстер-моделям, але про це пізніше.

Отже, є опалубка, на яку потрібно приклеїти майстер-моделі.

Опалубка

Наступним етапом йде приклеювання плиток до дсп, але я хочу спочатку розповісти як підготувати ці самі плитки.

Підготовка майстер-моделей

Перед виготовленням форми вам потрібно подумати, якийЕлектропередач, то можна буде значно скоротити витрати на прокладці повітряної електропроводки.

Матеріал для виготовлення дачної побутівки

Матеріали для мобільної конструкції підбираються в залежності від області застосування будови, фінансових можливостей.

• фундамент. При будівництві перевага віддається столбчатому або пальового фундаменту. Чим далі один від одного стовпи (палі), тим надійніше повинен бути ростверк. Проводити трудомісткі і дорогі роботи з облаштування капітального підстави не має сенсу.
• каркас. Основу будь-якої будови становить каркас, що виготовляється з металу або дерева. З швелера і металевих куточків виробляються побутівки повністю готових до експлуатації. Дерев’яний каркас має на увазі як збірну, так і стаціонарну конструкцію.
• зовнішня обробка. Обшивка проводиться за допомогою профільних листів, сайдингом,вагонкою, блок-хаусом і т. Д.
• утеплення. Теплоізоляції приділяється особлива увага. Для утеплення дачної побутівки використовуються пінопласт, скловата, шви закладаються піною. Підлоги також прокладаються тепло — і гідроізоляційними матеріалами.
• внутрішнє оздоблення. Приміщення обшивається оргалітом, вагонкою, панелями з мдф або пвх. При тимчасовій експлуатації стіни оббиваються обрізними дошками.

• двері. На дверні прорізи встановлюються залізні, пластикові дерев’яні вироби. При облаштуванні прорізів особлива увага приділяється їх зміцненню. У зв’язку з переміщеннями грунту, не капітальністю міні-будиночка горизонтальні і вертикальні балки можуть перекоситися і ускладнити відкривання/закривання дверного полотна.
• вікна. Тут є всього два матеріали для виготовлення рам — дерево і пластик. Для захисту вікон від зловмисників і вандалів можна встановити металеві віконниці. Останнім часом популярністю у забудовників користуються рольставні.
• дах. Найчастіше покрівля для даного будови має один скат, рідше облаштовується двосхилий дах. Ухил не повинен бути менше 20°, це дозволить не накопичуватися на поверхні сніжним масам, дощовим водам. В якості покриття вибирається профільований лист або шифер.
• планування. Дачна побутівка може бути двокімнатної або не містити будь-яких перегородок. Побутівки бувають з прибудованою верандою, душем, туалетом і т.д. Планування і наявність різних благоустроїв залежить від бажання і фінансових можливостей забудовника.

Етапи будівництва дачної побутівки своїми руками

На основі загальних відомостей щодо вибору матеріалу становить приблизний кошторис витрат. Більш точний розрахунок здійснюється за допомогою плану-креслення майбутньої споруди.

Підстава для каркаса

• під фундамент розчищається майданчик від сміття, коренів рослин і т.д. Виїмка грунту проводиться глибиною 15-20 см трохи більше периметра споруди. На дно насипається пісок шаром в 10 см, зволожується і ретельно трамбується.
• стовпи з цегли на цементному розчині викладаються висотою 20-30 см.для цих цілей чудово підійдуть бетонні блоки. Їх розташовують по кутах битовки, додатково зміцнити підставу допоможуть стовпи, встановлені посередині довгої сторони будівлі.

• майданчик навколо стовпів засипається щебенем великої фракції. Захистити подполовое простір від гніздування гризунів або іншої живності допоможе, додана в гравій вапно.
• якщо ділянка, на якій проводиться будівництво, має ухил, тоді висоту стовпчиків необхідно варіювати, тобто встановлювати різної висоти.

Нижня обв’язка

• як ростверку виступає швелер. Його фіксація може здійснюватися за допомогою анкерних болтів в заздалегідь просвердлені отвори в металі і опорах.
• якщо на стовпи (палі) укладаються дерев’яні бруси, товщина яких повинна становити не менше 100х50 мм, то оголовки покриваються 2-ма шарами руберойду або промащуються бітумною мастикою. Дерево обробляється просоченнями, що захищають від гниття, пошкоджень комахами.

Збірка каркаса

• по кутах виставляються вертикальні бруси перетином 40х40 мм або 50х50 мм.бруси, що утворюють стіну з вхідними дверима повинні бути вище задніх на 15-20 см, в залежності від планованого ухилу покрівлі.

• зверху проводиться верхня обв’язка. Кріплення дерев’яних деталей виконується цвяхами, саморізами або за допомогою металевих куточків.
• відстань між вертикалями, як правило, становить 60 см. Відлік слід вести від кута будови до вікон, від вікон до дверних прорізів. Відразу ж виставляються горизонтальні перемички, які послужать опорами для склопакетів і дверної коробки.
• поперечні бруски, службовці для зміцнення каркаса, розташовують посередині довжини стіни. Якщо планується монтаж гіпсокартону, то поперечки встановлюються під розміри листа.

• за короткій стіні на нижню обв’язку кладуться лаги, тут можна використовувати пиломатеріал з перетином 100х50 мм.для цього в нижніх брусах вирізаються пази по ширині лаги глибиною 25 мм, таким же чином вибираються пази і з торців опор.
• лаги можуть встановлюватися і у вигляді розпірок між брусами нижньої обв’язки. В цьому випадку фіксація проводиться металевими куточками і саморізами. Поверх них щільно один до одного прибиваються обрізні дошки, можна укласти і листовий матеріал — плити дсп або двп.
• потім знову встановлюються лаги, які можна розташувати як уздовж, так і поперек стін. Крок між опорами підлоги вибирається згідно підлогового покриття, але він не повинен бути менше 50 см.між ними укладається шар гідроізоляційного матеріалу і шар утеплювача.
• далі, настилається підлогове покриття. Якщо використовується лінолеум, то на лаги фіксується дерев’яна плита або гіпсокартонні листи.

Дах, стеля

• на верхній обв’язці облаштовується кроквяна система, крок якої становить 600-800 мм. Поперечні бруски монтуються на відстані 500 мм.така конструкція обрешітки підійде під покриття з профільованого листа і шиферу.

• з внутрішньої сторони в отримані осередки укладається гідроізоляція і утеплювач. Закривається пиріг листами фанери, двп, дсп, можна використовувати і гіпсокартон.

Стіни

• із зовнішнього боку поверхні обшиваються вагонкою, сайдингом, профлистами, скломагнієвими листами.
• обшивку можна зробити горизонтально розташованими дошками. Їх монтаж починається з найнижчої точки, наступний ряд розташовується з невеликим заступом на попередню дошку. Такий метод збільшить витрату пиломатеріалу, але при цьому забезпечить захист від проникнення вітру і дощових крапель.
• незайвим буде нагадати, що всі дерев’яні складові будови заздалегідь обробляються просочують засобами. Препарати захистять поверхні від впливу агресивних середовищ, чим значно продовжать термін їх експлуатації.

