Роботи, пов’язані з електрикою, в тому числі і монтаж/демонтаж розеток, безумовно, відносяться до числа тих, що вимагають професійного підходу. На сьогоднішній день підключення розеток виробляють одним з таких способів: використовуючи для кожного місця окрему лінію електропроводки або підключивши кілька точок до одного джерела (шлейфом).
Перший варіант вимагає великих фінансових витрат, крім того, з ним виникає ряд додаткових труднощів в разі, якщо монтаж здійснюється при вже виконаної обробці. Однак все це з лишком компенсується надійністю.
Якщо мова йде про обслуговування потужних електроприладів, то рекомендується використовувати тільки розетки з окремою лінією. При цьому потрібно пам’ятати, що утворена подібним чином ланцюг розрахована на певну сумарне навантаження і в разі недотримання умов експлуатації в будь-який момент можуть виникнути проблеми.
Дана стаття призначається в допомогу тим, хто вирішив, що саме є оптимальним варіантом для його житла.
Отже, підключення шлейфом це паралельне з’єднання всіх елементів (в нашому випадку розеток) до однієї лінії електропроводки. Кабель від силового щита йде до підрозетника, де приєднується до першої розетки, до тієї додається друга, до другої третя і т.д.
Недоліком такої схеми є те, що якщо в місці контакту пошкодиться одна з жив, то в певній точці ланцюга перестануть працювати, як мінімум, всі йдуть далі елементи. Звідси висновок: чим менше розеток входить в систему, тим надійніше вона буде.
Електропроводка може бути як захованою в стінах, так і пролягати по їх поверхні. Відкритий варіант простіше і зручніше, однак, не завжди добре виглядає з естетичної точки зору. Якщо немає бажання постійно зачіпати кабель, то має сенс помістити його в невеликі попередньо виконані борозни (штроби), після чого акуратно їх закрити.
Мінусом прихованої проводки є необхідність зайвий раз «раскурочівать» стіни, коли виникне потреба зробити будь-які роботи. Кожен з варіантів прокладки має свої плюси і мінуси, тому вибір тут індивідуальний.
Етапи підключення і установки блоку розеток
Для здійснення монтажних робіт при з’єднанні розеток , природно, будуть потрібні інструменти. Їх набір досить стандартний:
- — рівень;
- — кусачки;
- — викрутка;
- — ніж з олівцем;
- — перфоратор.
Останній купувати не обов’язково, його можна просто позичити або взяти в оренду. Все-таки інструмент не з дешевих і немає сенсу зайвий раз витрачатися, якщо в тому немає особливої потреби. З усім іншим інвентарем проблем виникнути точно не повинно.
При кріпленні підрозетника на поверхню стіни використовуються шурупи. Якщо він буде розташовуватися всередині, то буде потрібно виконати в поверхні порожнину. Ми будемо розглядати стандартну ситуацію, при якій до підрозетника від щитка підводиться тільки один кабель.
За те, чи помістяться всі кабелі в коробку, і без того зайняту розеткою, особливо переживати не варто. Стандартний 42-х міліметровий підрозетник спокійно вмістить все, що потрібно.
Схема підключення розеток шлейфом
Після того як підрозетники будуть встановлені необхідно підготувати кабель для перемичок. Відміряємо кабель з запасом для кожного блоку, але не варто робити занадто довгі перемички. Їх довжина повинна бути такою, щоб після підключення розетки, її можна було встановити в підрозетнику. Я використовував для перемичок кабель такої ж марки і перетину, як і живить.
З’єднання розеток шлейфом передбачає підключення декількох електричних розеток до однієї лінії проводки. Для реалізації даного методу необхідно з’єднати шлейфом приходить і йде кабелі прямо на контактній частині розетки. Всі дроти: фазний, нульовий, заземлення – підключаються паралельно.
При підключенні розетки з одного боку до неї приєднують кабель від силового щита, з іншого виводиться провід наступного «шлейфу». В даному прикладі використовується кабель з трьома жилами: «фази» — коричневого кольору, «нуля» — синього кольору і «землі» — жовто-зелене забарвлення.
В одному контакті розетки підключаємо фазний провід кабелю живлення і фазний провід шлейфу йде на другу розетку. У другому контакті підключаємо нульові дроти кабелю живлення і шлейфу другий розетки. Аналогічно виконуємо підключення в другій, третій і т.д., поки не підключимо всі розетки.
Особливістю такого підключення в тому, що всі дроти з’єднуються безпосередньо в контактах розетки. Якість з’єднання також багато в чому залежить від типу контакту.
Фахівці рекомендують використовувати моделі з плоско пружинним контактом, який вважається найнадійнішим. Більш-менш стерпно, якщо він буде виконаний у формі притискається болтом пластини. Найгірше, коли роль контакту виконує просто болт.
