У минулій статті я поділився з вами, . Товста дріт намотувалася вручну, так як іншим способом в домашніх умовах акуратно укласти виток до витка не представлялося можливим. З меншим діаметром обмотувального проводу можна застосувати більш технологічний спосіб, що дозволить скоротити час і зусилля при намотуванні, а так само, що немало важливо, виготовлення трансформатора не буде відрізнятися від заводського виконання. Далі буде описана проста конструкція саморобного намотувального верстата, за допомогою якого ви з легкістю зможете намотати котушки, дроселі, силові і звукові трансформатори.
Підстава (станина) намотувального верстата
Зробити верстат для намотування трансформаторів можна з будь-якого міцного легко оброблюваного матеріалу. Найбільш підходящим буде: метал, фанера (дерево) або пластмаса. Залежно від того, що у вас є в наявності і з чим ви любите найбільше працювати, можна віддати перевагу тому чи іншому матеріалу.
В основному майструю саморобки з того, що у мене є під рукою, так і в цьому випадку, в завалах барахла під назвою «в господарстві знадобиться» знайшлися обрізки з 10 міліметрової напівжорсткої пластмаси, яку успішно застосував в конструкції намотувача і його елементів.
Спочатку, при розробці, необхідно зробити пробний макет, продумати компоновку намотувача, задати собі питання, які необхідні функції має виконувати пристрій. В процесі макетування легко доповнювати і вдосконалювати, підганяти розміри, що дозволить на виході отримати найвдаліший варіант.
За проектом у нас три осі:
Перша вісь (намотувач) — на ній буде обертатися намотувана котушка трансформатора. На одному кінці буде кріпитися лічильник кількості зроблених витків, а на іншій стороні привід обертання осі з набором шківів. Привід може бути ручним у вигляді закріпленої ручки на осі або електричним у вигляді крокового двигуна.
Друга вісь (укладальник) — на ній буде «бігати» поводок укладальника дроту, також на осі буде закріплений другий набір шківів, який через ремінну передачу за допомогою пасіка буде сполучатися з першим набором шківів на першій осі.
Третя вісь (тримач котушок) – служить опорою для котушки з обмотувальним проводом.
На етапі проектування слід правильно рознести осі між собою, щоб каркас котушки намотують трансформатора не чіплявся за верстат і не зачіпав іншу вісь, також вибрати висоту розташування котушки з дротом, щоб можна було вільно навішувати різні за габаритами котушки. Можна передбачити додаткову вісь для змотування-намотування дроту з котушки на котушку.
По розмітці на обраному матеріалі для станини ножівкою по металу вирізаємо частини підстави верстата (боковини, дно, поперечки), також висвердлюємо необхідні отвори. За допомогою металевих куточків і саморізів скріплюємо всі складові разом.
Лічильник оборотів для підрахунку витків
Один оборот дорівнює одному витку — так раніше в розумі підраховував, мотаючи трансформатор на примітивному пристосуванні. З появою повноцінного намотувального верстата з передбаченим лічильником стало набагато простіше, але найважливіше, що при намотуванні витків відсоток на помилку звівся практично до нуля.
У розглянутому намотчику використаний механічний лічильник угн — 1 (со-35) від радянської апаратури. Його можна замінити на велолічильник або механічний лічильник від старого побутового магнітофона, де він відміряв витрата стрічки. Також можна зібрати простий лічильник своїми руками, маючи тільки калькулятор, геркон, два дроти і магніт.
Розберіть калькулятор на два контакти, замикаються кнопкою «одно», припаяйте два дроти, а на кінці проводів запаяйте геркон. Якщо піднести магніт до геркону, то його пластини всередині скляної колби замкнуться і на калькуляторі відбудеться імітація натискання кнопки. Використовуючи функцію додавання калькулятора 1 + 1 можна підраховувати обороти.
Далі закріплюємо саморобний диск на першу вісь. До диска приклеюємо магніт, а на корпусі верстата або кронштейні кріпимо геркон. Геркон маємо так, щоб при обороті диска магніт проходив поруч з герконом і змикав його контакти.