• зсередини стіни можна обшивати тими матеріалами, які використовувалися для зовнішніх робіт. Між зовнішніми і внутрішніми стінами при необхідності прокладається плити утеплювача.
• якщо дачна побутівка обладнана туалетом або душем, то стіни бажано закрити пластиковими панелями.

• проводка проводиться в металевих або пластикових рукавах;
• заздалегідь прораховується розташування електричних приладів (світильників, розеток, вимикачів, кондиціонера і т. Д.), а також душа та іншої сантехніки;
• у місцях кріплення на стіну важких предметів необхідно встановити додаткову поперечину, на яку в принципі і буде здійснюватися їх фіксація;
• для облаштування зони санвузла застосовуються тільки вологостійкі матеріали. Відмінним варіантом послужать портативні біотуалети;
• на даху можна встановити бак, з якого буде надходити вода в душ, крани і т.д. Для експлуатації битовки в зимовий період встановлюється бойлер;
• як утеплювач використовують: сипучі матеріали, мінеральна вата, листи пінополістиролу, скловата.
• для обігріву приміщення використовуються печі і обігрівачі, що працюють на твердому і рідкому паливі, газі, а також електричні прилади. Слід пам’ятати, що ефективність обігріву досягається укупі з грамотно і якісно утепленими конструктивними елементами (підлога, стіни, дах).

Дачні побутівки підвищеного комфорту

• побутівки, що мають 2 поверхи, відрізняються підвищеним комфортом для проживання. Це, звичайно, обумовлюється збільшеною площею. Простір дозволяє розмістити санвузол і душову кабіну, кухонну зону, виділити місце для відпочинку.
• підйом на 2-ий поверх здійснюється за допомогою приставноїВихідних зразків рекомендовано покрити технічним вазеліном, воском, розчиненим в уайт-спіриті, або ж використовувати для цієї мети спеціальну розділову воскову мастило.
  Якщо цього не зробити, або ж провести цей процес неякісно, то в необроблених місцях, поліуретан обов’язково прилипне до каменю, а значить, форма-матриця може бути безнадійно зіпсована.
  Така промазка повинна захопити всі ділянки каменю, до найдрібніших деталей рельєфу, тобто виконуватися — з особливим старанням. коли камені будуть надійно закріплені, оброблені відповідним чином, навколо них встановлюються стінки опалубки, які повинні бути підняті від дна на дві висоти каменю.
  Стінки опалубки можна стягнути струбцинами (як в даному варіанті) або скрутити по кутах саморізами – все залежить від матеріалу їх виготовлення і наявності необхідних кріпильних інструментів і пристосувань. крім струбцин, для стягування конструкції опалубки використовується спеціальний ремінь. Він додатково зв’яже донну частину опалубки зі стінками. готовий короб опалубки потрібно зсередини добре заізолювати, замазавши стики між дном і стінками, а також зазори на кутах.
  Цей процес можна також провести за допомогою пластиліну, розкачавши його в смужку і розподіливши в потрібних областях. далі, весь внутрішній простір опалубки і самі камені, зафіксовані на донної її частини, рекомендується обробити однією з розділових мастил (антиадгезивом).
  В даному випадку, використовувався склад «pol-ease2300». після того як вся опалубка всередині буде оброблена, її потрібно добре просушити, і тільки після цього можна буде заливати в неї компаундний склад.
  Антиадгезив забезпечить ефективне розділення вихідних образів і стінок опалубки від формувального поліуретану і забезпечить легке зняття готової матриці.
  Такі ж склади використовуються і при виготовленні штучних каменів, тільки в цьому випадку, його наносять на матрицю, перед заливкою в неї бетонної або гіпсової суміші. підготовлений короб опалубки слід перевірити на горизонтальність установки.
  Вся вийшла конструкція повинна стояти ідеально рівно, інакше компаунд буде стікати на одну сторону, і форма вийде нерівною, а це, в свою чергу, означає, що і камені будуть мати перекошену нижню поверхню, що утруднить їх подальший монтаж на стіну при виконанні обробки. далі, готується склад для заливки в опалубку.
  В даному випадку використовується компаунд німецького виробника «poly 74-29». Цей склад підходить для виготовлення форм-матриць, які будуть застосовуватися для заливки в них цементних або гіпсових розчинів. Різні кольори матеріалу для виготовлення матриць надаються шляхом додавання в нього колірного пігменту.
  Повна полімеризація цього засобу настає через 16÷24 годин, а термін його «життя» після замішування становить всього 30 хвилин при середній температурі +25 градусів. Тому, застосовуючи цей компаунд, доведеться діяти дуже швидко, а замішування проводити безпосередньо перед самою заливкою.
  Компаунд-двокомпонентний. Робочий склад готується в пропорціях 1: 1 і ретельно перемішується до однорідного стану. складові можна перемішати за допомогою шпателя або насадки-міксера, встановленого в електродриль – інструмент вибирається в залежності від кількості замішується маси.
  Використовуючи для приготування міксер, електродриль включають на малі обороти, щоб виходить суміш не ставала занадто пористою через велику кількість повітряних бульбашок.
  Якщо складові компаунда будуть використані в повному обсязі, то їх залишки в штатній тарі слід щільно закрити кришками. далі, отриману масу дуже акуратно заливають в підготовлену форму.
  Інший варіант-її можна наносити пошарово за допомогою шпателя, але останній спосіб більш складний, так як для нього пропорції складових потрібно розраховувати окремо.
  Якщо компаунд буде заливатися в невелику форму, то заміс рекомендовано проводити вручну, вимішуючи його до повної однорідності маси.
  Готовий склад не поспішаючи, щоб не» прихопити » повітряних бульбашок, виливають в опалубку так, щоб над найвищою точкою вихідного зразка товщина заливки становила від 7 до 10 мм.після того як суміш буде залита в короб, необхідно постаратися позбавити її від решти повітряних бульбашок. Для цього короб потрібно акуратно посувати вперед-назад, злегка струшуючи, і так повторити кілька разів.
  Потім необхідно дати опалубці з залитим розчином відстоятися хвилин 5÷10, а потім з поверхні маси акуратно за допомогою шпателя зібрати виступили бульбашки повітря. форма залишається на добу до повного затвердіння компаунда.
  Раніше знімати її з моделей не рекомендується, так як всі заявлені якості все одно набираються протягом 72 годин. Тому після зняття матриці з вихідного зразка, потрібно витримати її протягом ще двох діб без експлуатації. Так що-поспішати нікуди.
  Після закінчення цього часу форма-матриця буде придатна для заповнення розчином з температурою аж до +80÷120 градусів.
  Перед зняттям елементів опалубки з матриці, рекомендовано пробризкати «pol-ease2300» всю її внутрішню поверхню, а також дно готової застиглої форми – це полегшить відділення стінок від поліуретану. через добу з коробчатой конструкції опалубки знімається спочатку стягуючий ремінь, а потім – струбцини. потім по зовнішніх краях застиглої форми проходяться шпателем, тобто намагаються відокремити поліуретан від поверхонь стінок.
  Після такої операції стінки повинні легко відокремитися від матриці. останнім етапом робіт, заради якого і проводилися всі описані вище процеси, є зняття готової форми з вихідних зразків каменів. для цього акуратно підчіплюється край матриці, а потім не поспішаючи знімається повністю.
  Як бачите, при якісній попередній підготовці опалубки і кам’яних зразків, на них не залишається ніяких слідів поліуретанового компаунда. ось тепер, обробивши форму обраним антиадгезивом, можна приступати до виготовлення штучного каменю з найбільш зручного для себе матеріалу, враховуючи, безумовно, призначення підготовлюваної обробки.

