Люди завжди прагнуть зробити навколишній простір красивим і індивідуальним, тому розписують малюнками фасади і паркани, фарбують в незвичайний колір предмети декору. Для розпису невеликих площ можна взяти фарбувальний балончик або пензлик, але фарбування такими методами значних поверхонь буде занадто довгим. При оздобленні фасадів або парканів зручно проводити фарбування аерографом, що дозволяє швидко створювати справжні шедеври на стінах.
Що це за пристрій
Багато хто, почувши незнайоме назву, зацікавляться: «що це за прилад? для чого він потрібен? чим відрізняється від інших інструментів, що застосовуються для малювання або фарбування?»
Цей прилад схожий на краскопульт, але має інший принцип роботи: випускається під високим тиском струмінь барвника дає можливість акуратно малювати на великих площах.
Робота з аерографом дозволяє робити розпис стін в інтер’єрі приміщень, прикрашати фасади, паркани, декорувати кузов автомобіля. з його допомогою можна зафарбовувати великі поверхні, малювати тонкі точні лінії, створюючи дивовижні твори.
Підбираємо аерограф
Залежно від того, які художні роботи плануються, підбирають модель аерографа. Найчастіше використовують недорогі фарбують прилади з тонким соплом і голкою. Такі агрегати цілком підійдуть для початківців. Але тим, хто планує займатися аерографією серйозно, при покупці апарату треба звертати увагу на наступне:
- обсяг знімного бачка (оптимальна ємність становить 2 л або трохи більше).
- ущільнення голки і сопла (найкращим варіантом будуть ущільнювачі з тефлону).
- діаметр сопла (він не повинен бути менше 2 мм).
- легкозамінність основних деталей (бачка, тригера, повітряного і матеріального сопел).
- стійкість ущільнювачів до дії використовуваних реагентів.
- наявність контролю за тиском і подачею барвника.
До пошкодження виключно дорогого обладнання. Крім того, для роботи з професійними аерографами необхідно також використання професійних джерел стисненого повітря, як правило, випускаються цими ж фірмами, що ще більше підвищує вартість загального комплекту обладнання, аж до 300 usd.
Досить хороші аерографи польського виробництва можна купити в більшості модельних магазинів десь за 20-25 usd. Кілька років тому з’явилися також аерографи з «цибулиною», які дійсно дають дивовижні результати, хоча на мою думку вони не дуже ергономічні. Іншим рішенням може служити використання «знаменитих» радянських моделей a4….a8 (відрізняються деякими деталями і кількістю змінних дюз) за схожою ціною (на ринках і аукціонах можна купити їх за 5-6 usd). Звичайно, ні перші, ні другі не є настільки прецизійними, але зате набагато більш стійкими до пошкоджень, викликаним неправильною експлуатацією.
Другий важливий момент — це джерело стисненого повітря. Найкраще рішення-використання спеціального компресора. Вибір компресорів в магазинах просто величезний, та й ціни також серйозно розрізняються, від 25 usd і до нескінченності. Можна також використовувати різні «аероконсерви» зі стисненим повітрям або фреоном, але це досить дороге задоволення. Багато польських моделісти (за моїми оцінками, близько 70-80%, і я в їх числі) використовують «доопрацьований» компресор від холодильника. В результаті виходить цілком пристойний (майже професійний) компресор за зовсім невеликі гроші. Цілком можна зробити компресор і своїми руками.
Техніка малювання, способи розведення фарб будуть розглянуті нижче, а зараз пару слів про зберігання аерографа. Всупереч очікуванням, це досить важливий момент. Перш за все, необхідно не допустити засихання фарби, якщо ви робите перерву у фарбуванні. В цьому випадку необхідно «продути» аерограф (дюзи і канали подачі фарби) розчинником ! після завершення фарбування абсолютно необхідно вичистити аерограф, і при цьому його зовсім не слід відразу ж розбирати на складові! єдина деталь, яка знімається, це насадка регулятора на дюзах. А всі нутрощі промиваються» в зборі», шляхом продування аерографа розчинником. У переважній більшості випадків цього достатньо.
Частина 2 — приступаємо
Після того, як ви отримаєте в своє розпорядження все обладнання (аерограф+компресор) непогано було б що-небудь пофарбувати. І ось тут-то ви стикаєтеся з першою проблемою. Фарби» з банки » безумовно занадто густі для використання в аерографі, а їх розведення до необхідної консистенції зовсім не такий банальний процес, як здається. Занадто густа фарба буде забивати дюзи, а крім того, покриття буде нерівномірним. При цьому аерограф буде часто «затикатися»… Якщо ж фарба буде занадто рідкою, вона не буде рівно покривати зафарбовується поверхню, а крім того буде занадто текучої, що призведе до появи патьоків. На жаль, способу відразу ж раз і назавжди вибрати золоту середину не існує, оскільки одна і та ж фарба з різних партій може вести себе по-різному. Впливають також на характеристики фарби терміни і умови її зберігання. У своїй практиці я проводжу попереднє розведення наступним чином:
Я наливаю в невелику ємність деяку кількість фарби, і розчиняю її до того стану, коли фарба вільно стікає зі стінок ємності, але в той же час ще покриває стінки (зрозуміло, що для того, щоб відчути цю межу вам доведеться провести кілька експериментів). Як правило, це досягається при відношенні 3 частин фарби до 1 частини розчинника. Кілька крапель отриманої суміші я вливаю в аерограф і перевіряю «пшиком». Якщо необхідно, то я краплю за краплею додаю в ємність розчинник, поки не отримаю потрібну консистенцію. Правильно приготована фарба повинна без проблем покривати поверхню і не затикати дюзи при тиску близько 0.5 атмосфер з відстані 12-15 см. Звичайно, це досить загальна схема дій, оскільки вимагає обліку великої кількості факторів — щільності фарби, тиску компресора, відстані розпилення, діаметра дюз і т. Д.