За таким принципом можна замінити геркон на кінцевий вимикач, а диск зробити у вигляді ексцентрика. Диск-ексцентрик, обертаючись своєю опуклою частиною, буде натискати на кінцевик
Укладальник витків
Укладальник дроту служить для рівномірного намотування, виток до витка, обмотувального проводу на каркас виготовляється трансформатора або котушки. Щільність намотування залежить від того, з якою швидкістю обертаються осі, а так само від діаметра обраної дроту. Необхідне співвідношення швидкості обертання першої і другої осі можна досягти за допомогою шківів і пасової передачі. При роботі налагодженого механізму верстата відбувається одночасне переміщення ролика укладальника з певним кроком і укладання дроту на каркас намотуваного трансформатора. У двох словах не пояснити, але при подальшому прочитанні статті стане все зрозуміло.
У розглянутій конструкції використана шпилька-штанга заводського виготовлення м6 з кроком різьблення 1мм.у боковини станини намотувального верстата паралельно один одному закріплюють підшипники в заздалегідь просвердлені для них отвори, далі в них вставляють шпильку. Для найкращого ковзання змащуємо підшипники. На шпильці переміщається направляючий ролик, через який протягується дріт.
Направляючий ролик для укладання дроту можна виготовити самостійно, маючи невеликий відрізок п-образного алюмінієвого профілю, подовжену гайку-втулку, відповідну по різьбі шпильці, і подає ролик з канавкою посередині.
У п-подібному профілі свердлити отвори паралельні один одному. Верхня пара отворів — для ролика, а нижня — для подовженої гайки. Діаметр верхніх отворів в стінках профілю підбирається по осі, на якій буде закріплений ролик, а нижні на міліметр більше діаметра різьблення шпильки. Під відстань між стінками профілю впритул підганяється за розміром подовжена гайка. Потім ця конструкція навертається на шпильку укладальника.
Шпилька фіксується гайками з боків так, щоб вона могла обертатися без зсувів. З однієї зі сторін залишається запас шпильки, щоб на неї накручувати шківи для сполучення першої і другої осі.
Два шківа з’єднані ремінною передачею
Осі в намотувальному верстаті з’єднані між собою системою шківів різного радіусу. Шківи, закріплені на осях, обертаються за допомогою ремінної передачі. В якості ременя використовується пасик.
— шків осі укладальника дорівнює 100мм;
— шків на осі із закріпленою котушкою (намотувача) дорівнює товщині необхідного дроту, помноженої на 100.
Наприклад, для 0,1 мм дроту застосуємо 10 мм шків на осі намотувача. Для діаметра 0,25 дроту 25 мм шків.
По можливості краще виготовити шківи з кроком 1 мм і підбирати в процесі намотування, використовуючи дану формулу
Похибка залежить від точності діаметра виготовлених шківів і натягу пасіка. Якщо застосувати в конструкції в якості приводу кроковий двигун з шестереночной передачею замість пасіка і точно випиляних шківів, то похибка можна наблизити до нуля.
Тепер розповім, як зробити шків своїми руками в домашніх умовах не звертаючись до токаря. Набір шківів у мене зроблений з того ж матеріалу, що і станина намотувального верстата. Розмітив за допомогою циркуля необхідні діаметри шківів і додав кілька міліметрів в більшу сторону, щоб проточити канавку для пасіка до потрібного розміру. По контуру розмітки просвердлені шуруповертом отвори і прорізані перегородки між ними. Так набрав необхідну кількість заготовок для шківів. У ролі токарного верстата у мене була пристосована непотрібна м’ясорубка»помічниця».
Точно вже не пам’ятаю, нарізав різьблення на валу двигуна м’ясорубки або там виявилася підходяща, але через довгу гайку-втулку була прикручена шпилька. На шпильку через гайки і шайби прикручувалася заготовка трохи більшого діаметру, ніж був потрібен шків. Включалася м’ясорубка і ножівкою по металу / напилком округлялися всі нерівності до круглої форми, а надфілем протачивалась борозенка (канавка) для пасіка. В процесі штангенциркулем періодично перевірялися діаметри саморобних шківів.
Складові частини намотувального верстата і принцип його роботи
Елементи намотувального верстата збиралися неспішно. Майже все було взято від старої радянської кіноапаратури. Рухомі частини: ручка, шпильки осей, направляючий ролик-все оснащено підшипниками. Шпильки, гайки, шайби і куточки були куплені в магазині, що торгує метизами. Витратитися довелося тільки на шпильки, довгі гайки і куточки. В іншому все зроблено з підручних матеріалів, наявних.