  відео: приклад виготовлення форми для штучного каменю з силіконово-поліуретанового компаунда

  виготовлення штучного каменю

  Як вже говорилося вище, може бути виготовлений з різних матеріалів, але в даному розділі буде розглянуто виробництво двох варіантів, один з яких використовується для внутрішньої обробки, а другий – для декорування фасаду.

  штучний камінь на основі гіпсу

  Штучний камінь з гіпсу найчастіше застосовують для обробки внутрішніх стін, але при належній його обробці і просочення, він підійде і для деяких фасадних поверхонь.

  Слід сказати, що гіпс є більш популярним для створення штучного каменю, ніж цемент. Цьому матеріалу простіше надати потрібний відтінок, він після застигання трохи легше, ніж вироби з цементного складу, і має кращу зчіплюваність з поверхнями стін.

  Для виготовлення гіпсового штучного каменю будуть потрібні наступні матеріали та інструменти:

  • форма-матриця з еластичного матеріалу.
  • електрична дриль з насадкою-міксером.
  • ємність для змішування інгредієнтів-це може бути звичайне пластикове відро.
  • піддон для сушіння плитки.
  • кисті.
  • шпателі.
  • білий гіпс.
  • митий річковий пісок.
  • лимонна кислота і клей пва.
  • склад з воску і скипидару.
  • вода кімнатної температури.
  • сухий фарбувальний пігмент потрібного відтінку.

  Для проведення робіт необхідно підготувати невелику робочу зону, оснащену верстатом, поверхня якого вирівнюється по горизонталі за допомогою рівня, інакше може вийти плитка, що має різну товщину.

  Якщо буде виготовлятися відразу велика кількість оздоблювального матеріалу, то знадобляться стелажі для остаточної просушування виробів, яка повинна проходити протягом декількох днів.

  Ну і, звичайно ж, необхідно вільне місце, де буде відбуватися замішування розчину.

  

  При приготуванні гіпсової формувальної суміші слід враховувати ряд важливих нюансів:

  • гіпс додається в воду, а не навпаки, інакше маса вийде неоднорідною, з грудками і вкрапленнями.
  • важливо пам’ятати, що гіпс дуже швидко схоплюється, буквально протягом 5÷7 хвилин. Тому, якщо є необхідність продовжити термін його застигання, в розчин додається лимонна кислота з розрахунку на 1 кг гіпсу 0,6-0,8 г кристалічного складу. Додавши в масу цей інгредієнт, можна продовжити рідкий стан гіпсового розчину до півтори години. Лимонну кислоту розводять в теплій воді, потім, при замішуванні, додають в розчин.
  • якщоРозчином буде заливатися одинична форма, то масу потрібно готувати в невеликій кількості.
  • пісок додається в розчин для міцності готового виробу. Розмір його фракції (від 0,01 до 1 мм) буде залежати від того, яка модель штучного каменю буде обрана.
  • суміш після перемішування повинна мати консистенцію густої, але текучої сметани.
  • склад збирається в різних пропорціях, але зазвичай на 1 кг гіпсу додається 100 грамів піску.
  • в якості пластифікатора в суміш додається клей пва. Він, до речі, так само, як і лимонна кислота, здатний дещо продовжити термін схоплювання суміші.
  • гіпс з водою беруть в пропорціях 1,5: 1, причому в цей літр входить і та вода, в якій розведена лимонна кислота.
  • потрібну кількість води наливається в чисте відро. Далі, якщо передбачена добавка в розчин сухого фарбувального пігменту, то він відразу додається в воду і добре перемішується.
  • наступним кроком у воду засипається відміряна кількість гіпсу і знову розчин перемішується міксером.
  • потім, в розчин додається пісок і ще раз перемішується.

  Перед тим як робити заміс формувального розчину, необхідно підготувати матрицю. Якщо вона виготовлена з силікону або пластику, то її потрібно обов’язково промазати спеціальним складом, що складається з скипидару і воску (або спеціальної розділової мастила). Якщо форма зроблена з поліуретану, то вона не вимагає особливої підготовки, хоча мастило все одно зайвою не стане.

  

  «скеля » — це один з популярних видів штучного каменю, застосовуваний як для облицювання фасадних стін і цоколів, так і для внутрішньої обробки. Подібною імітацією обробляють всю поверхню повністю або ж тільки окремі ділянки стін. Такий штучний камінь добре підходить для багатьох інтер’єрних стилів, тому подібна облицювання практично не виходить з моди.

  Дізнайтеся кілька варіантів, як зробити , з нової статті на нашому порталі.

  Якщо форма-матриця зроблена самостійно або придбана, то, підготувавши робочий стіл, можна переходити до процесу створення штучного каменю.