Деякі моделісти додають в фарби (як масляні, так і акрилові!!!) невелика кількість розчинника нітрофарби, що дозволяє отримати дуже тонкий шар фарби. Можна скористатися і іншими розчинниками, в тому числі і алкоголем, хоча тут ніщо не замінить досвіду…
Наступне, в чому необхідно набити руку, це регулювання струменя. У деяких аерографах (як правило, старих моделей), існує можливість заміни дюз різних робочих діаметрів і регулювання насадки. У сучасних моделях (як правило, подвійної дії), інтенсивність струменя може регулюватися плавно в процесі фарбування. Це, власне кажучи, і є основною перевагою нових моделей, що дозволяє творити чудеса без особливих зусиль.
Тепер, якщо вам вдалося пройти крізь перші проби, ви можете спробувати що-небудь пофарбувати. Я пропоную вам для початку почати з якихось уламків модельного брухту, або прикупити якусь дешеву модель, і зібрати її, аби вона не розпадалася в руках. Цей «манекен» буде потрібно вам ще не раз, коли ви захочете спробувати аерограф в різних режимах роботи. У будь-якому випадку, ніщо не замінить вам досвіду і хоча немає ніякої універсальної методики, яка дозволила б навчитися користуватися аерографом (ну є, звичайно, навчальні фільми…), має сенс пам’ятати про кілька основних принципах:
Керуючи аерографом, завжди тримайте його перпендикулярно фарбується поверхні
Намагаємося фарбувати так, щоб обійтися одним шаром фарби
Всі виправлення наносимо тільки після повного висихання попереднього шару. Ніколи не намагайтеся виправити «картинку», наносячи все більшу кількість фарби, оскільки це завжди призводить до виникнення патьоків.
Якщо ж патьоки все ж з’явилися, ніколи не намагайтеся боротися з ними до повного висихання фарби.
Необхідно пам’ятати, що одержувана фактура фарби (якість, інтенсивність, товщина лінії) багато в чому залежать від відстані, з якого проводиться розпорошення, і цю відстань необхідно змінювати плавно, не смикаючи руку з аерографом.
Перед малюванням необхідно завжди «всуху» відрепетирувати хід руху аерографа таким чином, щоб в процесі фарбування якомога рідше пересувати саму модель, рухаючи тільки аерограф
Частина 3 — підводячи підсумки
Як я вже писав вище, ніщо не може замінити практичного досвіду і вам буде потрібно пролити чимало фарби, щоб відчувати себе в достатній мірі впевненим в нелегкому мистецтві малювання аерографом. Тепер я поділюся з вами кількома штучками, які можуть виявитися вам корисними в приборканні норовливої машини.
Патьоки:
Найкраще мати напоготові приготований заздалегідь валик, змочений розчинником, і якщо з’явиться підтік, його можна змити відразу і почекати повного висихання фарби. Потім дрібною шкіркою необхідно обережно затерти краю патьока і задути цю область аерографом. Якщо підтік досить малий, його можна взагалі не чіпати, а просто дочекатися повного висихання і потім прибрати наждачним шкіркою з подальшим зафарбовуванням. Однак, на жаль, нерідко трапляється так, що доводиться змивати всю фарбу і починати фарбування заново, тому намагайтеся не допустити подібної катастрофи!
Зміна кольору:
Взагалі-то першу модель зазвичай не фарбують, тому переходимо відразу до другого кроку розвитку моделіста — до того моменту, як він вперше задумався про те, що купа «голого» пластика, прикрашеного «перекладними картинками», якось не дуже гарний…
Частина 1. Найнеобхідніше
Найперше, що потрібно моделісту, щоб почати обробляти моделі — це гроші. Багато грошей. Дуже багато грошей. Незалежно від того, що і якими способами ви будете фарбувати, вам необхідні наступні речі:
1. Власне, самі фарби (або емалі)
Фарба — це те, що не можна потім розчинити або змити чимось просто так. Стелі в квартирі, припустимо, фарбують водоемульсійними фарбами, розводять їх водою, а після висихання ви їх фіг ототрете. Емалі-їх можна змити, причому легко, власним розчинником . Приклад-акварельні фарби, водою розчиняєте, водою ж потім і змиваєте. Моделі фарбують і тими, і іншими, можете поки на цьому не зациклюватися; надалі в статті вони будуть, і ті й інші, просто «фарби», але в разі необхідності — будуть виділені.
На різних форумах ви можете зустріти запеклі суперечки «які фарби краще», наводяться вагомі аргументи, часом справа буде доходити до бійки… Не вплутуйтеся в такі дискусії — по-перше, якщо ви з цим не працювали, то ваша суб’єктивна думка тільки «піділлє масла у вогонь», а по-друге, «всяк цвіркун хвалить свій припічок», і кожен моделіст працює тими лакофарбовими матеріалами , які зміг дістати і до яких встиг звикнути.
Так яку ж фарбу вибрати?
