Як залити монолітний фундамент

16

1. Від фундаменту залежить довговічність всього будинку, тому на ньому не варто економити. Для капітального будівництва найкраще звести монолітний фундамент, так як він є найміцнішим і підходить для застосування на проблемних грунтах. Йому притаманні і багато інших достоїнств. Нижче буде представлена покрокова інструкція по заливці монолітного фундаменту.

Особливості застосування

Монолітні фундаменти широко використовуються в приватному будівництві і підходять для житлових і не житлових будівель. Особливо популярно така підстава, якщо в будинку не передбачається спорудження підвалу.

Переваги монолітного фундаменту:

  1. монолітні плити характеризуються великою міцністю, завдяки чому здатні витримувати значні навантаження.
  2. основа є сейсмостійкою, що означає відсутність ризику підмивання водою.
  3. вони не реагують на опади, промерзання і відтавання грунту, тому вважаються надійніше інших підстав.
  4. можливе застосування монолітної плити на проблемних грунтах – пучинистих, піщаних, з високим рівнем грунтових вод, а також торфовищах і болотах.
  5. монолітна плита служить готовим підлогою, добре захищає від грунтових вод і холоду, відпадає необхідність монтажу лаг під підлогу.
  6. на монолітному фундаменті не утворюються тріщини.
  7. технологія будівництва не передбачає складної роботи і і не вимагає залучення важкої техніки.
  8. монолітний фундамент відмінно підходить для зведення будинку в два поверхи.

Види монолітних фундаментів

Виділяють такі види монолітних фундаментів:

  • плитний . Це суцільна плита, яка виготовляється із залізобетону і заглиблюється в грунт . В цьому випадку плита може бути виконана на підготовленому підставі або на стрічці , яка має вигляд перевернутої чаші . Перший тип характеризується перевагою , яка полягає у відсутності потреби монтажу нижче глибини , на яку промерзає грунт, що сприяє скороченню витрат на матеріали .
  • стовпчастий . Це конструкція, що складається з стовпів, з’єднаних ростверком . Така смуга , що розташовується по периметру будівлі, буває мелкозаглубленной і заглибленою . Перший варіант використовують при будівництві полегшених будівель , другий — для двоповерхових будівель великої ваги .

Земляні роботи

Процедура заливки фундаменту починається з очищення ділянки від верхнього шару грунту, що містить рослинність. В процесі цієї роботи рекомендується задіяти бульдозер. Котлован під такий фундамент повинен мати глибину приблизно 1,5 метра. Після того як ви його викопали, витягніть глину, замінивши на гравій або пісок. Товщину фундаменту вибирають, керуючись вагою майбутнього будинку. Вона повинна бути більше, чим важче планується побудувати будівлю. Як правило, товщина плити становить приблизно 40 см, але іноді може досягати навіть 1,5 м. Поверхня потребує вирівнювання з використанням будівельного рівня. Не повинно бути ніяких ухилів, в іншому випадку можливо навіть повне руйнування підстави.

Установка опалубки

Для монолітної стрічки слід спорудити опалубку, використовуючи дошки, які мають товщину не менше 25 мм без урахування укосів. При монтажі опалубки обов’язково варто зробити розпірки, перевіривши попередньо жорсткість конструкції, наприклад, вдаривши ногою. Опалубка не повинна зламатися.

Гідроізоляційні роботи

На наступному етапі займемося облаштуванням дренажної системи і укладанням гідроізоляційного матеріалу. Згідно шведської технології зведення утепленого монолітного фундаменту, слід також використовувати теплоізоляційний матеріал.

Армування фундаменту

Далі переходимо до процесу армування фундаменту. Металеві прути повинні мати товщину близько 16 мм.розмістіть їх хрест-на-хрест, роблячи 2 ряди – знизу і зверху. Від поверхні необхідно робити відступ, який становить 5 сантиметрів. Відстань між прутами має бути 20 см.для з’єднання стрижнів застосовують сталевий дріт. Крім того, можливий монтаж системи підігріву підлоги на попередньо встановлену спеціальну сітку.

Заливка фундаменту

Процедура заливки розчину повинна здійснюватися за раз. Бетон потрібно використовувати найякісніший, так як до такої основи висуваються серйозні вимоги. Він характеризується міцністю, марку слід брати від м300. Коефіцієнт, який показує водонепроникність, вибирається більше w8, а морозостійкість — від f200. Рухливість повинна бути п3. Після заливки почекайте, поки плита висохне, і можна займатися подальшими роботами.