  ілюстрація короткий опис виконуваної операціїдана силіконова форма для виготовлення штучного каменю «скеля» складається з п’яти великих і п’яти маленьких відсіків.
  Зручність такої матриці в тому, що можна зробити потрібну кількість великих або маленьких каменів окремо, або ж виготовити відразу десять плиток різного розміру. для виготовлення суміші для заливки в таку матрицю будуть потрібні деякі будівельні матеріали.
  Бажано, щоб рекомендовані пропорції були дотримані в точності, інакше вироби можуть вийти неміцними, будуть кришитися і надмірно вбирати вологу.
  Так, для розчину потрібно п’ять кілограм гіпсу гввс-16, який потрібно обов’язково зважити, так як від точної кількості цього матеріалу буде залежати час затвердіння і пластичність розчину. крім гіпсу, буде потрібно сухий пісок великої фракції-півтора кілограма, а також чиста вода – два літри.
  Ці інгредієнти також необхідно відміряти точно, тому як їх кількість теж певною мірою впливає на якість оздоблювального матеріалу.
  Щоб камінь вийшов більш мальовничим, воду слід заколеровать, засипавши 30 грамів чорного і 45 жовтого спеціального фарбувального порошку. окремо потрібно підготувати 400 мл води, в яку засипається щіпка лимонної кислоти, а потім розчин перемішується.
  Лимонна кислота повинна повністю розчинитися, інакше її крупинки також можуть негативно вплинути на розчин. поки кислота розлучається у воді, за допомогою насадки-міксера, встановленого в електричну дриль, перемішується вода з доданим в неї кольором, так як він теж повинен розчинитися і дати певну колірну гамму створюваному «каменю». наступним кроком в гіпс висипається пісок, а потім проводиться ретельне перемішування даної сухої суміші, також за допомогою міксера, з установкою дрилі на малі обороти. наступним кроком у відро з заколерованим розчином додається вода, змішана з лимонною кислотою.
  У підсумку виходить 2,4 літра рідини, на якій буде замішаний формувальний розчин.
  Потім зафарбовану воду потрібно ще раз добре перемішати. далі, розчин заливається у відро з гіпсово-піщаною сумішшю і ретельно перемішується для однорідного стану.
  Цей процес повинен тривати не менше 5÷7 хвилин. в результаті готова для заливки в матрицю маса, повинна бути досить рідкою і виглядати приблизно так, як показано на ілюстрації. тепер потрібно трохи попрацювати над силіконовою матрицею.
  Щоб камінь мав кілька відтінків, тобто був мальовничим і максимально наближеним до природних природних кольорів, форму також потрібно трохи підфарбувати. для підфарбовування використовується сухий пігментуючий порошок, який наноситься за допомогою м’якої кисті на окремі ділянки форми, вибірково.
  При цьому необхідно враховувати, що для підтримки достовірності імітації фарбувальний склад наноситься не тільки на дно форми, але і на краю рельєфу.
  Для додання більшої мальовничості оздоблювального матеріалу можна використовувати кілька різних відтінків, але вони повинні гармоніювати між собою. не варто зафарбовувати занадто великі області форми, так як готовий камінь втратить ефект натуральності. Основним повинен залишитися той колір, який був доданий формувального розчину.
  Після того, як сухий пігмент буде нанесений на форму, його надлишки потрібно струсити. Для цього матрицю перевертають і струшують – ця процедура допоможе не тільки позбутися від зайвого порошку, але і рівномірно розподілити його по ділянках форми. далі, форма встановлюється на рівний робочий стіл, на який рекомендовано укласти лист фанери, такого ж розміру, як і силіконова матриця.
  У форму, спочатку невеликими порціями, викладається розчин, причому його викладають в кожен відсік окремо.
  Така кількість маси краще розподілиться по дну форми, заповнюючи все, найглибші місця рельєфу. потім, форму разом з фанерною підставкою піднімають за один край і кілька разів струшують.
  При такому вібраційному впливі розчин розтікається у відсіках форми, щільно заповнюючи всі складки рельєфу. коли перша партія маси утрясется, зверху неї викладається залишилася частина розчину.
  Найчастіше, залишок розчину вже має більш густу консистенцію, тому виходить так, що гіпсово-піщана маса виступає зверху країв матриці, тобто «з гіркою». так як до складу розчину входить гіпс, він дуже скоро почне густіти, тому все потрібно робити досить швидко.
  Виклавши залишок розчину, його знову слід утрясти, вже не піднімаючи форми, а різко переміщаючи її за допомогою підкладеної під неї фанери, вхопившись за бічні сторони цієї підставки. потім, використовуючи шпатель, потрібно швидко, знімаючи розчин, який виступає вище стінок форми, рівномірно розподілити по всіх відсіках. розподіл проводиться до тих пір, поки кожен з відділів не буде повністю заповнений гіпсово-піщаної масою.
  В процесі розподілу форму слід періодично струшувати. поверхня розчину порівнюється з краями матриці також за допомогою шпателя.
  Цей процес буде зробити нескладно, якщо для нього буде взято шпатель, що має ширину більше, ніж відстань між стінками відсіків. закінчуючи розрівнювання, шпателем потрібно добре очистити від розчину верхню частину стінок і перегородок між окремими відсіками, так звані доріжки.
  Це необхідно зробити ретельно для того, щоб після застигання розчину, з готових виробів легко було зняти форму.
  Після заповнення матриці рекомендовано відразу ж очистити і відмити всі інструменти від залишків розчину, інакше, якщо він застигне, привести робочі поверхні шпателів в нормальний стан буде досить складно. через 20÷25 хвилин, в залежності від товщини майбутніх виробів, можна провести перевірку застигання розчину.
  Перевірка проводиться рукою, при цьому має явно відчуватися виходить від застигає плитки тепло. Справа в тому, що при замішуванні гіпсу з водою і схоплюванні розчину відбувається певна хімічна екзотермічна реакція, що супроводжується виділенням теплової енергії. наступним кроком, потрібно взяти ще один лист фанери, вирізаний також за розміром форми-їм матриця накривається поверх залитих блоків.
  Потім захоплюються відразу нижня підкладка, силіконова форма і верхній фанерний лист.
  Потім вся конструкція перевертається так, щоб дно форми виявилося зверху. фанера, що служила спочатку підкладкою, забирається.
  Ну а потім, захопивши матрицю від кута, її акуратно знімають зі сформованих виробів.
  Готові «камені» залишаються лежати на фанерному аркуші. після того як форма-матриця буде знята, її потрібно оглянути-вона повинна бути чистою, без залишків розчину.
  У складках рельєфу, як правило, залишається фарбувальний пігмент, але якщо виготовляється партія оздоблювальногоЗазвичай перед кожною заливкою підфарбовуються одні і ті ж області, так що це – не критично. наступним кроком проводиться сортування готових виробів.
  Якщо раптом буде виявлена плитка, що має ті чи інші вади, їх поки що відкладають в сторону. Можливо, вона стане в нагоді для облицювання на периферійних, найменш помітних ділянках обробки. на завершення робіт готові «камені» можна викласти в різній конфігурації, домагаючись однорідного розподілу тонованих ділянок по всій поверхні.
  Таким чином легше буде сформувати з них певний малюнок, ніж виробляти цю процедуру на стіні, вже в ході облицювання.

  Додатково колір може бути нанесений на вже готові «камені». Фарбування в цьому випадку проводиться за допомогою кистей різної ширини, причому, необов’язково виводити рівні, акуратні мазки, так як, чим вони будуть хаотичніше, тим мальовничіше і природніше вийде забарвлення кам’яної імітації.

  Завершальним етапом пофарбовані «камені» можуть бути покриті спеціальним матовим лаком для зовнішніх робіт. Не варто використовувати лак з ефектом глянцю, так як така обробка буде виглядати неприродно. Якщо облицювальна плитка буде використовуватися в сухому приміщенні, то покривати її захисним лаком – це необов’язкова умова.

  Оздоблювальний матеріал, виготовлений з гіпсово-піщаної суміші, має досить високу популярність і широко використовується для декорування інтер’єрів і фасадів. Чи не використовується така плитка для викладання доріжок, а також фонтанів і камінів. Для оформлення цих елементів більше підійде штучний камінь, виготовлений з маси на основі цементу. Про це-в наступному розділі публікації.

  відео: приклад виливки штучного каменю на гіпсовій основі

  штучний камінь з розчину на основі цементу

  Склад на основі цементу відкриває більш широкі можливості, так як штучний камінь, виготовлений з нього, може бути застосовано в будь-якій області оформлення заміського ділянки, в тому числі і для викладання садових доріжок або споруди альпійської гірки.

  Щоб зробити штучний камінь з бетону, інструменти будуть потрібні такі ж, як і для гіпсового розчину, а з матеріалів потрібно підготувати наступні:

  • цемент сірий м200÷м400 або портландцемент.
  • річковий промитий пісок.
  • клей пва в якості пластифікатора, але можна обійтися і без нього.
  • фарбувальні пігменти.