Однак з метою дотримання норм електробезпеки виконуючи необхідно зберегти нерозривність заземлюючого провідника. Для цього підключаємо його за допомогою відгалуження, а не шлейфуванням. Такий спосіб з’єднання підвищить надійність контакту і дозволить уникнути його розривів протягом всієї довжини провідника.
Відгалуження заземлюючої жили виконується одним з найбільш випробуваних і надійних з’єднань – обпресуванням. Таким чином, після звичайної скрутки, з’єднання проводів способом опресування гільзою і ізолювання зберігається по всій довжині провідника постійний надійний контакт.
Згідно з пунктом 1.7.144 правил улаштування електроустановок, для підключення відкритої провідної частини елемента до заземлювального або нульового провідника необхідно здійснити окреме відгалуження. Виконувати послідовне підключення захисних провідників не допускається. При цьому в пункті 2.1.26 вказується, що такі відгалуження необхідно виконувати в призначених для цієї мети коробках, а також всередині корпусів електричних виробів, до яких відносяться і розетки.
Дана схема з’єднання штепсельних розеток шлейфом, що не порушує жилу заземлення, дозволить уникнути навантаження на клеми. Адже заземлення являє собою захисний нуль. Щоб він залишався таким, обов’язково необхідно забезпечити його постійне і надійне з’єднання протягом всієї лінії. Ні в якому разі не на механізмах розетки. Оскільки якщо контакт заземлення загубиться (наприклад, перегорить) в живильній розетці, то всі інші втратять захисний нуль і матимуть двопровідну систему харчування (позбудемося всієї системи заземлення).
В процесі монтажу важливо уважно стежити за тим, щоб під’єднання проводилося максимально акуратно і якісно.
Природно, якщо жила буде погано зачищена або взагалі бракована, то очікувати проблем з нею можна вже незабаром. Якщо ж підключення було вироблено в повній відповідності з технологією, то все повинно бути нормально. Головне, стежити за тим, щоб навантаження не перевищувала допустимої норми.
Враховуйте навантаження на розетки, які з’єднані шлейфом
Вибір способу з’єднання розеток за допомогою розподільної коробки або шлейфом – це, перш за все, можливість істотно заощадити на електричному кабелі. Однак необхідно враховувати, що кожен додатковий «контакт» провідників являє собою зайві «слабке» ланка.
Номінальна струм, на який розрахована розетка в межах 16 а.якщо до однієї з розеток в блоці підключити таке навантаження з нею нічого не станеться. Але якщо включити таке навантаження в усі розетки може не витримати кабель живлення або відключиться автомат, так як по ним буде протікати сумарний струм, який вище номінального значення.
Підключення розеток шлейфом підходить для електроприймачів невеликої потужності. Якщо мова йде про підключення не особливо потужних приладів (аудіотехніка, комп’ютер і т.д.), розташованих в одній кімнаті, то природно немає особливого сенсу проводити окрему лінію для кожної точки. Застосування шлейфового під’єднання також виправдано у випадках, коли потрібно оперативно додати одну-дві додаткових розетки.
Якщо ж брати ситуацію в цілому, то краще затратити більше коштів і зусиль, але зробити кожну розетку автономної. Це набагато надійніше і не доведеться зайвий раз ламати голову над тим, чи можна буде задіяти її для того чи іншого приладу. Тим більше, що з кожним роком кількість витрачається на побутові потреби електроенергії зростає, а отже, будуть зростати і вимоги до надійності розеток.
Підключення розеток шлейфом, тобто послідовне з’єднання, можна зустріти практично скрізь. Це найпоширеніший спосіб їх підключення. Так потрібно менше кабелю і зменшуються трудовитрати.Хтось вважає з’єднання розеток шлейфом не допустимим, так як буде розриватися нульовий захисний провідник, що заборонено пуе. Хоча більшість електриків на нормативні документи не звертають особливої уваги і підключають розетки послідовно за допомогою перемичок з жил кабелю.
Ми намагаємося дотримуватися вимог пуе і нижче я хочу розповісти і показати як це робимо ми.
Спочатку давайте прочитаємо пуе п. 1.7.144:
Приєднання кожної відкритої провідної частини електроустановки до нульового захисного або захисного заземлювального провідника має бути виконано за допомогою окремого відгалуження . Послідовне включення в захисний провідник відкритих провідних частин не допускається .
Приєднання провідних частин до основної системи зрівнювання потенціалів повинно бути виконано також за допомогою окремих відгалужень.
Приєднання провідних частин до додаткової системи зрівнювання потенціалів може бути виконано за допомогою як окремих відгалужень, так і приєднання до одного загального нероз’ємного провідника.