Якщо у вас в родині маленька дитина, то нітрофарби вам не підійдуть — у них дуже різкий запах. В цьому випадку вам варто звернути свою увагу на ряд водоемульсійних або акрилових фарб. Якщо ви побачите на бульбашці з фарбою напис» розбавляється водою «або» розбавляється спиртом » — знайте, це ваші фарби. Якщо ж у вас є витяжка і до запаху розчинника все ставляться спокійно, то можна вибирати нітрофарби — вони простіше в застосуванні, але гірше відмиваються з рук. Також нітрофарбами легко «пропалити» прозорі деталі і зіпсувати пластик . Коштують і ті, і інші, приблизно однаково.
Для фарбування практично всіх моделей потрібні наступні фарби:
- біла
- чорна
- срібна
Решта фарби, необхідні для конкретної моделі, можна докуповувати поступово, у міру потреби. Аерографом фарбувати) і 1 моделі при фарбуванні пензликом, або 8-10 наборів солдатиків. Модель при цьому середня, типу літака в масштабі 1:72, або танка або солдатиків в масштабі 1: 35 . Для аерографа також існують спеціальні фарби, дуже рідкі, але їх поки краще не купувати — для пензлика вони не підходять; в баночках же фарба універсальна. Звідси і різниця у витраті фарби — при використанні аерографа фарба розбавляється, її «стає більше» і вистачає на більшу кількість моделей.
2. Грунт
Це така рідина, що наноситься на модель, яка не дає фарбі після висихання відвалюватися від цієї моделі. Для нітрофарбок і фарб на водній основі грунти різні, і міняти їх не можна.
Є і ще один нюанс. Якщо при фарбуванні пензликом ви кладете нітрофарбку на пластик, то вона це пластик трохи розчиняє, «вгризається», і грунт не дуже потрібен; то при фарбуванні водорозчинними фарбами грунт необхідний завжди — вода пластик не розчиняє, і фарба крапельками збереться на поверхні. Це явище називається «адгезія», тобто. Спрощено «змочуваність», або здатність чогось рівномірно розтікатися по якій-небудь поверхні. Якщо не вірите, то спробуйте простою водою рівномірно «пофарбувати пластик». При фарбуванні аерографом грунт необхідний завжди, незалежно від виду фарб — фарба лягає на поверхню вже «на вильоті» малими порціями, і їй просто не вистачить сил нормально «з’їсти» пластик і «приклеїтися» до нього.
3. Лак
Лак необхідний для того, щоб ваша модель довго радувала ваші очі, і ви спокійно могли б, припустимо після свята і прелюдного показу ваших досягнень, піти і помити модель під краном, не боячись зіпсувати декалі (перекладні картинки) і фарбу. Лаки також бувають нітро — і водорозчинні. Якщо ви фарбували нітрофарбами, то лак може бути нітро — або акриловим (водо — або спирторозчинним); якщо ви фарбували водорозчинними фарбами, то нітролак може все зіпсувати, поверхня «вздуется» і «підніметься». Крім цього, при використанні водорозчинних акрилових фарб лаком слід покривати мало не кожен шар — ці фарби вкрай ніжні. Зазвичай фірми, що випускають водорозчинні фарби, випускають і лаки для цих фарб, так що купуйте обов’язково.
Грунт, лак і фарба також продається в аерозольних балончиках. Можете купувати як для моделей, так і для автомобілів — аби колір підійшов. Розчинник для них не потрібен, вони вже розведені. Але це для екстремалів з великим гаманцем-витрата лакофарбового матеріалу великий, а в квартирі, крім моделі, ви пофарбуєте все, що буде знаходиться «на лінії вогню» балончика.
4. Розчинник
Тут все просто — беріть те, що на фарбі написано. На початковому етапі це вбереже вас від зайвої нервування. Потім вже, коли у вас буде досвід і купа непотрібних баночок з фарбою, можете починати експериментувати, купувати «сторонні» розчинники і т. Д. Так само як і для лаків, фірми-виробники обов’язково випускають і розчинник (іноді називається розріджувач) для своїх фарб. Якщо ж написано» розбавляється водою», то можете сміливо розбавляти кип’яченою, а краще дистильованої, якщо дістанете. Сирої з-під крана або джерела розбавляти не рекомендується, все-таки там купа всяких солей, мінералів і т. Д.
5. Змивка
На відміну від змивки, що вживається моделістами в сенсі «зістарити модель», змивка технічна — це рідина, якою миють кисті , інструмент , руки, меблі і т.д. І т. П. Після фарбування. Як змивки можна використовувати той же розчинник, яким ви фарбу розбавляли, а можна купити і спеціальну. Якщо ви фарбували емалями, то змивати можна її розчинником, а якщо фарбами — то краще використовувати спеціальну змивку. Інструмент краще мити відразу після закінчення роботи, інакше потім засохлу фарбу замучитеся відчищати.
6. Тара
Як правило, фарби в баночці густі, і ці баночки продаються залитими «під зав’язку». Для роботи пензлем фарбу можна капати в кришечки від пива або горілки, туди ж капати розчинник, перемішати і цим фарбувати. Після забарвлення кришечку викидати не треба — по-перше, у вас з часом накопичиться палітра, по якій ви можете підбирати потрібний відтінок для конкретної моделі.
По-друге в цій кришечці ви можете розвести таку ж фарбу ще раз (якщо спробуєте розвести іншу, то вони можуть змішатися і вийде інший відтінок), і по-третє, якщо ви фарбували емаллю і у вас трапиться ненавмисна подряпина на старій моделі а фарби немає, ви можете спробувати розвести те, що залишилося в кришечці і цим «замазати». Також рекомендую зайти в аптеку або пройтися по своєму будинку і запитати скляні бульбашки з-під ліків у бабусь. Будьте впевнені, вони будуть безмірно щасливі, якщо ви запропонуєте їм за кожну бульбашку грошову винагороду. Вам, який купує фарбу (а одна баночка коштує не менше двох батонів хліба), це буде зовсім не накладно, і їм, в сучасному світі, буде дуже потрібно. Якщо ви соромитеся, то йдіть в аптеку і купуйте найдешевші ліки в необхідній тарі. На сьогоднішній момент за ціною однієї баночки фарби можна купити десяток бульбашок з «нафтизин»ом.