  Робоче місце, так само, як і в першому випадку, має бути оснащено рівно виставленим за рівнем столом з горизонтальною поверхнею. Підготувавши все необхідне, можна переходити до виготовлення оздоблювального матеріалу.

  Слід зауважити, що штучний камінь з цементного розчину можна зробити по-різному. Наприклад, якщо камені будуть імітувати кругляки на альпійській гірці або в квітнику, то обходяться і зовсім без силіконової форми. Далі, в публікації будуть розглянуті обидва способи виготовлення, але склад для обох варіантів виготовляється приблизно однаково.

  

  Формувальний розчин складається з піску і цементу в пропорціях 3:1. Компоненти перемішується в сухому вигляді, а потім в суміш додається вода невеликими порціями, і склад знову перемішується за допомогою міксера. Так триває до тих пір, поки розчин не стане потрібної консистенції і однорідності. При бажанні зробити розчин більш пластичним, в нього додається клей пва. Його необхідно взяти приблизно 50 грамів на літр цементно-піщаної суміші.

  Під час проведення процесу замішування в суміш додається фарбувальний пігмент, якщо передбачається змінити колір цементу або внести в нього будь-які відтінків вкраплення. Кількість пігменту можна визначити тільки досвідченим шляхом, тобто додаючи його потроху і перемішуючи, домагаючись потрібного відтінку всього розчину або його прошарків.

  перший варіант – штучний камінь для мощення доріжок або для оздоблення стін

  Для початку буде розглянуто процес виготовлення каменю для оформлення садових доріжок. Втім, таким же чином роблять і матеріал для обробки стін, просто для доріжок зазвичай роблять блоки з рівною поверхнею або з невеликим по глибині рельєфом.

  

  • готовим розчином заповнюється підготовлена форма, яку періодично необхідно струшувати, рухаючи вперед — назад, для того, щоб суміш заповнила повністю весь рельєф. Коли матриця буде заповнена, по її поверхні проводять середньої ширини або широким шпателем, збираючи надлишки розчину і очищаючи верхні сторони перегородок між окремими матрицями, якщо заливка здійснюється в загальну форму. В даному випадку, стінки будуть служити своєрідними маячками для розрівнювання залитого розчину.
  • якщо виготовляються штучні камені великого розміру, тобто заливається одинарна глибока матриця, то розчином спочатку заповнюється тільки половина її глибини. Потім зверху залитої суміші укладається армована сітка або прутки, і лише потім форма заповнюється сумішшю до верху, а маса вирівнюється по верхньому краю.
  • коли цементна суміш схопиться, але ще збереже пластичність, на її поверхні за допомогою цвяха наноситься штрихування у вигляді решітки. Вона необхідна для кращого зчеплення штучного каменю з поверхнею стін при проведенні облицювання.

  

  Виготовлення одинарних великоформатних » каменів»

  • на первинне застигання розчину відводиться від 12 годин до доби. Потім отримані «камені» витягуються з форми і залишаються на стелажах для остаточного дозрівання бетону і набору міцності як мінімум на два тижні.

  

  • якщо в матрицю повинна заливатися наступна порція розчину, то перед цим її обов’язково промивають мильним розчином.
  • після того як камінь буде повністю готовий, його очищають від пилу і присохлих дрібних фрагментів, і при необхідності покривають однією або декількома фарбами обраних відтінків. Створюваний «камінь» може бути пофарбований в процесі заливки розчину в матрицю, як було показано в таблиці вище, або ж після його застигання. Однак, потрібно відзначити, що другий варіант фарбування буде набагато складніше, так як потрібно витримати гармоніюють відтінки на всіх виготовляються в даній партії каменях.
    Остаточна обробка може включати і покриття поверхні стійким атмосферним лаком.

  другий варіант-штучний кругляк

  Виготовлення імітації каменів, що мають гарні форми, стає для багатьох своєрідним хобі. Особливо це актуально для тих господарів, хто хоче мати на своїй ділянці куточок, наближений до природних природних умов, який хочеться прикрасити особливим чином. Цей напрямок в ландшафтному дизайні отримало специфічну назву-»арт-бетон».

  

  На вигляд-нічим не відрізняється від натурального валуна

  Штучні камені, якісно виконані в цій техніці, практично неможливо відрізнити від природних валунів. Перевагою подібного способу виготовлення є те, що не доведеться шукати для зразка саме той варіант, який хотілося б бачити у себе на ділянці, а його можна взяти і зробити самостійно. Тим більше що виготовити такий «камінь» — досить просто.

  Для роботи, крім вже розглянутого цементного розчину, будуть потрібні наступні матеріали:

  • пінопласт. Він може бути будь-якої товщини, але краще, щоб вона становила 100÷150 мм, так як з такого матеріалу буде набагато простіше вирізати потрібні форми.
  • армована скловолоконна сітка.
  • поліетиленовий пакет або поролонова губка для додання рельєфності або, навпаки, для згладжування поверхонь.
  • клей для пінопласту. Для цього може бути використаний клей для плитки на цементній основі, полімерний клей або навіть монтажна піна.
  • наждачний папір з грубим і середнім абразивним зерном.
  • акрилові фарби і стійкий атмосферний лак для декорування отриманого «каменю».

  Підготувавши все необхідне, можна приступати до роботи.