Для точного підбору щільності намотування дроту на шпильку укладальника нанизується набір з декількох шківів. Так, у разі не щільної намотування, можна було на один розмір перекинути пасик і підігнати швидкість обертання осей. Пасик в процесі намотування дроту перекручують в залежності від напрямку ходу намотування по типу форми «вісімка» або пряме розташування пасіка. Слід зробити пару десятків пробних витків, щоб правильно підігнати шківи під діаметр дроту.
Вільний час люблю майструвати і створювати щось нове для себе і своїх близьких. Про це та багато іншого ви дізнаєтеся в моїх статтях!
Намотати котушку, трансформатор, змотати нитки з клубка, все це можна зробити без особливих зусиль, якщо у вас в домашньому арсеналі є намотувальний верстат.
Зробити намотувальний верстат можна з будь-яких підручних засобів. Важливо тільки керуватися найбільш адекватними для вашого завдання інженерними рішеннями. Спочатку вам необхідно продумати масогабаритні розміри, і підібрати все необхідне.
Хочу звернути вашу увагу на не хитре конструктивне рішення, яке можливо допоможе вам легко, просто і якісно спроектувати і реалізувати багатофункціональний намотувальний верстат.
Вам знадобиться: платформа, на якій вся конструкція буде розташована, двигун, – який буде приводити в рух ваш верстат, колеса з’єднані між собою гумовим пасиком (малюнок №1) підшипники, осі, кріплення та інший матеріал який передбачений вашою конструкцією.
малюнок №1-колеса з’єднані пасиком
Колеса з’єднані пазиком вам необхідні для того що б в разі заклинювання не вийшов з ладу ваш верстат або не порвався матеріал який ви намотуєте. Також ремінна передача утворена гумовим пасиком забезпечує вам належну швидкість намотування не залежно від оборотистости вашого двигуна. І якщо ви їх розташуєте на одній осі кілька штук різного діаметру, то зможете без праці регулювати швидкість намотування (малюнок №2) просто перекидаючи пасик на іншу улоговинку. Хоча грамотніше просто регулювати швидкість обертання двигуна-але це не завжди можливо.
малюнок № 2-кілька коліс на осі для регулювання швидкості намотування
Конструктивно колеса можна виготовити, як показано на малюнку №3 і ще рекомендую зробити не хитрий піраміда подібний затиск для зручності закріплення котушки в верстат.
малюнок №3-приклад конструкції коліс і затиску
Після того як ви виготовили колеса вам необхідно їх закріпити як показано на малюнку №4,5.
малюнок №4-приклад конструкції
малюнок №5-приклад конструкції
Для того що б закріплювати котушки різного діаметру в ваш верстат я рекомендую один тримач міцно закріпити до платформи а другий з’єднати з нею рухомим з’єднанням (його вам необхідно продумати самим в залежності від передбачуваної конструкції) малюнок №6.
Центрування подає бобіни необхідна через невеликі габарити верстата і виконується за допомогою центруючого механізму, який працює наступним чином:
- провід, змотується з бобіни, проходить через шторку, яка має форму вилки;
- кроковий двигун, через редуктор з зубчастим ременем, автоматично пересуває бобіну по роликовим напрямних.
Позиционер-пристрій, за допомогою якого виставляються межі укладання проводу. Кроковий електродвигун переміщує укладальник до тих пір, поки шторка не перекриє один з контролюючих датчиків. Як тільки це відбувається-напрямок укладання змінюється.
Укладальник-дозволяє проводити перенастроювання при намотуванні проводу різного діаметру — від 0,2 до 0,4 мм.
Приймальна котушка, на яку відбувається намотування шарів
Приймальний вузол — обертання котушки, на яку намотується провід, забезпечується високошвидкісним електродвигуном, що має редуктор. Редуктор складається з 3-х шестерень із загальним поділом 18, що дозволяє отримати достатній крутний момент на невеликих обертах. Регулювання швидкості обертання самого електродвигуна здійснюється за рахунок зміни величини подається до нього напруги.
Конструкція кріплення дозволяє закріплювати каркаси без наявності наскрізного отвору, за рахунок двох плоских пластин, які стискають їх з обох сторін.