Монолітний фундамент, побудований своїми руками, вийде по-справжньому міцним і надійним, якщо ви будете уважно слідувати нашій інструкції і не порушувати технологію заливки плити.

гаразд, поки досить теорії. Потрібно трохи практики додати. Для початку перенесу з жж свій звіт про проведення ігі.

Проведення інженерно-геологічних вишукувань або » місце прокляте»

другий будинок я вирішив будувати по науці. В рамках чого на початку лютого були проведені інженерно-геологічні вишукування в місці забудови. Треба сказати, що проходили вони весело і завзято. І постійно змушували згадувати відомий анекдот про завод автоваз, який підірвали, на його місці силами німецьких робітників і з завезених з німеччини матеріалів побудували завод мерседес, привезли з німеччини все обладнання, всі компоненти від 600 мерина, весь персонал, почали збирати, а на виході один хрін жигулі класика виходять. З соотв. Якість. У чому проблема — ніхто зрозуміти не може. Колишній головний інженер заводу, дивлячись на цю справу, каже колишньому директору » михалич, ось ти все бурчав, що обладнання старе, робітники криворукі, суміжники бракодели, конструктори ідіоти. А я тобі відразу говорив — місце прокляте!».

Дзвоню в контору, яку мені на форумхаусе порекомендували. У них досить приваблива ціна на такого роду роботи. 3 свердловини, 10м, 40т.р. Все відмінно, змовилися. «а яка потрібна підготовка майданчика для проведення робіт?»- «а у вас під’їзд поганий (стурбованим голосом)?»- «ні, заїзд хороший. Просто снігу по яйця, а під ним по території випадково розкидані ями 1х1х0.5м — пні я влітку корчував» — «ааа, не, не турбуйтеся. У нас бурові на базі газ66 — це справжня військова машина, повний привід, ніде не застрягне». Ну-ну, подумав я. Але нічого не сказав. Бурова-їх, їм і видніше, як з нею перекидатися.

День перший. Приїхавши. Три людини-водій, геолог і підсобник. Огледітися. Питаю їх: «проїдете або все таки бульдозер покликати?». «не, не, мужик, не треба бульдозер. У нас справжня військова машина, повний привід, два блокування». Ну-ну. Поїхавши. Заїхали на всю довжину машини в замет і сіли на пузо. Блокування є — всі 4 колеса крутяться. «смикнути вас?»- «ні, не, ми зараз самі. У нас же справжня військова машина». Включив задню, бжжжж (газують), бздям (передачу вибило). Знову включає, бжжж, бздям. Кричить підсобнику:»пеееть, допоможи». Петя приходить, включають задню, петя тримає важіль. Бжжж, бздяяям! важіль на місці, колеса не крутяться. Виходять, чешуть ріпу. Піднімають кабіну, знімають механізм вибору передач — загнуло вилку заднього ходу. «не переживай, мужик, ми машину до завтра залишимо, своїм ходом поїдемо, завтра приїдемо з запчастинами, все полагодимо і пробуримо».

Підсумок першого дня — бурова зламана, свердловин немає.

День другий. Приїхали, привезли запчастини, зробили ремонт. «може вас смикнути?». «хммм, ну, еее, дерні». Дають сталевий трос. Ні, кажу, давайте краще нейлоновим. Благо у мене досить міцний 23мм нейлоновий канат для цієї потреби. Погодитися. А у них, треба сказати, фаркопа немає (вони заїжджали передом і стоять соотв. Задом до дороги). Він би їм бурову заважав піднімати. Наявний отвір в рамі діаметром приблизно 40-60мм. Вставляють туди петлю троса і фіксують сталевим монтуванням товщиною приблизно в 20-25мм і довжиною в 400-500. Я чіпляю шаклом свій кінець за фаркоп. Тягну внятяг. Не тягнеться. Буксую безплідно. Здаю до них, друга знижена, бжжжж, на самому піку ривка-різке прослабленіе, удар в жопу, ледве гальмую, щоб паркан сусідові не знести. Виходжу-трос стирчить з під машини. Заглядати. А там…

Картина маслом і монтуванням. Монтування зігнуло «рибкою». Ну тобто приблизно як знак нескінченності, тільки половинки заднього колечка немає. А переднім кінцем вона стирчить у мене з корпусу редуктора заднього моста. Куди вона встромилася. Та ще, як на зло, в самому низу. Там отвір 20х50мм приблизно. Життєрадісним струмочком корпус редуктора залишає масло. Мораль-добре, що в редуктор мосту, а не в голову кому-небудь. Витікаюче з редуктора масло- воно набагато краще вилітають з голови мізків.