З цього пункту видно, що підключення нульових захисних і нульових робочих провідників повинно бути виконано за допомогою відгалужень і не допускається їх послідовне включення. Тобто не допускається підключення даних провідників до контактів першої розетки, потім підключення другої розетки за допомогою перемичок з жил кабелю і т. Д.
Але, як бути, якщо необхідно зробити підключення розеток шлейфом, наприклад в блоці, що складається з декількох розеток? як це робимо ми я якраз вам і хочу показати.
Підключення розеток шлейфом виглядає так. Від щита кабель прийшов до першої розетки, потім від неї пішов на другу, від другої на третю і т.д.
Для того щоб не порушувати пуе п.1. 7. 144 необхідно підключення нульового робочого і нульового захисного провідників робити за допомогою окремих відгалужень. Для цього, щоб вмістити з’єднання відгалужень, ми застосовуємо глибокі підрозетники. Вони десь на два сантиметри глибше звичайних коробок, що дозволяє в них все вільно вмістити.
Як варіант, можна використовувати установчі коробки hegel. Береться один глибокий підрозетник і з’єднується з декількома звичайними.
Нижче показую приклад, коли необхідно підключити дві розетки, що стоять в одному блоці, і необхідно підключити наступний блок теж складається з двох розеток. Для цього від щита приходить кабель до першого блоку, а другий кабель вже від нього йде на другий блок.
З’єднані установчі коробки монтуємо в стіну і обидва кабелі виводимо в глибокий підрозетник. На фото нижче другий кабель погано видно, так як він лежить під першим.
Потім всі кінці обробляємо і готуємо два комплекти перемичок. Таким чином, виходить, що в глибокому підрозетнику будуть знаходитися чотири фазних жили, чотири нульових робочих жили і чотири нульових захисних жили. Це групи жив: 1 — від щитка, 2 — на першу розетку блоку, 3 — на другу розетку блоку, 4-на наступний блок розеток.
Далі провідники групуємо за кольорами і з’єднуємо. Всі з’єднання я роблю за допомогою опресування .
Гільзи ізолюємо за допомогою термоусаджуваної трубки, так як це надійно, безпечно, швидко і не дорого.
Потім всі з’єднання акуратно укладаємо в глибоку установчу коробку. Таким чином, виходять окремі відгалуження на кожен контакт розетки. Це дозволено пуе. Також, при використанні даного варіанту підключення розеток, пропадає необхідність застосування прихованих розподільних коробок. Виходить, що вони будуть перебувати в самих підрозетниках і до них завжди буде доступ в разі необхідності.
На заключному етапі ставимо самі розетки.
Нижче представлений наступний блок розеток, до якого йде кабель від уже підключеного блоку. Тут виконуються ті ж самі операції, які описані вище.
На наступному фото показаний кінцевий результат. Другий блок розеток знаходиться в лівій частині фото
У всій квартирі ми підключали розетки шлейфом, як описано в даній статті. Тому прихованих розподільних коробок в розеткових лініях тут немає жодної, і при необхідності є доступ до всіх з’єднань кабелів.
Розетки в кімнаті…
Розетки в іншій кімнаті…
Коли підлоги в квартирі ще не готові, то під інструмент і витратні матеріали стелю щось чисте. Люблю коли весь інструмент знаходиться в чистоті.
А ви як з’єднуєте розетки шлейфом?
Монтаж розеток виконується в кілька послідовних етапів. Від їх правильного виконання залежить безпека майстра, користувачів і надійна робота електричних приладів.
Рис. №1. Контакти електричної розетки для прихованої електропроводки
Робочі етапи установки електричних розеток
- перевірка комплектації виробу за допомогою розбирання на складові частини.
- для безпечного монтажу відключається живить автомат електричної мережі в електрощиті.
- здійснюється перевірка відсутності напруги. Використовується індикатор напруги, тестер або мультиметр, свідомо перевірений, робочий електроприлад.
- робимо демонтаж старої розетки.
- проводиться зачистка або заміна старої настановної коробки або підрозетника. Якщо підрозетник новий його необхідно зафіксувати алебастром або цементним розчином. Живлять дроти виводяться назовні.
- ізоляція проводів зачищається на довжину до 15мм, бажано зачищений кінчик обробити лудінням.
- приєднуємо дроти до контактних клем.
- дроти згинаються і поміщаються всередину підрозетника, таким чином, щоб не створювати перешкод для безперешкодного приміщення механізму всередину настановної коробки.
- механізм розетки поміщається всередину монтажної коробки. Распорочние монтажні лапки розлучаються в сторони,жорстко фіксуючи механізм.
- встановлюється супорт, при необхідності закріплюється гвинтами до коробки.