Частина 2. Вибираємо спосіб забарвлення
Переважна кількість моделістів можна розділити на два протиборчих табори — то, хто фарбує пензликом, і ті, хто фарбує аерографом. Не будемо вдаватися в настільки жаркі дискусії, хто сильніший-слон або кит, а спробуємо розібратися, чим вони відрізняються і що нам потрібно.
Зараз нам не важливо, як ми будемо фарбувати — нам головне отримати красиву модель, щоб наступного разу нам не сказали «знову мазнею займаєшся». Для першого разу купите модель, яку практично не треба фарбувати — в наборі йде різнокольоровий пластик. Особливо цим люблять балуватися виробники, які випускають моделі машинок і кораблів . Якщо ви бачите велику, красиву, не російську коробку з машинкою або вітрильним корабликом, то швидше за все там різнокольорова пластмаса, хоча краще проконсультуватися з продавцем. Вам залишається тільки її склеїти і трохи підфарбувати пензликом для більшого ефекту. Зате ви можете сказати » я фарбував!»і продовжувати свій нелегкий шлях у подальшому вдосконаленні обробки моделей.
Зробили? отримали згоду домашніх (мам, тат, дружин, дітей і т. Д.) на продовження експериментів? переходимо далі-купуємо модель, яку треба фарбувати всю. Від і до.
При фарбуванні великих поверхонь вже варто задуматися-фарбувати пензликом або аерографом? перший спосіб дешевше і доступніше; зате другий красивіше, швидше і дорожче. При фарбуванні пензликами вам потрібні тільки пензлики, а при фарбуванні аерографом вам потрібен аерограф і ще компресор . Візьміть лист скла і спробуйте його пофарбувати пензликом так, щоб було рівно, без горбів і розлучень. Вийшло? тоді вам аерограф не потрібен, продовжуйте в тому ж дусі. Якщо не вийшло-спробуйте ще раз. Не виходить навіть після десятого разу? ви безнадійні, вам доведеться купувати аерограф … Або аерозольні балончики, на перший час.
Вибрали, чим фарбувати будете? якщо пензликом-то купуйте пензлики, всякі і різні, смачні і солодкі, білячі і колонкові, великі і малі, круглі і плоскі… Якщо балончиком — купуйте потрібні кольори. Якщо аерографом-то аерограф і компресор. У двох останніх випадках вам також буде потрібно витяжка. Хоча за цінами обидва останні способи зрівняються до кінця першого року, і в подальшому аерограф почне дешевшати.
Частина 3. Збірка моделі під забарвлення
Спочатку уважно переглядаємо інструкцію по збірці. Як правило, вона складена таким чином, що модель після складання залишається недоробленою. Как? дуже просто-після приклеювання останньої деталі ви вже не можете пофарбувати в більшості місць.
Тому уважно вивчаємо кожну деталь і оцінюємо, куди зможемо залізти після приклеювання, а куди не зможемо. Якщо зможемо-то приклеюємо, якщо немає — то фарбуємо спочатку, а потім вже приклеюємо.
Моделюванню вдумливо, а не тяп-ляп. Надалі ви знайдете в собі ще багато всього хорошого, а ваші домашні будуть безмірно щасливі, що ви не пропиваєте зарплату, не шляєтеся ночами, не зраджуєте дружині або просто коханій дівчині (колись просто), і у вас ростуть золоті руки. Ну, або хоча б роблять вигляд …
Після того, як ви все зашкурілі, деталі моделі треба кудись насадити (зазвичай це називається оправлення), щоб не пофарбувати собі руки, і після фарбування не тримати деталі до висихання. Дуже рідко літники моделі сконструйовані так, що фарбувати деталі можна не зрізуючи їх з литників, тому в хід може йти все , на що впав очей — зубочистки, ті ж літники від моделей, палички від морозива і т.д. Треба приклеїти деталь до цих оправлення тим місцем, яким потім вона буде приклеюватися до моделі. Після цього оправлення треба кудись увіткнути так, щоб деталь нічого не стосувалася. На перший час оправлення можна класти на край столу і притискати книгою, а на майбутнє придумати досочку з купою дірочок, в яку ви будете вставляти оправлення, як олівці в стаканчик настільного письмового приладу.
Насадили? все, деталі руками більше торкатися не можна.
2. Знежирення
Для того, щоб лакофарбові матеріали краще трималися, модель треба знежирити. У хід можна пустити все, що під руку попадеться — мило , фейрі, бензин… Все, що розчиняє жир. Найкраще, звичайно, знежирювати тонким шаром спирту, але де ж його стільки взяти? не знаєте, як знежирювати спиртом? робите ковток, дихайте на ватку, і цієї ваткою, тонким шаром, протираєте модель. Так, шкода, що спирт швидко скінчився, а модель навіть наполовину не знежирена…
Ну що ж , після знежирення треба видалити всі сліди знежирювача — якщо спирт або бензин, то сам висохне, а якщо мило, фейрі або ще якась кухонна хімія — то треба прополоскати модель під струменем води і поставити сушитися. Головне — не торкайтеся моделі руками. Якщо побачите смітинку або волосок — змахніть знежиреної пензликом.