Витягли з пробоїни монтировку, розрізали її болгаркою, щоб екстрагувати з «тіла» рибки трос. Повторюємо вправу, тільки цього разу замість монтування застосовується штанга бура. Про неї відразу було зрозуміло, що вже її то не зігне. Ривок, витягнув. Виходжу, вони ходять навколо шишки, чешуть ріпу. В чому справа? та ось, коли ти нас вже витягнув, пролунав бздям знову з коробки і нічого не включається. Тепер вправу повторюють вже вони-підняли кабіну, зняли механізм вибору швидкостей. Некропсія коробки показала, що розвалилася шестерня заднього ходу. Ймовірно, у зв’язку з тим, що вони мені колесами намагалися допомагати, останні неслабо розкрутилися при пробуксовці, потім пішов вихід на нормальний грунт, де колеса різко загальмувалися збільшеним зчепленням з грунтом, що призвело до сильного удару по трансмісії. «еее, мужик, можна наша шишка у тебе тиждень постоїть, поки ми коробку перебираємо? але ти не переживай — ми на інший приїдемо завтра і все пробуримо». Думаєте це кінець другого дня? фіга. Шоу маст гоу він. Їх треба вести на станцію. Прошу дружину зробити це на її чирокезі. У сабура то мого-корпус редуктора пенетрирован, масло-ой. Дружина відкриває двері своєї машини, натискаючи на кнопку (там ручка з кнопкою). І… Вивих великого пальця. Ну або як це назвати. Загалом, хрусь, ааааа. Ні, мовчіть. Я теж не розумію як. Вона сама не розуміє. Відвезла їх на станцію, повернулася додому, а вдома палець атомно розболівся, набряк, посинів — загалом, все добре, прекрасна маркіза. Тепер уже я сідаю за кермо, їдемо в електросталь в травмопункт. Діагноз… Удар. Знову мовчіть. Так, я теж не знаю, як можна, натиснувши на кнопку, отримати забій. Залишимо це на совісті травмотолога. Сказали, що це фігня, фігню не лікують, порадили прикладати лід. Однак, палець болить, шо писар. Собс-але, поки фігня в цей самий писар не перейшла, дзвонимо дружньому травмотологу-добре знайомому деяким моїм друзям товаришеві нару. З проханням зробити нам аборт по телефону. Нар рекомендує зафіксувати палець»підручними предметами». На питання якими — «ну підручними». Так якими? зам’явся, а потім запропонував використовувати… Медичний шпатель. Ну, звичайно, у мене вдома і у дружини в машині вони повсюдно лежать. Куди ж ми без медичних шпателів то

Разом день другий — бурова зламана, причому на цей раз добре. Сабурбан зламаний. Дружина зламана. Свердловин немає.

Дружина, до речі, потім тиждень на лікарняному сиділа.

День третій. Тут нічого такого не сталося. Нічого більше не зламали, нікого не вбили і навіть не скалічили. Навіть дивно. Приїхала друга бурова, але без геолога, зате з двома водилами-старим і новим. Зняли кпп зі зламаної шишки і поїхали.

Разом день третій — бурова стоїть зламана, свердловин немає, але ніхто і не постраждав. Загалом, день пройшов добре.