- встановлюється декоративна рамка.
- поверх всієї споруди монтується декоративна лицьова панель.
- включається автомат в електричному щиті, подається напруга на розетку.
- перевіряється наявність напруги.
Тонкощі, які необхідно знати при підключенні розеток
Необхідно звернути увагу на наявність третього провідника в електричній мережі. Це заземлюючий провід, в більшості будинків, зведених за радянських часів, він відсутній. Тому встановлюючи в своєму будинку євророзетки бажано пам’ятати, що всі контактні клеми позначені кольором.
Фаза (l) розфарбована в білий колір, нульовий контакт (n) пофарбований в чорний або синій колір, заземлюючий провідник жовто-зеленого кольору. Важливо не посадити заземлюючий провід на нуль або фазу.
Рис. №2. Розташування контактних клем в механізмі розетки і їх приєднання до домашньої електромережі.
Важливо: категорично забороняється в будинках з відсутністю захисного заземлення, приєднувати заземлюючий провідник до нульового проводу. Корпус підключених електричних приладів може опинитися під напругою, якщо «нуль» вийде з ладу. Незважаючи на те, що побутовий пристрій не діє, на корпусі буде знаходитися напруга і людина, що торкнувся його, може потрапити під дію електричного струму.
Про підключення дроту до затискачів
Існує два способи підключення провідника до клем
- приєднання до гвинтового контакту за допомогою затиску проводу між контактними пластинами, або за допомогою монтажного кільця, в яке закручується за годинниковою стрілкою, зачищений кінчик провідника. Кільце кріпиться між пластинами під гвинт.
- приєднання до пружинних безгвинтових клем. Виконується за допомогою натискання на спеціальний фіксатор, який розтискає контактну систему.
Схеми приєднання декількох розеток
Кілька, поруч розташованих розеток приєднуються двома шлейфовими способами.
Рис. №3. Шлейфовое приєднання розеток в розетковому блоці (посту).
- послідовно.
- паралельно.
Розетки розташовані поруч і приєднані послідовно володіють наступними недоліками, кожна наступна розетка, розташована далі від місця підключення має більшу напругу, що призводить до нагрівання електричної вилки і збільшення навантаження на побутовий пристрій. При послідовному підключенні, псування однієї розетки призводить до виходу з ладу всіх розеток, які розташовані після неї. Послідовне з’єднання рекомендується тільки для приєднання малопотужних приладів.
Перевага паралельного підключення. Воно обумовлюєНезалежність всіх розеток, рівномірний розподіл значення напруги, робота однієї розетки не впливає на поруч стоїть. Схема відрізняється надійністю і безпекою, мінус її велика витрата проводів і тривалий і трудомісткий монтаж.
Головне, що треба пам’ятати при підключенні розетки, дотримання техніки безпеки, електрична мережа повинна бути знеструмлена.
Пишіть коментарі, доповнення до статті, може я щось пропустив. Загляньте на, буду радий якщо ви знайдете на моєму ще що-небудь корисне.
Створення комфорту і затишку в сучасних приміщеннях часто досягається використанням великої кількості електроприладів. Тому пошук вільної розетки (інсталяційного вироби) став цілком буденним явищем сучасної дійсності. Іноді впоратися з проблемою допомагає звичайна заміна однієї або декількох з них на більш досконалі моделі.
Створені в останні роки універсальні розетки на два і більше посадочних місця для включення вилок мають незаперечні переваги перед своїми одномісними прототипами. Вони зручні, компактні і дозволяють зберегти існуючу електричну розводку при одночасному збільшенні кількості контактних груп.
Виробниками випускаються модифікації як для прихованої, так і для відкритої електропроводки на різний струм споживання і робоча напруга. Необхідно лише правильно підібрати і підключити розетку.
Вітаю всіх друзі на сайті «електрик в будинку». Багато стикаються з проблемою, коли терміново необхідно підключити зарядку для телефону або планшета, але немає вільної розетки. Рішенням даної проблеми може послужити збільшення кількості роз’ємів для підключення методом заміни одинарних розеток, і сьогодні розглянемо, як підключити подвійну розетку з заземлюючим контактом .
Підключення подвійної розетки своїми руками
Сучасне поняття здвоєної розетки не зовсім однозначно. Багато з нас ще сприймають такий пристрій, як кілька окремих розеток, розміщених впритул один до одного. Однак, подібний варіант не дуже естетичний, а часом вимагає ще й розширення існуючої в стіні ніші для монтажу додаткового підрозетника.