3. Первинне грунтування
Взагалі-то про необходімост ь грунтування вже було сказано, але краще повторити: «грунт — це така рідина, що наноситься на модель, яка не дає фарбі після висихання відвалюватися від цієї моделі». Не хочете грунтувати-будь ласка, не треба. Тільки проведіть експеримент-нанесіть грунт на шматок литника від цієї моделі, дайте висохнути, а потім пофарбуйте одночасно покритий грунтом литник і не покритий. Дайте фарбі висохнути, а потім спробуйте її сцарапать нігтем. Якщо є різниця-то робіть так, як краще. Якщо різниці немає, то може і правда, грунт на цій моделі, для цієї фарби, при такому методі нанесення лакофарбового матеріалу, зайвий.
Нанесіть захисне покриття на прозорі частини. Як правило, для цього походить малярський скотч. Захисне покриття зніметься після остаточного лакування, (або останнього шару фарби, якщо ви не хочете покривати її лаком). Після цього рівномірно нанесіть грунт на модель. Якщо ви посадили грунтом краплю-не періть її, а дочекайтеся висихання і переходите до наступного пункту.
4. Проміжне шліфування
Якщо ви не задоволені гладкістю поверхні після грунтування, то проміжне шліфування — це ваш шанс все виправити. Берете найдрібнішу шкірку, яка у вас є, і шліфуєте грунт. На цьому етапі вже стають помітні недоліки, допущені при підготовці поверхні до нанесення грунту. якщо у вас потік від грунту — також сошліфовиваем його. Якщо ви захопилися, і сошлифовали грунт до пластика, то операцію грунтування в цьому місці доведеться повторити.
5. Остаточне грунтування
Якщо ви використовували проміжне шліфування, то вам просто необхідно зробити цю операцію. По-перше з її допомогою остаточно покриваєте всю поверхню, а по-друге остаточно переконуєтеся в тому, що рівність поверхні вас задовольняє (на цьому етапі ви як би імітуєте нанесення фарби). Якщо поверхня вас не задовольняє (видно ризики від шкірки), то або ви шліфували дуже грубою шкіркою, або при проміжному шліфуванні щось упустили. Способи усунення несправностей-повторіть пункти 4 і 5 ще раз, зменшуючи величину зерна шкірки і збільшуючи тривалість обробки методом ошкуріванія.
6. Нанесення основного тону
Подивіться уважно на схему забарвлення і прикиньте, зон якого кольору більше (по площі). Це і буде основний тон. Виняток становлять світлі тони-жовтий, срібний, червоний, блакитний, світло-сірий і т.д. Якщо основний тон світлий, то всю модель найкраще спочатку пофарбувати білою фарбою (на ній світлі кольори виглядають яскравіше), а вже потім нанести основний тон. Основним тоном можна пофарбувати всю модель за умови, що це не червоний колір. Задувати з одного заходу модель не варто, краще нанести кілька тонких шарів. Якщо ви працюєте водорозчинними акриловими фарбами, то після нанесення останнього шару слід покрити модель безбарвним лаком.
На цьому етапі ризики від шкірки стають ще помітнішими. Якщо ви не хочете їх бачити, повторіть пункти 4 і 6. Якщо при цьому ви знову прошкурили фарбу і грунт до пластика, то треба виконати пункти 4, 5, 6; при цьому пункт 5 виконується не на всій моделі, а тільки в тих місцях, де ви дійшли до пластика.
7. Нанесення камуфляжу
Необережним рухом кисті або аерографа ви можете зіпсувати весь зовнішній вигляд моделі, тому уважно поставтеся до цієї операції. Взагалі-то кожен моделіст виконує нанесення камуфляжу своїм улюбленим способом, але є кілька правил, яких дотримуються всі. Ось вони: спочатку наносяться світлі тони, потім темні; неробочі (не фарбуються) ділянки закриваються масками (все, що завгодно — від листка паперу і скотча до всяких спецжідкостей). Також, як і при нанесенні основного тону, фарбувати з одного заходу модель не варто, краще нанести кілька тонких шарів. Якщо ви працюєте водорозчинними акриловими фарбами, то після нанесення останнього шару слід покрити модель безбарвним лаком. Якщо камуфляж багатобарвний, то лаком слід покривати після кожного нанесення кольору.
8. Остаточна обробка
Тут вже творите, що хочете — збирайте модель, наносите декалі , старьте, змивайте… Немає на цьому етапі строгих рекомендацій — кожен сам за себе, кожен будує, що він хоче і як може. Іноді зручніше нанести декалі, а потім склеїти, а іноді склеїти і потім нанести декалі. Тільки ось старити найкраще після-щоб старити одночасно і модель, і декаль.
Головне-якщо будете наносити лак після всього цього, то не знімайте маски (захисне покриття) з прозорих частин. Інакше від лаку прозорість може загубитися, особливо якщо це нітролак. Хоча матовий лак на склі — теж мало хорошого…
Частина 5. Висновок
Якщо ви уважно прочитали всю статтю — ви можете займатися моделізмом ! найголовніше терпіння, а решта додасться. Моделізм — він такий, великого часу вимагає …
У дизайні інтер’єру все більш модною стає аерографія. Щоб розписати стіни власного житла, необов’язково бути художником або професіоналом. для цього достатньо бути терплячим і знати, як користуватися аерографом.
Аерограф: який інструмент вибрати?
Дуже важливо правильно вибрати апарат для розпису. Існує кілька різновидів аерографів.
Перш за все, вибір інструменту залежить від навичок і професійного рівня фахівця з розпису.