  ілюстрація короткий опис виконуваної операціїпершим кроком готуються панелі з пінопласту потрібного розміру.
  Потім вони склеюються між собою на таку товщину, якої висоти планується зробити камінь. Ця конструкція залишається до повного просихання.
  Далі з отриманого пінопластового блоку-заготовки за допомогою будівельного ножа вирізається задумана форма майбутнього «каменю».
  Вона може бути будь-який, але щоб не придумувати її на ходу, найкраще заздалегідь зробити ескіз планованого декоративного елемента. вирізавши потрібну форму, її обворачивают арматурної скловолоконної сіткою, намагаючись в точності повторити всі вигини і нерівності майбутнього «каменю».
  Тимчасово фіксувати сітку можна тим же полімерним клеєм для пінопласту.
  Виступаючі частини рельєфу додатково можна зобразити, розмістившиПід склосіткою грудки або вузли з щільної тканини.
  наступним кроком виготовляється цементний розчин.
  Потрібно сказати, що замість нього цілком можна використовувати плитковий клей на цементній основі, призначений для зовнішніх робіт або «для складних підстав». Така будівельна суміш продається в сухому вигляді і замішується за інструкцією, наведеною на упаковці. Клей більш пластичний, ніж звичайний цементний розчин, але і вартість його буде, звичайно, дещо вище.
  Щоб надати пластичність звичайної цементно-піщаної суміші, в неї можна додати клей пва. за допомогою шпателя або кельми розчин акуратно наноситься на пенопластовую форму зверху армуючої сітки. Це робиться хаотичними мазками-так легше буде додати поверхні рельєф природного каменю.
  Якщо планується виготовити» гладкий кругляк», то нанесений розчин змочується і пригладжується рукою в гумовій рукавичці, або зверху нього укладається пакет з товстого поліетилену, розрівнюється і акуратно притискається до сирої забетонованої поверхні. коли вся основа майбутнього штучного каменю буде покрита розчином товщиною приблизно в 15÷20 мм, її потрібно залишити на 20÷30 хвилин для первинного схоплювання. наступна операція проводиться в тому випадку, якщо не планується робити поверхню «каменю» гладкою, а хочеться надати їй «природну» рельєфну фактурність.
  Це можна виконати за допомогою поролонової губки або ж того ж поліетиленового пакета, який мнеться і в такому вигляді прикладається до вологого розчину, залишаючи на ньому рельєф. після схоплювання цементу (плиткового клею), «камінь» перевертається, і його дно також закладається розчином. Коли суміш в цій області злегка схопиться, не варто чекати повного її висихання – «камінь» встановлюють на донну частину і трохи притискають до рівної поверхні (для цього можна використовувати, наприклад, лист фанери).
  Далі, перш ніж залишити вийшов «камінь» для повного застигання і набору міцності, його слід обробити наждачним папером з великим зерном. Ця операція проводиться через три дні після нанесення розчину на армовану форму. для того, щоб повністю закінчити процес виготовлення штучного каменю, потрібно досить багато часу, так як нанесений на поверхню розчин повинен добре просохнути і набрати необхідну міцність.
  Тому для повної готовності потрібно чекати не менше 10÷12 днів, а якщо цементний розчин буде наноситися в два або три більш тонких шару, то доведеться робити паузу в роботі для просихання кожного з них, і часу для цього буде потрібно ще більше. коли розчин набере необхідну міцність,» камінь » потрібно буде декорувати, тобто нанести на нього обраний відтінок.
  Перед тим, як переходити до фарбування, заготовку добре очищають – видаляють пил, дрібні присохлі шматочки розчину, а потім і промивають водою. наступним кроком, після того як промита поверхня висохне, йде її фарбування.
  Фарбу можна придбати в аерозольному балоні або ж використовувати акриловий склад, що продається в звичайних упаковках, який наноситься за допомогою кисті.
  Фарба повинна бути нанесена мінімум в два шари, щоб повністю закрити всі поглиблення рельєфного малюнка. щоб надати поверхню природну природність, необхідно «проявити» рельєфний малюнок, зробити його візуально більш помітним, опуклим.
  Це виконується за допомогою наждачного паперу середньої зернистості.
  Після такої обробки виступаючих нерівностей рельєфу» каменю», вони кілька освітлюються, а поглиблення залишаються більш темними, затонованими, ніж створюється необхідний плавний контрастний перехід. після проведення такої обробки «камінь» ще раз промивається водою і просушується. для того щоб захистити забарвлення «каменю» від ультрафіолетових променів, щоб цей декоративний аксесуар не втрачав свого первісного вигляду, його поверхню необхідно покрити матовим лаком для зовнішніх робіт.
  Оновлення цього захисного шару рекомендується проводити щорічно, тоді штучний камінь буде прикрашати садову ділянку довгі роки. в залежності від розміру і форми виготовленого «каменю», його можна використовувати для маскування різних елементів, «випадають» із загального стилю ландшафтного оформлення ділянки, але без яких обійтися неможливо (наприклад, люки дренажних або водорозбірних колодязів).
  Тому перш, ніж вибирати форму майбутнього «валуна», слід заздалегідь визначитися з його місцем установки.

  кілька слів про кладку настінного штучного каменю

  Щоб процес виготовлення був повністю осмисленим, необхідно зробити ряд зауважень про особливості кладки штучного каменю на стіни.

  • необхідно монтувати на клей, виготовлений на основі того ж матеріалу, з якого зроблений сам оздоблювальний матеріал. В цьому випадку буде гарантовано ідеальне зчеплення декоративного облицювання з поверхнею стіни.
  • кладка може бути безшовною або мати ідеально рівні шви.

  Для того щоб дотримати потрібний розмір шва, протягом всієї кладки, використовуються спеціальні силіконові або пластикові смуги-калібратори, якими прокладають ряди оздоблювального матеріалу. Ці елементи видаляються в міру схоплювання розчину, який з швів повністю видаляється. Після того як клей остаточно висохне, зазори швів заповнюються спеціальними затірками.

  

  Безшовний спосіб кладки проводиться в тому випадку, коли планується зробити імітацію монолітного покриття стін каменем.

  

  Шви, звичайно ж, при такому підході все одно існують, але їх роблять максимально непомітними. Щоб отримати таку кладку, необхідно, щоб» камені » ідеально підходили один до одного, як за розміром, так і по рівності країв.

  

  Окремо слід виділити кладку, що мають різні розміри і форми. В цьому випадку шви можуть мати різну товщину і перебувати на різній висоті по відношенню один до одного. Цей варіант кладки можна назвати найскладнішим, так як доведеться ще в процесі виготовлення ретельно продумувати «стикування» оздоблювальних елементів і за кольором, і за формою.

  На закінчення слід сказати, що виготовлення і самостійна кладка штучного каменю обов’язково буде цікава і захоплююча для творчих людей, здатних самостійно розробити і реалізувати власні проекти оформлення окремих об’єктів заміського ділянки або поверхонь стін як зовні, так і всередині. Навіть якщо немає абсолютно ніякого досвіду в подібній роботі, але є велике бажання спробувати власні сили на такому терені, не варто відмовляти собі в цьому задоволенні. Тим більше що наші дні в будівельних магазинах нескладно знайти будь-які необхідні для роботи матеріали.

  Прикрасити інтер’єр або екстер’єр будинку можна за допомогою не тільки натурального каменю, але і його імітації, яка зараз користується все більшим попитом. Звичайно ж, природний камінь виглядає на будові красиво і гідно, але, не варто забувати, що ціна за цю красу буде відповідною.

  Штучний камінь не відстає за красою і якістю від натурального, при його більш низькою ціною, однак, якщо планується використовувати великий обсяг штучно каменю, то ціна буде досить відчутною, незважаючи на те, що штучність матеріалу.

  Найдешевшим варіантом штучного каменю є використання поліуретанової форми. Даний метод найкраще заощадить ваші кошти, притому, що служити він вам буде дуже довго. Форма, що виготовляється з рідкого поліуретану, являє собою синтетичний матеріал, до складу якого входить два компоненти. Після того, як ці два матеріали змішуються в різних пропорціях, відбувається процес їх затвердіння, а отриманий матеріал своїми властивостями схожий з силіконом або гумою.

  Дана стаття розповість вам про процес виготовлення форми для штучного каменю.

  В першу чергу необхідно запастися наступними матеріалами : рідкий поліуретан з двома компонентами, трохи штучного каменю для надання форми, пару обрізків мдф плити, саморізи, міксер, призначений для побутових робіт, відро, ємністю один літр, силікон, ваги, роздільник, а також шпатель.

  Виготовлення форми для штучного каменю з поліуретану покрокові операції

  В першу чергу необхідно придбати одну пачку штучного каменю, який вам припав до вподоби. У більшості випадків в одній упаковці знаходиться не більше одного квадратного метра каменю.