Зовсім інша справа, коли подвійна розетка виконується у вигляді моноблока, і нею цілком можна замінити встановлений на тому ж місці старий прототип. У гіршому випадку доведеться демонтувати для заміни існуючу установчу коробку, але якщо це зробити акуратно, процес не призведе до глобального переклеювання шпалер або перефарбування всієї стінки.
Подвійна розетка в один підрозетник
Так як в більшості випадків заміна одиночних розеток є частиною дрібного ремонту, ми будемо розглядати приклад, використовуючи старий підрозетник або залишився після нього місце, не буде необхідності в прокладці нової проводки і відновленні пошкодженого інтер’єру. Хоча косметичний ремонт може знадобитися.
Демонтаж старої розетки
До початку роботи з електропроводкою потрібно подбати про свою безпеку. В першу чергу вимкніть живлять автомати в квартирному щитку. Потім перевірте відсутність напруга на замінній розетці – використовуйте для цього індикаторну викрутку.
При самостійних діях відразу демонтується стара розетка. Для цього відкручуються її кріпильні гвинти, і знімається верхня кришка. Далі від’єднуються дроти і відкручуються кріпильні лапки самого виробу в коробці.
Аналогічно розбирається і розетка, що підлягає установці: її лицьова панель обережно відділяється від робочої частини.
Установка нового підрозетника
У мене заздалегідь встановлений новий підрозетник фірми schneider electric для внутрішньої установки з діаметром 68 мм.користуюся ними досить давно, можу висловитися про них тільки хороше — дуже надійні і якісні.
До того ж на лицьовій частині є кріпильні гвинти для фіксації супорта розетки. Якщо у вас підрозетник старого зразка або його зовсім немає, тоді краще встановити новий. Нормальний підрозетник-запорука надійно зафіксованої і невипадаючої розетки.
Щоб сам підрозетник був надійно зафіксований в стіні його необхідно прихопити на алебастр або шпаклювальну суміш.
Підготовка до підключення
Приступаємо до оброблення кабелю. Для зняття зовнішньої ізоляції я використовую ніж з п’ятою від шток . Деякі новачки можуть подумати, чим більше запас дроти, тим краще (залишиться на майбутнє).
Довгі дроти в коробці нам не потрібні, інакше при установці механізму розетки він просто туди не влізе. Тому залишаємо запас дроти приблизно 10-12 см.
Підключення проводів
Коли дроти підготовлені, підключаємо їх на свої контакти. За кольоровим маркуванням расключеніе проводів в розподільній коробці виконано таким чином, що фазний провід коричневого кольору, нульовий робочий (нуль) синього кольору, заземлюючий провід – жовто-зеленого.
Послаблюємо гвинти на клемах для підключення, вставляємо дроти в контакт і гарненько затягуємо гвинти за допомогою викрутки.
На яку клему підключати фазу або нуль особливої різниці немає. Можна зліва, можна справа. Я завжди підключаю фазний провід на правий контакт розетки. Головне не підключити їх до одного контакту (шині) інакше відбудеться коротке замикання.
Заземлюючий провід підключається до центрального контакту, розташованого на скобі. Поруч з цим контактом є значок «заземлення».
Установка подвійної розетки в підрозетник
Коли дроти будуть підключені можна приступати до укладання всього механізму в підрозетнику. Коли встановлюється, важливо зробити акуратну укладку проводів в коробці.
Не можна допускати їх потрапляння під кріпильні лапки (інакше при їх затягуванні пошкодиться ізоляція). Я перед установкою згинаю дроти» гармошкою » і вони відмінно укладаються.
Потім розетка обережно заглиблюється всередину і фіксується саморізами або кріпильними лапками, що впираються в стінки підрозетника. Я використовую перший варіант.
Потім за допомогою рівня виставляємо рівне положення розетки по відношенню до кутів стіни і підлоги. Нарешті її супорт з’єднується саморізами з корпусом настановної коробки.
Коли рамка супорта буде надійно закріплена, встановлюється декоративна накладка. При правильному монтажі розетки, вона ляже на стіну впритул, без зазору.
Подвійна розетка з двох одинарних
Як я вже сказав вище подвійна розетка в одному корпусі не дуже зручна для використання сучасних євровилок. Щоб включити електроприлад в розетку їх доводиться перевертати. Це не завжди зручно і не всім подобається такий естетичний вигляд. Тому якщо вам такий варіант збільшення електричних точок не підходить можна встановити блок з двох одинарних розеток.
Для цього нам знадобиться дві одинарні розетки, два підрозетника для них (можна використовувати один подвійний) і накладна рамка на два отвори. До речі я вже писав, як встановити потрійну розетку в блоці . Сутність цих методів аналогічна, тільки сьогодні замість трьох розеток під однією рамкою ми встановимо дві.
