Відсутність по-близькості розетки питання не найнагальніший в сучасній життєдіяльності, але доводиться вирішувати і такі. Існує безліч приміщень і місць господарського призначення, де відсутні мережеві розетки. Електрика проведена, лампочки в патронах, вимикачі на стінах є, а ось розетки не встановлені. У переважній більшості випадків це вірне і виправдане рішення. Однак періодично в цих місцях потреба в розетках виникає. Найпоширеніший випадок-ремонтні роботи. Допоможе вирішенню проблеми доопрацьована відповідним чином несправна запобіжна пробка-автомат застосовувана в обв’язці внутрішньоквартирного електролічильника. З неї можливо виготовити своєрідний перехідник.
Втім, для такої справи можна купити і нову пробку, стати в нагоді не один раз і витрати виправдаються сторицею. З корпусу пробки автомата викручується всього один гвинт, і він розділяється на дві половини.
Викручується ще пару гвинтів, і з’являється можливість повністю видалити внутрішній вміст виробу.
В результаті залишаються тільки два контакти. Один центральний (добре видно), другий бічний (проглядається зліва вгорі).
До них то і прикручується не довгий (а можна і довгий, кому як треба) відрізок мережевого проводу, місце з’єднання потім добре пропаивается. У чотирьох-п’яти сантиметрах від запаяного кінця ставитися стопор, який буде перешкоджати обриву з’єднання при неминучих натягу дроти в процесі роботи.
Вільний кінець дроту пропускаємо в наявний отвір у другій половинці корпусу і збираємо його. Фіксація обох половин проводиться за допомогою гвинта.
На інший кінець дроту ставимо розетку. Краще трійник, одинарної розетки не вистачить, як правило, підключається крім, наприклад, електродрилі ще й лампочка — переноска. Все зібрано, але користуватися даними перехідником поки не вийде. Справа в тому, що конструктивно він навмисне виготовлений так, що в патрон електролампочки його не ввернеш-занадто далеко вперед виступає центральний контакт
Відпилюємо його на дві третини і скругляем гострі грані напилком.
Так само необхідно грунтовно сточити йде за центральним контактом пластмасовий ободок, який в первісному стані не дозволяє боковим контактам «зустрітися» один з одним. Обточений він став здорово нагадувати цоколь електролампочки.
Зібрана контрольна мережа зі стандартного патрона, виготовленого перехідника і електричної лампочки достовірно показала повну працездатність виготовленого пристосування.
Перехідник в робочому стані. Скориставшись ним, встановив на вхідних дверях під’їзду нову поворотну пружину. Не метушився ні з проброской подовжувача зі своєї квартири, що поверхом вище, так само не довелося ні про що просити і нічого не пояснювати живуть на першому поверсі. На все, про все, пішло хвилин п’ятнадцять-двадцять. А перехідник в господарстві ще стане в нагоді і не один раз, нехай і рідко але зате «влучно».
З розетки, вимикача і лампочки починається електропроводка будь-якого приміщення, будь то квартира, дачний
Будиночок, гараж або підвал. Уміння виконати буде актуально завжди і скрізь, при
Будь-якому ремонті, переплануванні і будівництві. У цій статті ви знайдете докладний посібник, в якому детально розглянуто дане питання. Дотримуючись покрокових інструкцій наведеним нижче ви без зусиль зможете самостійно виконати схему підключення вимикача і розетки , навчитеся цьому самі і зможете навчити інших. Отже, перейдемо від слів до справи. Розберемо питання з самого початку і до кінця. Виконання монтажу будь-якої електричної схеми завжди починається з розподільної коробки. Далі монтуються дроти, підрозетники, пристрої захисту електричного кола, розетки вимикачі і світильники. Підемо поп порядку.
Монтуємо установчі елементи
Для максимальної зрозумілості і наочності розберемо повний цикл монтажу схеми від початку і до кінця. Завдяки цьому дамо найбільш розгорнуту відповідь на питання, як підключити розетку з вимикачем. Як приклад візьмемо схему прихованої електропроводки, то що зазвичай перебувати під шаром штукатурки.