Подібна конструкція не є догматичною. Всі елементи, деталі, окремі вузли, підбираються відповідно до конкретних завдань і можливостями любителя попрацювати своїми руками. Головна ідея полягає в тому, що при достатньому бажанні і деяких принципових знаннях, кожному майстру цілком під силу самостійно зібрати намотувальний верстат для будь-якого типу трансформаторів. До меню
Саморобний намотувальний верстат для трансформаторів (відео)
Головна сторінка » для виробництва
Ostanke.ru
Трансформатор тороїдальний своїми руками-розрахунок витків, технологія намотування
Перетворення струму або напруги застосовується практично в кожному електроприладі. Для чого потрібен трансформатор? більш практичного і універсального приладу для перетворення напруги ще не придумали.
Як влаштований трансформатор?
основа приладу-замкнутий магнітопровід. На нього намотуються обмотки — від двох і більше. При появі на первинній обмотці змінної напруги, в основі порушується магнітний потік. Він наводить на інших обмотках змінну напругу з аналогічною частотою.
Різниця в кількості витків між обмотками визначає коефіцієнт зміни величини напруги. Простіше кажучи, якщо вторинна обмотка має вдвічі менше витків, на ній виникне напруга, в два рази менше, ніж в первинній. Потужність залишається колишньою, що дозволяє працювати з великими струмами при меншій напрузі.
Важливо! трансформатор може працювати тільки зі змінними або імпульсними струмами. Перетворити постійну напругу таким чином неможливо.
Конструктивне виконання різниться за формою муздрамтеатру.
Броньовий
Утворює два витка магнітного поля, розрахований на великі навантаження. Муздрамтеатр роз’ємний, зручний в збірці-на центральний стрижень надівається готова обмотка. Недолік-важкий, габаритний. Крайні і поперечні стрижні муздрамтеатру ефективно не використовуються.
Стрижневий
Конструкція аналогічна броньовому, магнітне поле одновіткове, відповідно потужність менше. Також має розбірну конструкцію. Ефективність використання поверхні муздрамтеатру не вище 40%.
Тороїдальний трансформатор
Має найвищий ккд. Це досягається за рахунок 100% використання площі муздрамтеатру. Тому, при однаковій потужності, такі трансформатори мають менші розміри. Ще одна перевага — за рахунок розподілу обмоток по всій площі основи, охолодження витків більш ефективне. Це дозволяє ще більше навантажити перетворювач без перевищення критичної температури. Недолік один-такі трансформатори складно збирати, оскільки основа нероз’ємна.
Матеріали для муздрамтеатру:
Залізні основи набираються з пластин, намотуються стрічковим способом, або відливаються монолітно. Найбільш ефективний матеріал-ферит. Найчастіше застосовується саме в торах, збільшуючи їх ккд.
Які бувають трансформатори по конструкції, ми розглянули. При покупці готового приладу, вас мало хвилює, наскільки складно його зробити.
тороїдальна конструкція зручна в монтажі (займає мало місця, кріпиться одним гвинтом). Однак варто такий прилад вище, ніж стрижневі або броньові перетворювачі напруги. Часто його ціна перекриває економію від самостійного виготовлення всієї електроустановки.
Тороїдальний трансформатор, як зробити своїми руками?
Перше, що спадає на думку – взяти готовий тор від зламаної побутової техніки, і спробувати змінити параметри вторинної обмотки під ваші розрахунки. Як перемотати трансформатор своїми руками, знають всі радіоаматори.
Але тороїдальний сердечник не розбирається, якщо пропускати через «бублик» пару тисяч (або навіть сотень) витків, на перемотування підуть місяці. Та й ймовірність пошкодити оболонку дроту при такому способі досить висока.
Важливо! намотувальний мідний дріт має захисне лакове покриття. Іноді ганчіркове, для потужних обмоток. Додаткова ізоляція збільшує перетин, відповідно обсяг обмотки виростає втричі. Тому при намотуванні, витки укладаються без поздовжнього переміщення (протягання), щоб не пошкоджувати ізоляцію.
Щоб не задаватися питаннями типу: «що можна зробити з трансформатора від мікрохвильовки?»(з нього роблять споттери для точкового зварювання), логічніше буде підбирати трансформатор під конкретне завдання, а не навпаки.