Для початку необхідно висвердлити отвори в стіні і встановити підрозетники. Отвір висвердлюється за допомогою спеціальної коронки по бетону . Якщо коронки під рукою немає, можна обійтися без неї. Для цього за допомогою свердла по бетону по наміченої окружності насверливаются отвори, а потім все зайве вибивається молотком і зубилом.
Щоб в момент установки розетки стали на своє місце і не накладалися один на одного, відстань між підрозетниками має бути 71 мм.з підрозетниками даного типу це легко проконтролювати, так як у них є спеціальні засувки для стикування їх в блоки. Зібрав блок і потрібну відстань забезпечується автоматично.
Після установки і фіксації підрозетників приступаємо до оброблення кабелю. Кабель до місця підключення прокладений марки ввгнг перетином 2.5 мм2. Перед тим потрібно переконатися, що відключений живить автомат і напруга на кабелі відсутня.
Як підключити дроти до блоку розеток
У разі подвійної розетки в одному корпусі було зрозуміло куди підключати дроти. Там всього-то було три контакти: фаза, нуль і заземлення. Але як підключити подвійну розетку із заземленням в цьому випадку? тут є свої нюанси.
Як ви знаєте послідовне (методом шлейфу) підключення заземлюючих провідників за правилами пуе заборонено. Заборона такого підключення регламентується пунктом 1.7.144.
Тому фазний і нульовий провід будемо підключати шлейфом , а провід заземлення окремим відгалуженням . Для цього я за допомогою опресування в коробці роблю стільки відгалужень, скільки належить підключити розеток.
Після того як відгалуженняЗаземлюючого проводу будуть готові ізолюємо гільзу термоусадочної трубкою або ізолентою. Тепер можна виконувати .
На одну з клем першої розетки підключаємо два фазних дроти. Один від кабелю живлення інший йде на другу розетку. Нульовий провід підключаємо аналогічно фазному, тільки природно на іншу клему. Шматки підключаються проводів повинні бути однакового перетину з живильним проводом. Потім до кожної розетки підключаємо свій заземлюючий провід .
Підключивши дроти можна приступати до установки і кріплення розеток в підрозетнику. Кожну робочу частину розетки встановлюємо в свій підрозетник. Потім кріпимо накладну рамку.
Дана подвійна розетка встановлена в спальній кімнаті і розрахована на підключення дрібної побутової техніки (світильник, зарядка телефону, ноутбука).
На цьому буду закінчувати нам сьогоднішній матеріал. Сподіваюся, стаття вам дорогі читачі і гості сайту «електрик в будинку» сподобалася. Буду дуже вам вдячний, якщо поділіться нею в соціальних мережах. Якщо виникнуть питання або побажання, будь ласка, звертайтеся в коментарях.
Добрий день, шановні читачі!
Здавалося б, що може бути простіше установки двох розеток? на фото дві розетки монтуються в стіну з гіпсокартону / гвл з високоякісною звукоізоляцією:
Але, як і в будь-якій справі, тут є нюанси і особливості, особливо якщо поставити собі завдання зробити дійсно якісне з’єднання.
Традиційно розетки в житлових приміщеннях підключаються по одній з двох схем — або кожна наступна розетка підключається паралельно через попередню відрізками проводу (далі в рамках даної статті я буду називати таке підключення словом «шлейф»), і кожна група розеток підключається до останньої розетки попередньої групи через відрізок кабелю.
Або в межах групи розетки підключаються «шлейфом«, а самі групи розлучаються» зіркою» з распаєчної коробки. Іноді два ці способи комбінують, але суть залишається одна.
Слід сказати, що в нормативах дійсно відсутні заборони на даний спосіб з’єднання і з огляду на малу трудомісткість він вельми рапространен. З іншого боку не можна промовчати про підгорілі через поганий контакт розетках, і навіть пожежах, коротких замиканнях в підрозетниках через пошкодження ізоляції жив,» відвалилися » розетках в шлейфі через поганий контакт в одній і т. Д.
Ну ось, наприклад (картинка взята з сайту elektrik-kiev.com):
В основному, подібні випадки відбуваються коли підключенням розеток займаються люди, які не є електромонтажниками, наприклад, коли це роблять за сумісництвом заробітчани-універсали або штукатури.
Якщо розводку шлейфом зробив електромонтажник-професіонал, вона напевно буде служити довго і безвідмовно. І в даній стаття я пропоную розглянути як звести ймовірність відмови з’єднань взагалі до статистичного мінімуму (бо нічого взагалі безвідмовного не існує).
Крім того, в пуе вказані вимоги до захисного заземлення, в тому числі і розеток:
1.7.139. З’єднання і приєднання заземлюючих, захисних провідників і провідників системи зрівнювання і вирівнювання потенціалів повинні бути надійними і забезпечувати безперервність електричного кола. (…) з’єднання повинні бути захищені від корозії і механічних пошкоджень.