День четвертий. Приїхала знову друга бурова. Цього разу з геологом. «а може-бульдозер…?»- боязко запитав я. » неее, мужик, у нас на цій бурової лебідка є. Це вже не просто справжня військова машина-це просто звір». Поїхавши. Тільки задом. Заїхали на всю глибину машини і сіли на пузо. Блокування на цій шишці теж є, толку тільки немає. Виходять, беруться за лебідку. А чіпляти то куди? дерева ростуть навколо ділянки буквою п. Ззаду є, з боків є, спереду немає. А оне мордою до переду стоять і заїхали всього нічого — до бічних дерев майже під прямим кутом чіпляти. Знову запропонував смикнути. Ну, думаю, поїжу вже без масла кілька десятків метрів. Не розвалиться піди редуктор. Відразу погодилися. Але не тут то було. Та шишка стояла під 45 градусів до дороги. А ця під 90 стоїть. І неглибоко. Вперед її смикати місця немає. А вбік — під прямим кутом майже виходить. Раз смикнув-стягло і їх мало не перекинув. Два смикнув… А, треба сказати, збоку там два дерева ростуть. Як по діагоналі вписані в квадрат зі стороною 1м.мене знову стягує, я б’юся заднім крилом про переднє дерево і тросом мене натягує на заднє. Заклинився, значиця. Трос натягнутий як струна. У них він на коло на бампері петлею накинутий. У мене — через шакл за фаркоп. Стає цікаво. Зрозуміло, що як розкрутиш-воно полетить. Як воно вміє літати — ми давно на прикладі корпусу редуктора бачили. Скоба шакла, зрозуміло, полетить до шишки, а палець куди полетить? це ось і цікаво. Одягнув каску сплавну, взяв газовий ключ (з’єднання то під навантаженням), кручу, побздехівая мальця. Але все обійшлося. Все розлетілося в сторони, нікого не зачепило.

Стає ясно, що без допомоги залу не обійтися. Дзвоню бульдозеру. Через 10 хвилин приїжджає серйозний чоловік на серйозній машині. Колеса з мене, ківш кубів на 5-6. Витягує шишку. Чистить їм три доріжки до місць буріння свердловин. Їхавши. Врятована шишка починає рух по доріжці і, проїжджаючи повз першої шишки, яка стоїть без кпп, на рівному місці… Робить бдзяммм, хрусь-хрусь-хрусь. Важіль кпп на місці, коробка хрумтить, вперед не їде. Після перевключення передачі машина робить спробу рушити з місця, але в якийсь момент лунає бздям, коробка починає хрустіти і машина встає на місце. Виходять, чешуть ріпу. «мужик, ти вже нас прости. Перший раз таке. Ми начальнику боїмося дзвонити. Він нас вчора ебуками крив, що тут роботи на 2 години, а ми вже 3 дні перекидаємося і машину 2 рази зламали. Ми йому боїмося зараз дзвонити і говорити, що зламали і другу машину. До речі, можна вона у тебе тиждень постоїть, поки ми і на ній кпп переберемо?». На цьому день закінчився. Більше ніхто не постраждав.

Разом день четвертий. Зламано дві бурових. Дружина на лікарняному. Сабур стоїть в заметі з пробитим корпусом редуктора і лізти під нього в мороз лінь. Свердловин немає.

На п’ятий день таки все полагодили і пробурили. Сабур полагодив минулої весни тільки, щоб в заметах на вулиці ремонтом не займатися). У дружини палець ще 3 тижні хворів. Однак, геологію зробили не дарма — було мені через це багато користі і концепція фундаменту повністю змінилася.

Прекрасно подібні ситуації коментує моя мама: «ну це приємні клопоти».

Тепер трохи фото.

  • підготовка до роботи
  • етапи заливки монолітної плити перекриття
  • підведення підсумків роботи по установці плити

При будівництві приватного будинку кожна людина стикається з цілим рядом труднощів, які доводиться долати.

На сьогоднішній день монолітне перекриття є кращим способом при виконанні перегородки між поверхами споруджуваного будинку.

Одним з найбільших труднощів є заливка монолітної плити перекриття після зведення першого поверху.

Для монолітного перекриття необхідна спочатку установка опалубки.

Є, звичайно, альтернативні варіанти, але плити не відрізняються міцністю, а дерево – довговічністю. Саме це і служить вагомим аргументом у бік більш дорогого і копіткого варіанту роботи самому.

В середньому фактичний час виготовлення – 40 днів, 30 з яких – пасивні і 10 – активні. Але якщо працює одночасно кілька людей, то активний період заливки плити може скоротитися дня на 3-4. При роботах такого роду потрібно чітко слідувати покроковому плану дій і не відхилятися від нього ні на день – це дозволить зберегти час і гроші.

Підготовка до роботи

  • лист а3;
  • олівець і ластик;
  • лінійка;
  • рулетка;
  • фанера ламінована 20 мм або товщі;
  • цвяхи не коротше 50 мм;
  • молоток;
  • підтримуюча система – розпірки металеві, балки дерев’яні не менше 100*100;
  • толь або поліетилен.

Для початку варто підготуватися на всіх фронтах до робіт і закупити все необхідне, а що вже є, дістати з запасників.