Якщо ваш електроприлад компактний, шукайте тороїдальний перетворювач. До речі, в мікрохвильових печах застосовуються броньовані трансформатори, досить великого розміру.
Маючи уявлення про характеристики зібраного блоку живлення, ви повинні знати, як розрахувати потужність трансформатора. Отримавши цю важливу характеристику, починаєте пошуки донора. Якщо придбаний трансформатор має заводську етикетку, або ще краще, паспорт виробу — ви користуєтеся цією інформацією. А якщо у вас в руках безіменний виріб?
перше питання, яке виникне: «як визначити висновки трансформатора?»необхідно провести виміри опору між контактами за допомогою мультиметра. Треба знайти первинну обмотку. Як правило, контакти первинки не з’єднані з вторинними обмотками.
Тобто, якщо прозвонка показала гарантовано відокремлену обмотку, це первинка. За результатами вимірів малюємо схему, і приступаємо до визначення коефіцієнтів зниження напруги.
Важливо! ви повинні точно бути впевненими в тому, що перед вами саме трансформатор напруги на 220 вольт, а не дросель або прилад, розрахований на інше вхідна напруга.
На контакти первинної обмотки підводимо напругу 220 вольт. Для безпеки можна обмежити струм який-небудь навантаженням. Наприклад, послідовно включити лампу розжарювання потужністю 40-60 вт. Лампа шунтується звичайним тумблером. Підключення проводиться через запобіжник, або побутової подовжувач із захисним автоматом (на випадок короткого замикання).
Установчий коефіцієнт
√i – квадратний корінь із значення сили струму в амперах
Економити на дроті не варто. Менший діаметр погано розсіює тепло, і обмотка може перегоріти. Чим тонше провід, тим вище опір. Можливі втрати потужності і зниження розрахункових характеристик.
Розрахунок зробили, параметри «донора» визначили, потрібно перемотування вторинної обмотки. На стрижневому або броньованому трансформаторах все просто-обмотка мотається на коробочку з електротехнічного картону, потім надівається на розбірний магнітопровід.
А як намотати тороїдальний трансформатор?
Намотування тороїдального трансформатора своїми руками-відео.
Є два способи, відпрацьованих десятиліттями.
За допомогою човника. На вилочний човник попередньо намотуємо необхідну кількість провідника. Краще розрахувати його з запасом, можливі втрати від перекосів на витках.
цей спосіб годиться у випадках, коли внутрішній діаметр тора досить великий, а провідник тонкий і гнучкий. Кількість витків також має значення. Мотати обмотку навіть в 500-700 витків ви будете дуже довго. Друга технологія більш прогресивна. Намотування за допомогою розмикається обода.
Намотувальний обід протягується в» дірку від бублика » і з’єднується в єдине кільце. Потім на нього намотується необхідну кількість дроту. Після чого провідник змотується з обода на тороїд, з одночасним його обертанням для рівномірного укладання.
Obinstrumente.ru
Особливості намотування трансформатора своїми руками
Намотати трансформатор своїми руками – процес не стільки складний, скільки тривалий, що вимагає постійної концентрації уваги.
Тим, хто приступає до такої роботи в перший раз, буває важко розібратися, який матеріал використовувати і як перевірити готовий прилад. Покрокова інструкція, представлена нижче, дасть новачкам відповіді на всі питання.
Підбір необхідних інструментів
Перш ніж приступити безпосередньо до намотування, необхідно запастися всіма необхідними для виконання роботи пристосуваннями і інструментами:
Види і способи, напрямки намотування обмоток трансформатора представлені на фото:
Ізоляція шарів обмотки
У деяких випадках між проводами потрібно вставити прокладки для ізоляції. Найчастіше для цього використовують конденсаторну або кабельну папір.
Середину сусідніх трансформаторних обмоток слід ізолювати сильніше. Для ізоляції і вирівнювання поверхні під наступний шар обмотки потрібно спеціальна лакоткань, яку потрібно обернути з обох сторін папером. Якщо лакоткані не знайдеться, то вирішити проблему можна за допомогою все тієї ж паперу, складеної в кілька шарів.
Паперові смуги для ізоляції повинні бути ширше обмотки на 2-4 мм.