Так, апарати для професіонала і любителя будуть відрізнятися. При виборі апарату необхідно уважно вивчити його характеристики, щоб вибрати той, який буде відповідати всім вашим вимогам. Отже, при виборі пневматичних розпилювачів потрібно звертати увагу на наступні характеристики:
- сопло і його діаметр. Саме сопло відповідає за подачу фарби. Залежно від площі поверхні, яку потрібно розписати, підбирають аерограф з тим чи іншим діаметром сопла. Наприклад, для фарбування фону потрібно підбирати аерограф з соплом, діаметр якого становить 0,35 мм, а для промальовування деталей підійде сопло з 0,2 мм в діаметрі. Існують аерографи з набором сопел різних діаметрів, що істотно економить фінанси, оскільки одним соплом обійтися складно. Однак необхідно витрачати час на перевстановлення сопла потрібного діаметру.
- бачок, його розташування на апараті. Від бачка безпосередньо залежить, яким чином здійснюється подача фарби. Він може розташовуватися збоку, знизу або зверху. Бачок може і зовсім бути відсутнім. Тоді подача фарби здійснюється через проріз безпосередньо на голку. Аерограф з голкою незамінний, у випадках коли виконується складна розпис, де малюнок складається з дрібних деталей. Якщо малюнок складається з великої кількості різних кольорів, теж необхідний аерограф з голкою, оскільки він дозволяє часто міняти фарбу.
Аерографи для професіонала і любителя будуть відрізнятися. В даному випадку виділяють 2 типи апаратів:
За типом подачі барвистого матеріалу аерограф ділиться на: з аерограф з нижньою подачею матеріалу, з верхньою подачею матеріалу і з подачею матеріалу під тиском.
- одинарної дії. Вони підійдуть любителям, оскільки фарбувати аерографом такого типу не складно.
- подвійної дії. Вони відрізняються тим, що ними можна управляти як через голку, так і через подачу повітря. Ці апарати підійдуть професіоналам. Вони дозволяють виконувати більш складну розпис, картини виходять більш реалістичними.
- автоматичний аерограф. Він є свого роду золотою серединою, особливо для початківців фахівців. Відрізняється тим, що управління голкою можливо тільки після включення машинки.
Крім самого апарату, знадобляться респіратор, шланг, повітряний фільтр, підставка. Регулює діаметр струменя фарби, яка подається до розпилення. Знаходиться на кінці фарбопульта.
Конструкції аерографів можуть відрізнятися, але деталі, з яких складаються апарати, залишаються, як правило, незмінними.
Повернутися до змісту
Аерограф: підготовка приладу до роботи
Технологія нанесення фарб за допомогою аерографа полягає в тому, що потрібно все виконувати поетапно:
У роботі з аерографом зазвичай використовують трафарет, який робиться з картону, щільного паперу, плівки або спеціальної фольги.
- підготовка поверхні. Зокрема, необхідно усунути будь-які дефекти (відколи, тріщини і т. Д.).
- обробити поверхню шпаклівкою, штукатуркою, ґрунтовкою. Останню потрібно вибирати, виходячи з обраного для фарбування типу фарби.
- знежирення поверхні. Вона повинна бути сухою і чистою.
- вирівняти тон, якщо поверхня має сіруватий відтінок. Зазвичай для цього поверхню потрібно пофарбувати фарбою білого або найбільш світлого кольору, який присутній в майбутньому малюнку. 1 або 2 шарів достатньо.
Всі ці етапи стосуються тільки підготовки поверхні, яка згодом буде розписуватися. Перед початком роботи важливо або винести з приміщення меблі, або накрити її плівкою.
Повернутися до змісту
Хитрощі, про які не написано в інструкції з експлуатації аерографа
Технічна сторона питання, тобто те, як безпосередньо здійснюються включення аерографа і робота з ним, детально описана в інструкції з експлуатації конкретного апарату. В цілому це виглядає наступним чином:
- шланг машинки потрібно підключити до компресора;
- компресор включити;
- продути сопло повітрям (робити це потрібно в стороні).
Основною характеристикою аерографа є діаметр його голки і сопла, які визначають потенціал інструменту.
Перед використанням кожного нового кольору в процесі розпису необхідно продувати сопло. Для цього потрібно в бачок заправити розчинник. Це важливо робити, щоб уникнути змішування фарб. Крім того, краще буде перед нанесенням фарби на поверхню перевірити чистоту кольору. Для цього потрібно розпорошити фарбу на палітру для змішування, в якості якої може служити навіть щільний аркуш паперу. Це попередить небажане змішування відтінків, отримання «брудного» кольору і забезпечить акуратний і красивий результат.
Фарба в бачок аерографа заправляється за допомогою середніх розмірів пензлика або піпетки (аптечної або призначеної спеціально для аерографа).
Хитрощі, які допоможуть уникнути помилок і домогтися відмінного результату:
- динамічність. Важливо не затримувати на одному місці апарат надовго, в іншому випадку з’являться патьоки.
- безконтактність. Ні в якій мірі не можна стикатися апаратом з фарбується поверхнею.
- кут нахилу апарату. Оптимальний кут, завдяки якому можна уникнути похибок в роботі, 90° щодо поверхні, що фарбується.
- оптимальне число шарів фарби. Це безпосередньо залежить від складності малюнка і від того, наскільки об’ємним він повинен вийти в результаті. Для об’ємного ефекту потрібно від 5-6 шарів. При цьому нерідко застосовується метод накладення, коли шари перетинаються.