Повернутися до змісту

Етапи заливки монолітної плити перекриття

Збірно-монолітні перекриття: 1 – дрібний комірчастобетонний блок; 2 – монолітна балка з дрібнозернистого бетону; 3 – арматурні каркаси; 4-опалубна дошка.

  1. складання плану роботи. Тут йдуть точні виміри площі, на якій буде відбуватися бетонування, а також вираховування всіх дрібниць аж до останньої. Уже на етапі складання плану можна дізнатися кількість матеріалів аж до останнього цвяха, скільки буде потрібно. Для прикладу візьмемо будинок класичної прямокутної форми зі сторонами 10 і 15 м, де перекриття буде висотою 25 см. Опалубка для перекриття вважається за формулою: площа поверху + периметр*0,3 м.таким чином, виходить 150 кв. М опалубки і 15 кв. М бортиків висотою 0,3 м. Тут же можна підрахувати обсяг розчину, який буде потрібно 150*0,3=45 куб. М (довжина*ширина*висота). Арматура для плити-ширина * довжина * 4, в результаті вийде 600 м.дерев’яні та металеві колоди і підпори – за кількістю квадратних метрів 1:1. Обіцяні цвяхи-периметр*2/0, 15 + 16. Цвяхи в опалубку забиваються по 2 через кожні 15 сантиметрів, а 16 цвяхів піде на вертикальні шви при закріпленні бортиків. Разом 690 цвяхів, з маленьким запасом.
  2. Збірка опалубки під плиту. Збирається вона відразу на тому місці, де буде проводитися робота, тому що затягнути 150 кв.м фанери навіть до рівня першого поверху вручну неможливо. Для опалубки використовується особливо щільна ламінована фанера. Саме ламінат, тому що потім буде простіше її зняти з перекриття.
  3. установка підтримуючої системи у вигляді колод і металевих розпірок. Металеві розпірки потрібні в кількості 1 шт. На 2 кв. М, а колода – 1 на 1 кв. М. Кожен окремий елемент треба перевіряти на міцність установки, щоб у вирішальний момент не виникло несподіванок, тому що. При заливці бетону виявляється просто неймовірний тиск на опалубку. Коли робота закінчена, слід вилізти на опалубку і погуляти по ній, щоб переконатися в якості виконаної роботи.
  4. для гідроізоляції на опалубку стелиться толь, але якщо такої знайти немає можливості, то підійде і поліетилен. Після настилу слід його притиснути чимось до опалубки. В цьому випадку можна буде уникнути прикрого непорозуміння, через якого для однієї плити доведеться двічі купувати матеріал.
  5. армування майбутнього монолітного перекриття. Для цього знадобляться: армуючий прут а500с, дріт м’яка, болгарка.

Армування відбувається в 3 етапи, де 2 і 3 можуть проводитися довільно, але бажано порядок утримувати:

  1. виготовлення нижньої обрешітки. Спочатку укладається перший ряд з армуючих прутів на відстані 0,5 м, на нього перпендикулярно (хрестом) укладається інший ряд з таким же кроком. Кожен стик щільно фіксується м’яким дротом. При фіксації слід арматуру доводити до нерухомого стану, наскільки це буде можливо.
  2. встановлюються імпровізовані скоби. Виготовити їх можна з будь-якого прута, але найчастіше докуповується рівноцінний тому, яким армується. Такі скоби встановлюються перпендикулярно підлозі, і на них кріпиться нижній рівень арматури так, щоб висота його над рівнем опалубки була 25-30 мм.фіксується все знову ж м’яким дротом, наскільки це можливо міцно.
  3. виготовлення верхньої обрешітки. Все робиться рівно так само, як і в нижній, тільки в дзеркальному варіанті.

Після установки арматури слід її перевірити на стійкість і міцність зчіпки. Якщо щось буде порушено, то краще ще раз переробити саме цей елемент. В цьому випадку можна буде спокійно приступати до заливання монолітного перекриття.

Для цього етапу знадобляться:

  • розчин м300-м500;
  • лопата штикова;
  • лопата совкова;
  • поліетилен максимальної щільності;
  • вода;
  • фомка або лом.

Не варто намагатися своїми руками місити такий обсяг розчину, тому що це свідомо програшний варіант в якості майбутньої плити. Розчин повинен мати рівномірну фактуру при застиганні, а для цього необхідно зробити все за день. Кращий варіант-це замовлення автоміксера зі шлангом. При замовленні варто обов’язково враховувати, що середній обсяг мішалки – 9 куб.м, тоді як може бути більше або менше. Таким чином, на те, щоб залити моноліт, буде потрібно 5 машин.