Встановлюємо розподільну коробку.
В один встановимо вимикач, в інший розетку.
Тепер змонтуємо din-рейку, вона в нашому випадком буде виконувати роль частини силової шафи, на ній буде встановлений автоматичний вимикач, який виконує функцію захисту електричного кола від короткого замикання і перевантажень, які так згубно впливають на всі елементи схеми.
Останньою деталлю, завершальною перший етап монтажу є елемент освітлення. У нашому прикладі їм буде лампочка з патроном, наочно, просто і зрозуміло. Тому її монтаж перенесемо на етап номер два.
Прокладаємо дроти
Насамперед підведемо провід живить розподільну коробку. У нашому прикладі ми використовуємо провід марки ввгнгп, в якості живильного використовується трижильний провід перетином 2,5 квадрата. Перетин підібрано методом розрахунку по навантаженню на ланцюг, дані розрахунки ви можете без праці виконати своїми силами. Тут, ви знайдете докладний опис того, запевняю вас складного тут нічого немає.
З обох сторін необхідно залишити запас проводу на підключення елементів електропроводки (автомат, розетка, вимикач) 10-12 сантиметрів, в розподільній коробці 10-15 сантиметрів. Занадто короткі дроти буде незручно з’єднувати і підключати, так що сильно краще не економити.
Тут буде потрібно провід з перетином жив 2,5 квадрата.
На вимикач 1,5 квадрата.
Тепер, прокладаємо провід на освітлення, у нас це лампочка з патроном.
Ми проклали всі дроти необхідні для виконання схеми, переходимо до третього етапу.
Установка і підключення елементів електропроводки
Почнемо з установки пристрою захисту. Для нашої ланцюга використовуємо двополюсний автоматичний вимикач номіналом 25 ампер. Вибір необхідного амперажу пристрою захисту проводитися після розрахунку перетину. Відразу визначаємося з забарвленням дроти:
- синій, білий з синьою смугою-нуль (нейтраль)
- жовтий із зеленою смугою-земля (заземлення)
- залишився провід буде фазою як правило він може бути чорний, білий, коричневий, червоний, помаранчевий або білий з чорною або коричневою смугою
У нашому прикладі зустрічаються два види фазних забарвлень дроти білий і білий з коричневою смугою.
Для того, щоб не заплутатися в кольорах проводів найкраще використовувати провід одного виробника.
Перед проведенням подальших робіт потрібно відключення електрики. Відключати. Перевіряємо відсутність за допомогою покажчика напруги. Як це зробити детально розглянуто в статті . Знімаємо зовнішній шар ізоляції проводу, відміряє необхідну кількість для підключення, знімаємо необхідну кількість другого ізоляційного шару з мідної жили і підключаємо дроти до автоматичного вимикача. Більш детально про підключення читайте в статті,.
Тепер підключаємо розетку. Зачищаємо дроти, відміряє потрібну кількість, вставляємо дроти в контактні затискачі, затягуємо гвинти, перевіряємо надійність фіксації. Детальніше в статті про підключення, можна почитати в статті .
Встановлюємо механізм розетки в підрозетник.
Далі підключаємо одноклавішний вимикач. Готуємо дроти, знімаємо зовнішній ізоляційний шар, відміряє необхідну кількість і підключаємо зачищені жили в контактні затискачі. Ізолюємо невикористовуваний провід заземлення.
Детально приклад підключення розглянуто в статті, .
Встановлюємо механізм в підрозетник (монтажний стакан).
Детальніше про підключення і установку різних елементів електропроводки (розеток, одне і двох клавішних вимикачів світла, вимикачів з підсвічуванням і не тільки)
Підключаємо патрон. Знімаємо ізоляцію з проводу, відміряє потрібну кількість фазної і нульової жили для підключення, зачищаємо і підключаємо. Добре простягаємо контактні гвинти викруткою, переконуємося в надійній фіксації похитавши провід вліво вправо.
Всі елементи схеми встановлені і підключені, переходимо до наступного етапу.