Алгоритм дій
- провід з котушкою закріпити в пристрої намотуванні, а каркас трансформатора – в пристрої намотування. Обертання робити м’які, помірні, без зривів.
- провід з котушки опустити на каркас.
- між столом і проводом залишити мінімум 20 см, щоб можна було розташувати на столі руку і фіксувати провід. Також на столі повинні знаходитися всі супутні матеріали: наждачний папір, ножиці, папір для ізоляції, включений паяльний інструмент, олівець або ручка.
- однією рукою плавно обертати намотувальний пристрій, а другою-фіксувати провід. Необхідно, щоб провід лягав рівно, виток до витка.
- трансформаторний каркас заізолювати, а виведений кінець дроту протягнути крізь каркасний отвір і ненадовго зафіксувати на осі намотувального пристрою.
- намотування слід починати без поспіху: необхідно «набити руку», щоб виходило укладати обороти один поруч з одним.
- потрібно стежити, щоб кут проводу і натяг були постійними. Мотати кожен наступний шар» до упору «не слід, тому що дроти можу зісковзнути і провалитися в каркасні»щічки».
- рахунковий пристрій (якщо є) встановити на нуль або уважно рахувати витки усно.
- ізолюючий матеріал склеїти або притиснути м’яким кільцем з гуми.
- кожен наступний оборот на 1-2 витка робити тонше попереднього.
Про намотування котушок трансформатора своїми руками дивіться у відео-ролику:
З’єднання проводів
Якщо в ході намотування відбудеться розрив, то:
- тонкі дроти (тонше 0,1 мм) скрутити і заварити;
- кінці проводів середньої товщини (менше 0,3 мм) слід звільнити від ізоляційного матеріалу на 1-1.5 см, скрутити і спаяти;
- кінці товстих проводів (товщі 0,3 мм) потрібно трохи зачистити і спаяти без скручування;
- місце спайки (зварювання) заізолювати.
Важливі моменти
Якщо для намотування використовується тонкий провід, то кількість витків має перевищувати кілька тисяч. Зверху обмотку необхідно захистити папером для ізоляції або дерматином.
Якщо трансформатор обмотаний товстим проводом, то зовнішній захист не потрібно.
Випробування
Після того, як з намотуванням буде закінчено, необхідно випробувати трансформатор в дії, для цього слід підключити до мережі його первинну обмотку.
Щоб перевірити прилад на виникнення коротких замикань, слід послідовно підключити до джерела живлення первинну обмотку і лампу.
Ступінь надійності ізоляції перевіряється за допомогою почергового торкання виведеним кінцем проводу кожного виведеного кінця мережевої обмотки.
Проводити випробування трансформатора слід дуже уважно і обережно, щоб не потрапити під напругу підвищує обмотки.
Якщо неухильно слідувати запропонованої інструкції і не нехтувати жодним з пунктів, то намотування трансформатора вручну не представлятиме ніяких складнощів, і впоратися з нею зможе навіть новачок.
Немає коментарів
Elektrik24.net
Як проводиться намотування трансформатора своїми руками?
- намотування тороїдального трансформатора
- розмотування дроту
- автоматизація підрахунку кількості витків
- висновок по темі
Намотування трансформатора своїми руками-необхідний навик як для початківця, так і для досвідченого електрика або радіоаматора. Виконується вона при таких роботах, як збірка радіоприймача, підсилювача або ремонт старого трансформаторного пристрою. Перед тим як намотати трансформатор, важливо визначити для себе послідовність дій і випробування пристрою, а також знати, які матеріали та інструменти для цього використовуються.
Використанням проводу до 3.2 мм, в режимі «напівавтоматичного» намотування з використанням проводу від 0.3 до 2.00 мм.
Режим напівавтоматичного намотування передбачає укладання і намотування шару проводу синхронно, з подальшим ручним укладанням шарів ізоляції і зміною напрямків укладання проводів.
У верстаті, для укладання проводів різних діаметрів, передбачений набір шківів, які легко міняти, і які дозволяють вибрати близько 27 різних кроків намотування з діапазоном від 0.31 до 1.0 мм, або ж 57 кроків з діапазонами від 0.31 до 3.2 мм.
Пристрій через свою велику масу не потребує кріпленнях до основи.