  На аркуші плити мдф необхідно розставити половину квадратного метра каменю. Всі частини повинні поміститися, притому, що необхідно залишати зазори між плитками приблизно в один сантиметр. Будь-яких норм розташування камені немає, так що ви можете сміливо експериментувати. Потім кожен камінь слід приклеїти за допомогою силікону.

  

  Обрізки мдф знадобляться для того, щоб,Щоб зробити борти, висота яких буде трохи вище країв каменів. Досить буде зафіксувати їх за допомогою саморізів, потім силіконом необхідно закрити всі щілини, щоб поліуретан не витік під час його заливки.

  

  Майбутню форму слід виставити рівно, використовуючи рівень. Це допоможе отримати вам форму без перепадів висоти.

  

  Як тільки силікон застиг, необхідно покрити опалубку і сам камінь роздільником. Один з головних елементів в роздільнику – пвс або, іншими словами, полівініловий спирт, який після застигання створює на покритій поверхні тонкий шар плівки. Після того, як роздільник кристалізувався, слід перейти, безпосередньо до заливання.

  

  Duramould et 45a є одним з найбільш якісних і довговічних двокомпонентних поліуретанів. Поширюється він в двох ємностях, кожна з яких по п’ять літрів. В одній знаходиться рідина червоного кольору, в другій білого і більш густа. Ваги знадобляться для того, щоб відміряти по 500 мілілітрів з кожної каністри. Потім їх слід вилити у відро і перемішати за допомогою міксера. Змішана рідина заливається в підготовлену опалубку. Взагалі, правильна технологія змішаного поліуретану передбачає використання вакуумної камери, але навряд чи така є у більшості людей. Не переживайте про бульбашки повітря, так як поліуретан створює достатній тиск для того, щоб вони самовитеснялися. Не забувайте про змішування в правильних пропорціях, інакше ви ризикуєте створити неякісну форму.

  

  Поліуретан слід заливати трохи вище країв каменю. Близько доби вистачає для його повного застигання. Поліуретан «любить» плюсові температури, так що вам необхідно подбати про тепло в приміщенні. Ідеальною температурою вважається не менше 22 градусів. Як таким «впізнаваним» запахом поліуретан не володіє, але все-таки не варто робити цього вдома.

  

  

  Після застигання поліуретан перетвориться в досить щільну форму, яка ідеально підходить для створення штучного каменю. Залишилося розібрати нашу опалубку і підрізати залиплі місця. Після зняття опалубки можна відривати форму. Якщо ви не економили на силіконі і добротно приклеїли камінь, то він залишиться на столі, в іншому випадку він залишиться в формі. Якщо це сталося-вам необхідно видавити плитки каменю з форми.

  

  

  Форму, звільнену від плиток, необхідно залишити на час для повного висихання. Частини форми, які не контактували з повітрям, на дотик будуть трохи вологими і жирними. Проста ганчірочка без проблем впоратися з цим завданням, потім слід знову дати формі висохнути. Після всіх процедур форма повністю готова до робіт по литтю штучного каменю. Так само все цю процедуру виконати з силіконом і зробити силіконові форми для штучного.

  

  Виготовивши таку форму ви без особливих зусиль виготовите штучний камінь своїми руками для декору вашої кімнати. Тим самим істотно здешевивши ремонт житла.

  Виготовлення форми для штучного каменю: відео

  Зі статті ви дізнаєтеся, як заощадити на «кам’яної» обробці, зробивши штучний камінь у себе вдома.

  описана дуже проста інструкція з виготовлення форм з поліуретану і силікону, дані поради щодо вибору матеріалу для форм. Ви зможете навчитися виробляти елементи елітної обробки за ціною сировини.

  Про штучний оздоблювальний камінь сказано практично все. Де купити, як вибрати, в чому різниця. Справа залишилася за малим-дістати гроші з кишені і придбати. Однак на практиці його ціна виходить досить відчутною для господаря із середнім достатком, який брак коштів компенсує своєю працею з любов’ю до дому.

  У статті «інтер’єр зі штучного каменю, зробленого своїми руками» ми розповіли про те, як приготувати суміш для декоративного гіпсового каменю. У цій мова піде про те, як виготовити цей оздоблювальний матеріал для власних потреб максимально дешево. Суміш для виробництва декоративного каменю можна придбати готову або зробити на місці, змішавши компоненти. Але де взяти форму?

  Найпростіша відповідь — купити. Різноманітні пропозиції чекають вас в спеціалізованих магазинах. Вартість однієї силіконової форми площею від 0,24 м2 починається від 1200 руб. За штуку. Можна виготовити заповітну форму самостійно і це дасть наступні переваги:

  1. економія на придбанні форми. Ви оплатите тільки сировину, а це в рази дешевше.
  2. індивідуальний дизайн продукту. Ви зможете підібрати камінь, який ідеально вам підходить, а не вибирати з хоч і широкого, але однотипного асортименту. Можливе виготовлення з будь-яким малюнком-букви, логотипи, вензелі.
  3. навик на все життя. Освоївши виготовлення простих форм, можна розвинути цю навичку і застосовувати його в інших областях (кулінарія, скульптура).
  4. додаткова вигода. Форми, виготовлення яких ми опишемо, розраховані на 1000 заливок. Такий виріб прослужить довго і дозволить зробити в рази більше продукту, ніж необхідно для власних потреб.

  Які бувають форми для штучного каменю

  Форма (матриця) являє собою пластичну плоску ємність з дном у вигляді необхідного рельєфу, розділену на елементи згідно дизайну. Матеріал для їх виготовлення застосовують в залежності від сировини, яким передбачається їх заповнювати. Як правило, використовують три матеріали.

  Силікон

  Властивості:

  1. дуже м’який, еластичний і міцний.
  2. готується шляхом змішування двох компонентів-рідкого розчину на основі діоксиду кремнію і кислотного затверджувача в суворій пропорції.
  3. порушення пропорцій веде до зміни властивостей матеріалу.
  4. технологія передбачає видалення бульбашок повітря з використанням вакууму (вакуумною машиною).

  

  Область застосування. існує кілька різновидів силікону. Більш рідкі марки використовують для театрального гриму, медицини, ювелірної справи і лиття з високою деталізацією. Більш густі — для форм під парафін, бетон, гіпс. Широко застосовується в харчовій індустрії в якості форм для випічки, заморозки і т. Д.

  Поліуретан

  Властивості:

  1. еластичний і міцний, більш твердий і витривалий, ніж силікон.
  2. стійкий до хімічних реагентів.
  3. за якістю перенесення текстури на матрицю не поступається силікону.
  4. готується з двох компонентів в простих пропорціях. Перший компонент-модифікований полімер-поліол. Він також містить в собі розчинені добавки і присадки, коригувальні властивості в твердому стані. Другий (затверджувач) — мді (метилдифенилдиизоцианат).
  5. формування і твердіння проходять при кімнатних умовах, бульбашки повітря видаляються підігріванням (будівельним феном) без вакууму.

  

  Область застосування. мала жорсткість-декоративні елементи, корпуси, медтехніка. Середня жорсткість-форми для гіпсу, бетону, смол, кожухи. Висока жорсткість-меблі, деталі автомобілів, роликів, технічних прокладок та інших промислових виробів. Широке застосування в заводських умовах.