- техніки малювання. Звичайно, вищий пілотаж — це розпис, який виконують художники. Однак є і більш прості способи нанесення малюнка. Наприклад, трафаретна графіка. Трафарет можна зробити в будь-якому графічному редакторі (наприклад, picasa), в якому зображення розкладається по шарах. Потім кожен шар окремо роздруковується на принтері. Необхідно мінімум 4 складових: контур, основний колірний базис, тіні і півтіні.
- відстань між апаратом і поверхнею. Чим менше деталь або тонше лінія, тим ближче до поверхні повинен розташовуватися аерограф. Якщо не виходить провести лінію за допомогою машинки, краще використовувати звичайну пензлик.
- сушка. Після нанесення на поверхню кожен шар необхідно ретельно просушити.
- лакування. Весь малюнок покривати лаком не варто. Достатньо лише в деяких місцях опрацювати поверхню пензлем, щоб отримати додаткові оптичні ефекти. Доцільно це робити на яскравих або дуже темних фарбах.
Коротко механізм дії аерографа можна описати так: в апарат під тиском подається повітря, який створює повітряний струмінь; в неї потрапляє барвник, внаслідок чого розпорошується. Це і дозволяє створювати оригінальні малюнки на практично будь-яких поверхнях.
30.06.2016
Фарбування моделей аерографом може носити як допоміжний характер у вигляді задування бази, так і виконання деталізації без використання кисті. Наносити грунт і лак без зайвого запилення і бруду також можна «повітряної пензлем», це звільняє від патьоків і нерівностей накладення фарби, перевитрати матеріалу, також робить роботу набагато більш тонкою і легкою. Мабуть, головною перевагою аерографії-створення плавних переходів кольору.
якщо просунутий моделіст йде далі і не зупиняється на рівні задування бази аерографом, всю світлотінь, відблиски, точки і дрібні деталі можна промальовувати аерографом. Однак і точність інструменту в такому випадку повинна бути вище рівнем. Як і майстровитість автора.
Підготовка моделі до фарбування
Як при будь-якій роботі з пластиком або на металі, поверхню потрібно попередньо підготувати перед фарбуванням:
- матування — освіта зчеплення за рахунок нанесення найдрібніших зашкуриванием абразивами із значенням зерна або 1500 2000;
- знежирення — перед нанесенням малюнка потрібно знежирити поверхню за допомогою універсального антисиликонового очисника спеціальної серветки для знежирення , т. К. Можливі дотики руками до поверхні або інші способи потрапляння на неї жирів;
- грунтування-наноситься після того, як поверхня придбає рівний матовий відтінок без нерівностей, можливо навіть в кілька шарів.
Фарбування моделей аерографом-нанесення бази
База наноситься поверх грунту повторюваними рухами пошарово тонким напиленням. Тобто потрібно з кожним помахом руки натискати на тригер аерографа вниз, відкриваючи шлях потоку повітря і натискаючи на повітряний клапан,а потім відводити важіль на себе, даючи вихід фарбі.
Якщо ж просто один раз натиснути на тригер вниз і назад і водити туди-сюди біля поверхні, фарба буде лягає з повітряними бульбашками і горбами, утворюючи «шагрень». Тому при нанесенні базового шару поспішати не варто, краще працювати тонко і пошарово. Можна відразу розставляти акценти по світлотіні, виходячи з логіки, звідки падає світло, де буде щільніше і темніше тон.
ті ділянки, які необхідно пофарбувати іншим кольором і захистити від можливого запилення, можна вкрити маскувальною стрічкою або зовсім тонкої вінілової контурної стрічкою .
Особливості роботи з акриловими фарбами
При фарбуванні моделей аерографом має значення якість фарби, її покриваність, дисперсність і інші властивості. Серед фарб для моделізму виділяються емалі і фарби на водно-акриловій основі. У емалей існує ряд переваг:
- металіки виглядають більш реалістично;
- прозорі емалі здатні створити кенді-ефект, як на справжніх автомобілях, якщо того вимагає завдання;
- всі емалі лягають і фіксуються на поверхню краще, ніж акрил.
Труднопромываемую плівку.
Після фарбування моделей аерографом і завершення роботи з акриловими лінійками потрібно обов’язково якісно промивати інструмент тієї ж горілкою або спиртом, якщо випадок вже запущений і залишилися застарілі частинки засохлої фарби, відмочити і вимити їх дочиста допоможе промивна рідина .
Якщо ж після етапу фарбування моделей аерограф забитий, відео з розбору і збору до останнього болта врятує від можливої поломки запчастин. Хоча краще не доводити до капітального засмічення і продувати інструмент відразу ж після роботи спиртом або промиванням.
Фарбуємо танк аерографом
Отримати однорідно покриту фарбою поверхню модельки пензлем або спонжем практично неможливо, рівень акуратно для таких робіт може зашкалювати. Для ряду фарб можливе нанесення виключно аерографом. Камуфляжні смуги на танку малюються на невеликому відстані від 1,2 до 1,4 бар. Чим тонше потрібно створити лінію, тим менше потрібно віджимати на себе тригер аерографа і ближче до поверхні малювати, при товщині в волосся можна навіть знімати у аерографа захисний ковпачок голки, роблячи промальовування методом «відкритої» голки. Сопло аерографа краще тримати по нормалі до поверхні, щоб краї камуфляжу не створювалися занадто розмито. При фарбуванні моделі танка аерографом інструмент не можна тримати на одному місці біля поверхні, краще робити рухи по контуру моделі.