Принцип роботи верстата досить простий: вал, на якому встановлюється каркас трансформатора, з’єднаний з валом, синхронно по якому і переміщається сам укладальник проводів. У внутрішній частині втулки укладальника дроти нарізана різьба. При обертанні цього вала, втулка переміщається і тягне направляючий пристрій для проводів.
Швидкість обертання валу залежить від розміру шківів, тобто від їх діаметрів, які встановлені на нижніх і верхніх валах, а швидкість переміщення самої втулки плюс до всього і від кроку різьблення укладальника. Обертання вала з самим каркасом можна здійснювати вручну, також можна приробити електродриль в якості приводу.
деталі та елементи.
Станина
Станина обладнання виготовлена з пари сталевих листів. Підстава станини виконано зі сталі товщиною в 15 мм, боковини – 6 мм. Така конструкція взята спеціально з міркування поверхневої стійкості обладнання.
Перед закріпленням боковини, станини укладаються разом, і здійснюється свердління дірок одночасно на обох боковинах. Далі, після цього станини встановлюються на саму основу і зварюванням приварюються до нього.
У просвердлені отвори (крім нижніх) боковин вставляються втулки, а в інші отвори – підшипники. Ці елементи були взяті від 5-ти дюймового звичайного дисковода. Для того щоб підшипники і втулки не переміщалися, їх необхідно зафіксувати кришками.
Вали.
Верхній вал призначений для кріплення каркаса котушки. Виготовлений з прутка розміром в 12 мм. (в верстаті абсолютно всі вали підходять один до одного за розмірами їх розмірів, і взяті вони від старих матричних принтерів, так як вони зроблені від загартованої сталі, вони хромовані і відшліфовані).
Серединний вал . На цей вал спирається пристрій подачі проводів. Середній вал також виготовлений з валу з діаметром 12 мм.тут цей прут рекомендується відполірувати.
Втулки укладальника.
Довжина втулки і довжина 20 мм; внутрішня різьба повинна бути такою ж, як на нижньому валі,тобто м12х1,0 мм (а в оригіналі становить – м10х1, 0 мм)
Шківи
Шківи верстата виконані по 3 канавках різних діаметрів в одному блоці. Діаметри були обрані таким чином, щоб найбільш оптимально перекрити діапазон перетинів проводів.
Комбінація шківів дає можливість отримати до 54 різних кроків намотування проводів. Канавки для пасіка, особливо їх ширина, вибирається виходячи з уже наявних пасиків, в даному варіанті – 6-мм. Зверніть увагу: сума товщини шківів не повинна бути більше 20-ти мм. Якщо товщина більше, то необхідно буде збільшити саму довжину лівих хвостовиків верхнього і нижнього валів.
Табличка кроків.
В даній таблиці вказані: колони-діаметр ведених шківів; рядки – діаметр провідних шківів; осередки – кроки намотування.
Зверніть увагу : всі параметри, наведені в таблиці, носять тільки ознайомчий характер, так як дані безпосередньо залежать від точності конструювання самих шківів, діаметрів пасіка і кроку різьблення на падаючому валу. Рекомендується, після виготовлення верстата уточнити показники, здійснюючи пробні намотування. Деяка неточність при конструюванні особливо не зробить великого впливу на продуктивність, але все, ж довести справу до розуму радимо. Якщо ж виникне необхідність здійснити намотування більш тонкими проводами, можна буде виготовити потрійний шків з діаметром в 12 / 16 / 20 мм. Додаткова наявність таких шківів дозволить використовувати і дроти діаметрів від 0,15 мм.
Укладальник проводів.
Укладальник виконаний з трьох пластин, з’єднані один з одним гвинтами м4. Розмір отворів 20-ть мм. Отвори у верхній частині-6 мм, виконаний для гвинта, що регулює натягу проводу.
Внутрішня пластинка виготовлена зі сталі. У нижню дірочку приваріть сталева втулка розміром в 20-ть мм, і довжиною в 20-ть мм, і з внутрішнім різьбленням в 12х1,0. У верхній отвір вставте фторопластовую втулку з діаметром в 20 мм, і внутр. Діаметром-12.5 мм.розмір самої втулки повинен становити 20 мм. Після всього, пластини кріпляться між собою двома гвинтами, але на малюнку це не вказано.