Незважаючи на бажання швидко закінчити монолітну плиту, це зробити не вийде. При заливці рухатися зі шлангом в руках доведеться дуже багато, тому що ні в якому разі не можна, щоб розчин злився в одну точку і створював сильну перевантаження на певні балки. Навантаження повинна розподілятися рівномірно уздовж всього перекриття, тоді конструкція витримає.

Заливка не проводиться в один підхід. Після кожного залитого шару слід брати лопату в руки і пропахувати розчин, щоб в ньому не залишалося повітря. Потрібно це, щоб перекриття потім не пішло тріщинами або не піддалося передчасного зносу. Цю процедуру слід проводити досить акуратно, щоб не зачепити гідроізоляційний матеріал, який лежить прямо на опалубці.

Після завершення заливки результат слід накрити поліетиленовою плівкою, щоб уникнути небажаного впливу зовні, але при цьому час від часу змочувати водою, що дозволить цементу краще набрати міцність.

Опалубка повинна залишатися ще протягом 25-28 діб, але ідеальним варіантом було б протримати місяць. Після цього можна прибирати дерев’яні балки і металеві розпірки, а за допомогою фомки віддирати опалубку.

Заливка монолітного міжповерхового перекриття — не найпростіший, але дійсно універсальний і перевірений часом метод. У цій статті ми розповімо про основні конструкційних особливостях і етапах пристрою перекриття, а також видах опалубки, в тому числі і незнімної.

Типологія будівель і сфера застосування

Основною сферою застосування монолітних перекриттів є будівлі з несучими стінами з цегли, блокової кладки або бетонних панелей, а також купольні будинки . Вимоги до монолітності перекриття можуть бути обумовлені:

  • нестандартним планом будівлі;
  • необхідністю істотно збільшити несучу здатність перекриття;
  • підвищеними вимогами до гідро — і шумоізоляції;
  • необхідністю забезпечити вільне планування;
  • скороченням витрат на внутрішню обробку.

Заливка проводиться, як правило, після закінчення зведення стін першого поверху. Однак можливі варіанти заливки монолітних перекриттів вже в будівлях з покрівлею, якщо того вимагають погодні чи інші умови. В такому випадку на кладці нижнього поверху монтують двотаврові балки і по периметру несучих стін заливають вінець на висоту перекриття. Також, для посилення механічних зв’язків, з внутрішньої сторони вінця випускають на 40-50 см заставну арматуру. Її сумарний перетин не може бути менше 0,4% від перетину поздовжнього зрізу вінця.

Проектні розрахунки несучої конструкції

При виборі довжини прольоту слід співвідносити її до товщини плити як 30:1. Однак при самостійному проектуванні робити перекриття товщі 400 мм практично немає сенсу, так як несуча здатність конструкції підвищується разом з її власною вагою і статичними напругами. Тому допустиме навантаження на саморобні перекриття рідко перевищує 1500-2000 кг/м 2 .

Ситуація може бути виправлена включенням в несучу конструкцію двотаврових сталевих балок, покладених на вирівняну бетоном поверхню кладки несучих стін. Інший спосіб збільшити довжину прольоту при збереженні відносної свободи планування — опереть перекриття на колони. При товщині монолітної конструкції до 400 мм і довжині прольоту в чотирьох напрямках від колон до 12 метрів площа перетину опори становить 1-1,35 м 2 , за умови що перетин заставної арматури в колоні не менше 1,4%.

Розрахунок армування монолітної плити

У загальному випадку товщина плити визначається кількістю армуючої сталі, яка в неї закладена. Щільність армування, в свою чергу, залежить від граничної допустимого навантаження і стійкості до тріщиноутворення. Уникаючи приватних випадків, можна привести загальний приклад конструкції, що демонструє повну відповідність нормативним вимогам при досить високому запасі міцності.

У приватному будівництві залізобетон зміцнюють арматурою з періодичним профілем класу а400, він же а-iii.

Діаметр дротів в плитах товщиною:

  • до 150 мм — не менше 10-12 мм;
  • від 150 до 250 мм — не менше 12-14 мм;
  • від 250 до 400 мм — не менше 14-16 мм.