Найбільшу відповідність цим вимогам забезпечують нерозбірні з’єднання, зазначені в пуе-7, одним з яких є опресовування.
Крім того, особисто у мене немає довіри до шлейфованию захисного заземлення з тієї причини що, наприклад, в разі поганого контакту фази або нейтралі користувач одразу це помітить (чайник не працює або розетка іскрить) і вживе заходів, а в разі поганого контакту в жилі захисної землі це залишиться непоміченим до останнього моменту — до того, коли відбудеться пошкодження ізоляції у приладів класу захисту i (грубо кажучи, до них відносяться всі прилади, що мають контакт заземлення на вилці — чайники, пральні машини, праски і т. Д.).
У разі поганого або відсутності контакту в проводі захисної землі, при наявності пристрою диференціального захисту (вдт / авдт, в народі узо / діф) їх спрацьовування відбудеться лише тоді коли людина доторкнеться до корпусу металевого несправного приладу тим самим влаштує через своє тіло витік струму. У разі відсутності вдт / авдт такий дотик може, на жаль, закінчиться трагічно.
Таким чином, вимоги, що пред’являються до якості з’єднання жили захисної землі повинні бути вище, ніж до фази і нейтралі. Але і з фазою і нейтрально теж не все так просто-струм в розетках, з’єднаних шлейфом, часто течек через безліч розбірних з’єднань, що мають опір і є джерелом потенційних проблем. І чим далі розетка від початку шлейфу, тим через більше число з’єднань тече струм.
У з’єднань через распаечную коробку теж є недоліки — більше витрата кабелю, до коробки повинен бути доступ, що часто не вписується в інтер’єр. Бракодели взагалі замуровують коробки, що при наявності розбірних з’єднань стає проблемою мешканців якщо з’єднання «відвалюється».
Стає очевидним, що для забезпечення високої надійності з’єднання в шлейфі повинні бути нерозбірними, так само, по можливості має бути зменшено кількість з’єднань.
Виконання цих вимог забезпечує схема, про яку я розповім в даній статті. Не важливо, чи використовуються розпаєчні коробки чи ні, але в межах групи розетки підключаються наступним чином:
1. Якщо від цієї групи харчується ще одна група розеток, то приходить і відходить кабель обидва приходять в перший підрозетник (а не перший і останній як прийнято при шлейфовании), де з’єднуються нерозбірним з’єднанням (я використовую оперссовку) з відводами «зіркою» на розетки групи. Таким чином, забезпечується мінімально можлива кількість з’єднань до харчування наступної групи, і навіть відключення всіх розеток в даній групі ніяк не вплине на харчування наступної групи.
2. Розводка» зіркою » всередині групи так само забезпечує мінімум контактних з’єднань. І це нерозбірні з’єднання, що володіють високою надійністю і малим опором.
3. Якщо розеток в групі багато (наприклад, 5), то «зірка» розділяється на кілька, з’єднаних нерозбірним з’єднанням — по 3-4 з’єднання в кожній.
Таким чином, забезпечується найвища надійність і безпеку з’єднань.
Отже, починаємо з зачистки жив.
Потім за допомогою плоскогубців на дроти одягається гільза (на фото зображені з’єднувальні гільзи klauke). Плоскогубці дозволяють легко заштовхнути жили в гільзу аж до початку ізоляції, руками це вдається зробити тільки якщо гільза набита нещільно (тоді її треба добивати додатковими жилами до щільної набивання):
Далі гільза обпресовується:
Результатом є високоякісне нерозбірне з’єднання:
Якість опресування контролюється візуально (кожна жила повинна трохи виступати з гільзи) і посмикуванням жив. Далі проводиться ізоляція і з’єднань спочатку високоякісної ізолентою фірми 3m, потім — термоусадочної трубкою з клейовим шаром. Ізолента навіть більше потрібна для того щоб зафіксувати жили разом для того щоб трубка села максимально щільно.
Після нагрівання і усадки трубок проводиться склеювання трубки по передньому краю шляхом стиснення плоскогубцями. Клей, що міститься на внутрішній стінці трубки, розплавляється і заповнює всі щілини всередині, забезпечуючи високу якість ізоляції.
Далі надлишки трубки зрізаються ножицями електрика (неймовірно зручний інструмент для різання гофри, ізоляційної стрічки, термоусадочних трубок, вирізання дірок в підрозетниках, різання проводів і т. Д.):
Ось результат:
Далі все дбайливо укладається в підрозетник. Очевидно, що для подібних методів хоча б один підрозетник повинен бути глибоким (60 мм). Тут стандартні підрозетники (глубино 45 мм), а додаткову глибину забезпечує лист гвл і лист гкл.