Як правило, в анотації до моделі вказані точні кольори з номерами фарб під кожного виробника. Можна спиратися на це, підбираючи потрібні кольори або ж просто підібрати схожі аналоги і відколорувати.
Закон повітряної перспективи-виходячи з масштабування моделі: досить далеко розташовані об’єкти як би освітлені товщиною повітря, ніби знаходяться під блакитним світлофільтром. Множимо кількість метрів, через які ми спостерігаємо за моделлю і бачимо її цілком, на масштаб. На отриманий % висвітлюємо всі кольори.
Змивки, спецефекти, декалі та інші хитрощі моделізму
Проявити додатковий обсяг можна за допомогою правильного виконаного тонування моделі, тобто підкреслення рельєфу і текстури поверхні за рахунок затемнення поглиблень і висвітлення відблисками верхній частин. Змивки — це рідко розведені фарби зі зниженим вмістом пігменту, яка затікають в поглиблення і розтріщини. Коли змив підсихає, надлишки прибирають ватним диском. Важливо звернути увагу на хімічний склад змивки, яка може містити розчинники і впливати на акриловий пофарбований шар поверхні.
Метод «сухий кисті» — світлий пігмент або повільно засихає фарба втирається в базове покриття на найсвітліших ділянках. Кисть повинна нести на собі мінімум фарбувального ефекту, тому повинна витиратися спочатку насухо.
Декалі — методика нанесення перекладних зображень, найчастіше використовується для перенесення символіки або атрибутики в різних родах військ в моделізмі. Декаль може виглядати з забіленим відтінком через те, що між декаллю і моделькою накопичуються залишки бульбашок повітря. Найчастіше це виникає при задуванні модельки матовим лаком. Тому є резон місця, відведені під декалі, покривати окремо глянцевим лаком . Загальне вирівнювання можна зробити, задувши поверхню фінальним шаром матового лаку .
Ефекти бруду і патьоків
Танк, будучи частиною військової техніки, схильний до ефекту корозії, постійно знаходиться в грязі і патьоках масла. З плином часу відбувається ефект «вивітрювання» фарби з поверхні.
Фарбування моделі танка аерографом поетапно:
- покриття моделі танка основним кольором;
- висвітлення найбільш тертьових поверхонь моделі за допомогою фарби на кілька тонів світліше базової;
- у житті після нетривалої експлуатації навколо найбільш виступаючих моментів на деталях танка утворюється темна плівка з бруду і патьоків, яка накопичується у всіх поглибленнях моделі. Потрібно реалістично відтворити ці моменти, в чому допоможе чорна змивка . Також за допомогою неї можна буде знівелювати темні і світлі переходи. Чорна змивка виділяє дрібні деталі танка-зварювальні шви, болти і заклепки і т. Д.;
- надання глянцю поверхні-глянець робить виступаючі частини ще більш виступаючими і робить поверхню схожою на вигляд пофарбованої сталі замість пластмасовості. Можна додавати глянсовий лак в суміш до фарби, так і задути поверх фарби;
- нижню частину корпусу танка можна покрити ефектом імітації землі .
Вивітрювання-ефект, що надає будь-якій військовій техніці більше реалізму. При правильному виконанні допомагає приховати «косячки» покраса, при невмілому зверненні або переборщуванні псує зовнішній вигляд роботи і зводить нанівець результат перших етапів забарвлення. Також вивітрювання акцентує увагу на дрібних деталях моделі. Для додання реалістичності при вивітрюванні моделіст повинен відтворити для себе умови, в яких знаходилася техніка (кліматичні та природні, історичні та військові).
Етапи вивітрювання:
- імітація подряпин і відколів на поверхні — ручне нанесення зносу шматочком литника з невеликим вигином на кінчику. Потім по всіх гранях і кутах моделям наносять фарбу, краще на масляній основі. Кількість і глибина подряпин і відколів залежить від передісторії моделі танка, виходячи з історичного контексту або особисто придуманої теми. Однак надгусеничні елементи роздряпані повинні бути значно сильніше, ніж верх корпусу і вежа танка. Для більшого реалізму можна крім граней роздряпати влегку, як продовження слідів, і поверхню поруч. краще не забути і про подряпини, що наносяться уздовж корпусу, надгусеничних елементів, які проявляються від проходження танком перешкод і завалів. В кінці цього етапу, після грунтовної просушування, можна чорним грифельним олівцем пройтися по центру подряпин і тріщин, проте вибірково, а не по всіх.
- імітація бруду і пилу — багато моделісти зазвичай просто беруть профільтровану землю, мох і водно-акрилові фарби з відтінками землі, втручають пва і воду і наносять на модель. Потім слід просушування довжиною в день. Бруд найлогічніше наносити на низ корпусу і гусеничні елементи. Головне не перестаратися.
- змивка-накладена в кілька шарів змивка допомагає домогтися більш реалістичного ефекту. Покривається модель змиванням пензлем тонким шаром. Рухи кисті йдуть в одному напрямку: на вертикальних і похилих — зверху вниз, на горизонтальних — від центру до краю. Після нанесення першого шару змивки можна взяти кисть ширше і опрацювати плоскі поверхні, а не тільки затекти їй в поглиблення і западини. Після нетривалого просихання хвилин в 10-15 можна пензлем видалити надлишки змивки. Також можна завершити цей етап третім шаром в нижній частині корпусу.
- осв етленіе — щетина кисті зі значенням № 00 обрізається, потім на неї наноситься фарба кольору світлої землі, потім витирається серветкою. І методом «сухий» кисті пройтися по нижній частині корпусу.
- свіжа бруд і установка гусениць.