  Пластик

  Жорсткі форми з тонкою стінкою, що повторюють обриси вироби. Нечутливі до хімреагентів. Виготовляються з поліуретану в заводських умовах гарячим литтям і пресуванням на спеціальному обладнанні. Застосовуються в основному для виробництва тротуарної плитки способом віброусадки. Поза конкурсом.

  Отже, поверхневого огляду достатньо, щоб визначитися з матеріалом майбутньої форми. Пластик відпадає через відсутність заводського обладнання. Ми вибираємо поліуретан з кількох причин:

  1. універсальне застосування. Одна і та ж поліуретанова форма дозволить відливати з гіпсу і цементного розчину.
  2. простота приготування. Пропорції 1:1, 2: 1 або 1,5: 1 дозволяють уникнути помилок, в той час як силікон вимагає від 2% до 6% в залежності від умов.
  3. не потрібна обробка вакуумом.
  4. ціна в рази нижче.

  Залежність ціни силікону і поліуретану від марки і області застосування:

  матеріал, виробник твердість за шкалою шора подовження на розрив, % ціна 1 кг системи, руб.* примітка силікон za-13 mould zhermack, італія 13 450 950 виготовлення форм для лиття гіпсу, парафіну, смол za-22 mould zhermack, італія 22 400 980 форми з високою деталізацією. Ювелірна справа ht 33 transparente zhermack, італія 33 430 1100 форми для бетону, кераміки za 22 thixo body zhermack, італія 22 650 1650 грим, медицина поліуретан eracast rt 45a era polymers, австралія 45 2000 580 форми для полімерів, гіпсів, смол eracast rt 70a era polymers, австралія 70 910 610 форми для бетону, розчинів, деталі авто і технічні вироби erapol cmd 93a era polymers, австралія 93-98 410 630 високі показники на розрив, твердість, зносостійкість. Технічні покриття і деталі» формоласт 9у » kleiberit,Німеччина 45-60 400 450 форми для бетону, розчинів, деталі авто. Замінює гуму в промислових складах. «кромколаст 1» kleiberit, німеччина 85 250 450 кромки для безшовних технологій меблів, автотюнінг, корпусу «деколаст 3» pozzi-arosio, італія 45-47 150 300 декор меблів, фасадів, інтер’єру. Оздоблювальні матеріали, медтехніка «деколаст 5» pozzi-arosio, італія 70 180 420 елементи меблів, пластикові деталі авто і приладів, фурнітура. «деколаст 8 if» pozzi-arosio, італія 85 менш 100 340 автомобільні рулі, велосипедні сідла, підлокітники, повітряні фільтри

  * — матеріали для промислових потреб (крім декоративних) продаються в партіях системи від 40 до 400 кг

  Виготовляємо матрицю для декоративного каменю своїми руками

  Вся процедура зводиться до того, щоб утримати рідкий матеріал в потрібній формі, поки він не затвердів. Іншими словами, ми будемо створювати форму для матриці. Для поліуретану і силікону використовується однаковий принцип роботи.

  Що потрібно:

  1. рівний плоский стіл розміром не менше 1х1 м, що стоїть в закритому приміщенні з кімнатною температурою.
  2. гладка лакована (в ідеалі ламінована) фанера або дсп розміром з майбутню форму плюс по власній товщині (фанери) з кожного краю. Борти 50 мм кріпляться до дна і між собою конфірматами. Іншими словами, потрібен короб під заливку, в який встане майстер-модель.
  3. елементи майстер-моделі (камені, рівні і гладкі з одного боку).
  4. універсальний клей пва або суперклей.
  5. будівельний фен.

  Що таке майстер-модель і як її виготовити

  Це оригінал рельєфу, з якого буде зніматися зліпок. І тут є два варіанти.

  Варіант перший. Великі окремі елементи. Вони можуть мати округлу натуральну або прямокутну тесану форму-це не важливо. Межі розумного по товщині готового виробу коливаються в межах 10-50 мм для гіпсу і 10-30 мм для бетону і розчину. Не забувайте, що готову плитку доведеться клеїти до стіни. Камінь повинен бути з одного боку плоским. Для форми підійде все-від мергеля до граніту.

  

  Порядок роботи:

  1. приміряємо камені на дошку форми. Розкладаємо їх таким чином, щоб між ними і між каменем і стінкою було не менше 15-20 мм.
  2. обводимо камені маркером.
  3. встановлюємо елементи по розмітці, наносячи універсальний клей на плоску сторону.
  4. щілини між дошкою і нерівними краями заповнюємо акриловим герметиком.

  Увага! це потрібно робити дуже акуратно і видалити залишки клею і герметика з форми.

  Майстер-модель з великими елементами готова.

  Варіант другий. Дрібні елементи, згруповані у вигляді несистематичної кладки. Мовою термінів це називається»купа». Щоб отримати зліпок в такій формі, нам цю форму потрібно спочатку створити. Це копітка робота. Тут знадобиться виготовити малий короб за розмірами моделі з бортами 20 мм.

  Порядок роботи:

  1. підбираємо елементи купи — реальні смужки пісковика з натуральними краями.
  2. підрізаємо по довжині з одного боку так, щоб ширина смуги від підрізу до натурального краю була від 20 до 30 мм.
  3. компонуємо купу, склеюючи смужки між собою. Зазори між ними не повинні перевищувати 5 мм.
  4. коли короб заповнений, кладемо на отриманий рельєф технічний парафін і плавимо його будівельним феном.
  5. розігрітий парафін протікає крізь щілини і заповнює нижню частину майстер-моделі. Це потрібно для того, щоб це місце не заповнив рідкий поліуретан. Тоді модель з нього буде просто не дістати.
  6. після застигання парафіну розбираємо малий короб.
  7. акуратно витягаємо модель, переносимо в великий короб (з бортами 50 мм) і встановлюємо на клей.
  8. герметизуємо щілини між камінням і площиною.

  З цього місця порядок дій ідентичний для обох варіантів.

  1. встановлюємо борти 50 мм на конфірмати через герметик.
  2. ключовий момент. Змащуємо опалубку і камінь розділяє складом — чистим машинним маслом.

  Увага! мастило розділовим складом проводиться за кілька разів, поки пори каменю не заповняться. В іншому випадку місце в порах займе рідкий поліуретан і це може привести до швидкого зносу форми і ускладнень при експлуатації.

  1. виставляємо форму за рівнем в площинах.
  2. готуємо суміш поліуретану в суворій відповідності з інструкцією.
  3. заливаємо опалубку складом. Допускається прокладка лугостійкої сітки для зміцнення дна гнучкої матриці.
  4. по закінченні часу, зазначеного в інструкції, розбираємо короб і акуратно відокремлюємо застиглий силікон від майстер-моделі. Видаляємо напливи.

  

  

  Незважаючи на явну простоту технології, тут також необхідний навик. Для початку ми рекомендуємо потренуватися на простих формах малого розміру — пиляна цегла, плитка, готовий декоративний камінь.

  Віталій долбінов, рмнт.ру