Між зовнішніми пластинками вклеюється шкіряний жолобок, потрібен він для того, щоб випрямляти і натягувати провід. Також для регулювання натягу в верхню частину укладальника встановлений гвинт, що стягує верхні частини зовнішніх пластин. На задню частину станини встановлений відкидний кронштейн, куди кріпиться котушка з проводомами.
І нарешті, сам привід. Тут в якості цього елемента використовувалася звичайна шестерня, до якої прикріплена рукоятка. Процес намотування можна також автоматизувати, встановивши патрон звичайного акумуляторного шуруповерта.
Якщо ж справа на наліво – «вісімкою»
Якщо проводиться намотування в режимі напівавтомата, то на калькуляторі натисніть функції «1 + 1». Цей режим дозволить з кожним оборотом вала додавати по одиничці до вищезгаданого виразу. При відмотуванні проводів просто виберіть вираз» 1-1″, тут лічильник буде працювати аналогічним способом, але вже з вирахуванням.
Під час роботи уважно стежте за укладанням. Як тільки провід досягне протилежної щічки трансформатора, притисніть затиск і швидко змініть положення пасіка.
Ну ось, в принципі, і весь секрет.
Схема саморобного датчика протікання води
я зовсім не збирався робити якесь або намотувальне пристосування. Більше того, мав твердий намір ніколи в своїй радіоаматорській практиці не займатися перемотуванням трансформаторів. Навіть тільки їх вторинних обмоток. Ще та»канитель»! однак це сталося-трансформатор на виході давав напругу і струм менше того, що було потрібно для проекту. А місця на котушці трансу було з надлишком. Ось і спокусився. Знайшов провід товстіший і достовірніше і протягом всього двох вихідних днів виконав цю робітку. Скільки разів трансформатор був розібраний і зібраний, а вторинка намотувалася і змотувалася, нехай буде моєю особистою таємницею. Головне все вийшло. Однак повторювати подібне зарікся — не мазохіст. Але зарікатися карано, і мені знову належало «перетнути рубікон». Тоді взяв першу-ліпшу деревинку і не мудруючи лукаво зробив ось це.
Робив тільки на один раз, так, що вид « «як з під сокири», це нормально. Довжина основи 35 см (але 50 см буде краще), ширина 12 см (а ось цей параметр буде, в більшості випадків, цілком достатній), товщина 1,5 см.розмір стійок: ширина 4 см, висота 10 см, кріпляться до основи двома шурупами (діаметр 4-5 мм і довжина не менше 40 мм) кожна. Зверху на стійках овальна канавка для вала (глибиною в половину діаметра) і напівкруглий в одній половинці фіксатор вала, він же притиск. В якійсь мірі можна регулювати натяг намотуваного проводу, а також в будь – який момент призупинити намотування – все залишиться на місці (провід не ослабне-витки не злетять). Дуже корисна можливість-перевірено. Потім потрібно з дроту діаметром 6мм зробити воротки. Розміри, так би мовити,» за смаком » (пропоную довжину згинів 170 х 60 х 30 мм). На валу потрібна різьба м6 для можливості фіксації котушки на валу за допомогою гайок, якщо без різьблення, то потрібні стопори (їх краще припаяти до пластин затискає котушку), після установки вони фіксуються на валу гвинтами.
За розміром вікна котушки намотують, для утримання її центру строго на осі обертання вала, потрібні два квадрата (та хоч з товстого картону) з отворами 6мм по середині, а також втулка (наприклад пластмасова), в якості розпірки між ними, її довжина дорівнює довжині намотують котушки.
У зборі це буде виглядати так:
А готовий намотувальний верстат ось так:
Упевнений, при повторенні все вийти краще, адже я «пиляв» конструкцію «з нуля» і, дозволю собі повторитися, тільки на одне використання. А воно бачиш, як обернулося – прижилося. Намотування вторинки, на котушку трансформатора, займає тепер не дні і години, а можна сказати хвилини. Все виходить з першого разу. Це всього лише тільки пристосування і працюють як і раніше руки його власника (одна крутить, інша направляє), але це вже зовсім інша робота і вона навіть може подобатися. З побажанням успіху, babay .
Обговорити статтю простий намотувальний верстат