Арматуру укладають двома сітками з розміром вічка 120-160 мм, товщина захисного шару бетону від країв плити — не менше 80-120 мм зверху і знизу не менше 40 мм. Напрямок укладання чотирьох рядів арматури, починаючи з нижнього: уздовж, поперек, впоперек, вздовж. Для перев’язки використовується оцинкований дріт товщиною не менше 2 мм.

Монтаж опалубки різних типів

Опалубка повинна витримувати навантаження в 500-1100 кг / м 2, включаючи динамічний вплив падаючого бетону. Для створення площини опалубки можуть бути використані:

  1. пластикові листи багаторазової опалубки.
  2. вологостійка фанера товщиною 17-23 мм.
  3. осп товщиною 20-26 мм.

Краї плит повинні щільно прилягати до стін, не допускається використання опалубки з зазорами на стиках більше 2 мм, якщо не планується застеляти поверхню гідроізолюючої плівкою.

Іноді розумно робити опалубку незнімної, використовуючи для цього профільовані листи , орієнтуючи їх вузькою полицею вниз. Їх розташовують уздовж плити, щоб хвилі при заливці утворювали численні ребра жорсткості. Розрахунок товщини ведеться від нижнього ребра, таким чином економія бетонної суміші становить 20-25%. При цьому висота гребеня не повинна перевищувати третини загальної товщини плити. Якщо опалубку знімати не планується, в неї вкручують саморізи з гумовою шайбою і прив’язують їх тонким дротом до арматури.

Монтаж опалубки починають з розміщення стійок: це можуть бутиАбо сталеві телескопічні стійки з триногою і унівілкою, або деревина без вад перетином не менше 100 см 2 . Кожна стійка повинна бути пов’язана з двома сусідніми похилими зв’язками з дюймової дошки. Стійки монтують по лініях балок, відстань між якими, в залежності від товщини плити 150-400 мм, становить:

  • 190-240 см при товщині фанери до 20 мм;
  • 210-260 см при товщині фанери від 21см.

При цьому відстань між стійками однієї балки, в залежності від проміжку між ними, становить:

  • від 140 до 200 см при прольоті до 150 см;
  • від 120 до 180 см при прольоті 160-210 см;
  • від 100 до 140 см при прольоті 210-250 см.

Основні балки, як правило, виконані з бруса 100х100 мм. На них поперек з кроком 500-650 см укладають вторинні балки, які мають перетин в 50% основних. Якщо опалубка з профільованого листа, крок вторинних балок дорівнює 3,5 відстаням між хвилями.

Вертикальну опалубку монтують з підпірних щитів, прикладених до зовнішньої стіни будівлі. Часто по периметру укладають блоки газобетону товщиною 80-100 мм, щоб приховати пояс перекриття.

Армування і обв’язка

Після монтажу опалубки її змащують антиадгезивним складом і починають укладання арматури. На вінцях і опорних ребрах прути ув’язують в квадрат, зберігаючи з усіх боків мінімально допустимий захисний шар. Основний масив перекриття армується сіткою. Нижній шар укладають на пластикові «сухарі», контролюючі збереження нижнього захисного шару. Сітку перев’язують на перетині кожного третього прута.

Після обв’язки нижньої сітки на неї встановлюють проміжні фіксатори через 100 см в шаховому порядку. Для посилення опори на стіни монтують торцеві фіксатори. Ці елементи допомагають зберігати проектну відстань між двома площинами армування.

Змонтовану верхню сітку пов’язують з нижньою сполучними скобами. Після завершення монтажу армована конструкція повинна бути як одне ціле і легко сприймати навантаження від ходять по ній людей.

Заливка бетону

Монолітні перекриття заливають бетоном марки в20-в30, приготованим в фабричних умовах. Заливка монолітних перекриттів повинна проводитися в один етап, тому заповнення простору малими дозами не рекомендується. Якщо відразу весь обсяг робіт виконати неможливо, ділянки плити потрібно розсікти сіткою з осередком 8-10 мм.

Подача суміші до перекриття може проводитися бетононасосом або об’ємної бадьорою, що піднімається краном. Після подачі наверх суміш рівномірно розподіляють, саджають вібрацією і залишають застигати.

Подальші дії

Бетон набирає достатню міцність через 4 тижні, весь цей час він потребує періодичного змочування і захисту від дощу перші 2-е доби. Після висихання опалубку можна знімати і приступати до зведення стін.