Схема підключення вимикача і розетки, з’єднання жил проводів в розподільній коробці
Залишилося виконати останній заключний і найвідповідальніший етап виконання схеми. Приступивши.
ЩоБ було просто і зрозуміло з’єднання проводів почнемо з вимикача і світильника (в нашому випадку патрона і лампочки). Готуємо дроти, знімаємо зовнішній шар ізоляції.
У нашому прикладі застосовується трижильний провід, вибір обумовлений його функціональністю, так як в разі необхідності можна без проблем переробити схему. Наприклад, одноклавішний вимикач можна переробити на двоклавішний або, на стелі був простий світильник з однією лампочкою, а стала люстра (в деяких люстрах застосовується система часткового включення ламп, наприклад їх 10, одна клавіша включить 6, друга 4, обидві відповідно все). Так само можна використовувати третій провід в якості заземлення корпусу світильника або люстри, наприклад в приміщеннях з підвищеною вологістю. Поетові зайву жовто-зелену жилу, яку ми зараз використовувати не будемо, ізолюємо і прибираємо в розподільну коробку, що б не заважала.
Тепер зачищаємо по 3,5-4 сантиметри мідних жив всіх залишилися проводів.
Далі, з’єднуємо дві жили між собою, синю жилу з проводу йде з вимикача (відходить фаза) і білу фазну жилу з проводу йде на лампочку. З’єднання виконуємо методом скручування жил проводів між собою.
Тепер, знімаємо ізоляцію з усіх інших проводів.
Зачищаємо для подальшого з’єднання ізоляцію всіх 6 жив по 3,5-4 сантиметри.
Дві жовті із зеленою смугою.
І три фазні, одну білу і дві білі з коричневою смугою.
Схема практично завершена. Тепер потрібно перевірити правильність її виконання. Вворачіваем лампочку в патрон.
Розводимо скрутки в розподільній коробці, так щоб вони не торкалися один одного і подаємо напругу на автомат захисту нашого ланцюга. Включаємо автомат, переводимо важіль в положення вгору.
Натискаємо клавішу вимикача, світло загорілося.
Розетку можна перевірити за допомогою будь-якого електроприладу, вставляємо його вилку в розетку і перевіряємо працездатність.
Все в порядку, все працює.
Тепер відключаємо електрику і за допомогою ізоляційної стрічки ізолюємо скрутки.
Акуратно укладаємо їх в розподільну коробку.
Схема виконана.
Схема підключення вимикача і розетки
Виконавши монтаж схеми своїми руками ми заощадили:
- час на пошук і гроші на виклик електрика — 200 рублів
- установка і підключення двополюсного автоматичного вимикача — 300 рублів
- монтаж контакту заземлення — 150 рублів
- установка, вмазка внутрішньої розподільної коробки — 550 рублів
- збірка розподільної коробки, метод скрутки — 300 рублів
- монтаж світильника, люстри з підключенням (450 рублів за 1 світильник, люстра від 800 рублів) — середня ціна 600 рублів
- установка підрозетника (цегляна стіна 200 рублів — 1 штука), у нас 2 штуки — 400 рублів
- монтаж розетки прихованої установки (1 штука по 200 руб), у нас 2 штуки — 400 рублів
- монтаж одноклавішного вимикача — 150 рублів
- монтаж проводу відкрито по стіні до 2 метрів (35 рублів — 1 метр), наприклад 4 метри — 140 рублів
- монтаж проводу відкрито стіна, стеля, понад 2 метрів (50 рублів -1 метр), наприклад 15 метрів-750 рублів
Чи можна провести розетку від вимикача і вимикач від розетки, як це простіше реалізувати і на що звернути увагу?
Саме на ці питання ми постараємося відповісти в нашій статті. Адже напевно багато хто з вас стикалися з проблемою необхідності облаштування нової електроточки і робити для цього повністю ремонт в кімнаті не завжди доцільно, та й не потрібно. Головне з розумом підійти до справи і правильно розставити пріоритети.
Перш ніж розглядати питання внесення змін в існуючу мережу давайте розберемося з тим, як вона влаштована. Адже від розуміння даного питання безпосередньо залежать ваші можливості на внесення в неї змін.