У підсумку виходить акууратне з’єднання:
Так, запасна довжина жил закладається такий щоб нерозбірне з’єднання можна було при необхідності переробити хоча б ще 2-3 рази.
Як видно на фото, для того щоб розводка в підрозетниках була практичною, зручною для монтажу і демонтажу розеток, а так само виглядала естетично, всередині підрозетників застосований багатожильний провід пугв.
Згідно п.3 гост 22483-2012. Жили струмопровідні для кабелів, проводів і шнурів (введений замість гост 22483-77):
Жили класів 1 і 2 призначені для кабельних виробів стаціонарної прокладки. Жили класів 3, 4, 5 і 6 призначені для гнучких кабельних виробів, але їх можна також використовувати дляКабельних виробів стаціонарної прокладки.
Таким чином, багатожильний гнучкий провід пугв (клас гнучкості 5 по гост 22483-2012, далі-багатожильний провід) можна використовувати для стаціонарного з’єднання розеток всередині підрозетників (він так само використовується в розподільних щитах).
Кабелі ж від щита, распаєчної коробки, між групами і т. Д. У будь-якому випадку будуть моножильними так як серед кабелів, призначених для передачі і розподілу електричної енергії в стаціонарних електроустановках кабелі мають гласс гнучкості жив 1 (в межах перетинів, що застосовуються для внутрішньоквартирної розводки).
Тобто все одно ті, хто робить розводку по квартирі проводом пвс — халтурники так як пвс не призначений для цих цілей, не відповідає вимогам гост 31565-2012 (кабельні вироби. Вимоги пожежної безпеки) для житлових приміщеннях і має термін служби всього 5 років.
Крім того, в разі використання багатожильного проводу потрібно його окінцювання наконечниками штирьовими, а так само виникає наступна проблема. Багатожильний провід при однаковому перетині істотно товщі, ніж моножильний за рахунок того що він складається з безлічі зволікань. Додаткове збільшення перетину дає корпус наконечника. Таким чином, може виникнути ситуація коли окінцьований гнучкий провід насилу влазить в розетку, чо актуально для самозажимних механізмів (з гвинтовими такого зазвичай не спостерігається, але у них є більш істотні недоліки).
Тобто треба індивідуально розглядати цю ситуацію у випадку з кожною серією розеток.
Наприклад, для типового перетину жив розеткових ліній 2.5 квадрата, пугв, окінцованний ншв або ншві влазить в самозажімние клеми розеток legrand valena, але ось витягнути жилу штатними засобами з розетки не представляється можливим.
В такому випадку (а такий випадок якраз мав місце на даному об’єкті) єдиний вихід — використовувати провід меншого перетину, тобто 1.5 мм2.
Деякі читачі обуряться-як же так, на розетки всі говорять ставити автомат 16 ампер і кабель 2.5 квадрата, полторашка тільки на світло. Це дійсно так, і я сам підтримую те гасло — таким чином ми перестраховуємося і захищаємо відвідувачів розділу електрика, які не є фахівцями, від халтурників.
Але електрик в першу чергу повинен бути інженером і, як наслідок, вміти рахувати і знати межі допустимості того чи іншого рішення. Справа в тому, що автомат на 16 ампер повноцінно захищає жили 1.5 квадрата, але з деякими застереженнями.
Згідно пуе-7:
Для тривало допустимого струму пугв в підрозетнику слід дивитися колонку для» двох одножильних » (згідно пуе, pe не враховується) і він становить 19 ампер. Мінімальний струм спрацьовування побутового автомата становить 16 * 1,13 = 18,08 ампер, що менше зазначеного в таблиці струму.
А ось кабель в стіні розраховується вже по колонці» для одного двожильного » і його допустимий тривалий струм менше порогового струму спрацьовування автомата. Крім того, слід враховувати що кабель в стіні «працює» в більш несприятливих умовах, а так само його неможливо замінити. Плюс перетин таких кабелів часто буває занижено.
Звідси і випливає те правило що його перетин кабелю живлення має бути 2.5 квадрата, а ось всередині підрозетників можна зробити розводку пугв 1.5 квадрата.
Отже, продовжимо. Зачистка жив здійснюється іншим стриппером. Так швидше, не потрібно налаштовувати глибину зачистки — один стриппер налаштований на глибину зачистки під опресовування, другий-під ншві.
Далі одягаються ншві і обжимаються:
На форумі звучали поради обжимати ншв (тобто без «спідниці»). Але не раджу цього робити (краще трохи підрізати «спідницю» у ншв). Ось чому:
Ось результат:
І перша підключена розетка:
Дякую за увагу.