головна схема квартирної електромережі
Перш за все визначимося як виконана схема розводки по квартирі або будинку. Початок дана схема бере у вступному щитку.
- отже, почнемо з вступного щитка. Він може розташовуватися в під’їзді або безпосередньо в квартирі. У ньому ви знайдете вступної автоматичний вимикач, на який приходить кабель живлення від загальнобудинкової електричної мережі. Іноді замість автомата стоять пакетні перемикачі або навіть рубильники, але це переважно в старих будинках.
- від вступного автомата дроти йдуть до лічильника, а від нього до автоматичних вимикачів групи. Зазвичай цих груп дві і більше. Ця кількість безпосередньо залежить від можливих навантажень у вашій квартирі.
- групові автомати поділяють електричну мережу вашої квартири або будинку на кілька не пов’язаних один з одним груп. Групи можуть формуватися за характером навантажень або по зручності монтажу. Це питання не принципове. Єдине що наказує інструкція, це поділ на різні групи електроприладів у ванній і кухні з електроприладами в житлових кімнатах.
- від групових автоматів дроти йдуть в одну, дві або більше число розподільних коробок. У них проводиться безпосереднє підключення до групової мережі розеток і вимикачів. Така концентрація з’єднань в одному місці дозволяє максимально спростити обслуговування і приховати інженерні мережі.
підключення вимикачів і розеток
Для того, щоб визначитися чи можливе підключення розетки від вимикача давайте розберемося в особливостях їх підключення до групового живильного проводу. Адже відштовхуючись від цього ми зможемо чітко собі уявити нашу майбутню схему.
- для підключення розетки згідно п.7.1.13 пуе необхідно три дроти. Один з них фазний, другий нульовий і третій захисне заземлення. Дані дроти згідно п.1.1.30 пуе повинні бути позначені блакитним кольором нульовий провід, жовто-зеленим провід захисного заземлення і будь-якого іншого кольору фазний провід.
- фазний і нульовий провід від живильного групового проводу в розподільній коробці підключаються до силових контактів розетки. Захисне заземлення до заземлюючих контактів.
- підключення вимикача ще простіше зробити своїми руками. Адже для цього необхідно тільки два дроти. Причому обидва з них будуть фазними. Перший провід підключається до фазного провідника групової лінії і до введення вимикача.
- другий провід від виведення вимикача йде в розподільну коробку, де підключається до фазного проводу світильника. Нуль світильника, підключається минаючи вимикач, безпосередньо в розподільній коробці до живильного проводу.
зміна призначення електроточки і підключення однієї від іншої
Тепер можна розглянути питання заміни вимикача на розетку або розетки на вимикач, як провести від вимикача розетку і навпаки. Адже ми знаємо основи підключення електроточок і їх особливості.
Почнемо з найбільш простої операції заміни розетки на вимикач. Щоб не розпорошуватися тут і в наступних рекомендаціях ми будемо приводити тільки необхідні перемикання, не загострюючи уваги на процесах демонтажу і монтажу нового обладнання.
Крім того, нагадуємо, що всі підключення в гніздах розеток, вимикачів і розподільних коробках слід виконувати тільки після зняття напруги з даної групи, а також з проводів сусідніх груп до яких можливо випадковий дотик. Ціна недбалості може бути дуже висока.
- отже, після демонтажу розетки у вас залишилося три дроти. Один з них фазний, другий нульовий і третій заземлення. Як визначить їх за кольорами ви вже знаєте. Але краще перевірте правильність колірного забарвлення за допомогою індикатора напруги як це продемонстровано на відео.
Простий перехідник з патрона лампочки на розетку може вам стати в нагоді в місцях загального користування, де немає стаціонарних розеток для підключення електроприладів, а є тільки світильники з лампочками. Це може бути ваш під’їзд, підвал і т. П.
Буваю випадки, коли вам необхідно скористатися електроінструментом в цих місцях, а живити його ніде. На допомогу вам прийде це простий пристосування, яке можна зробити зі згорілої світлодіодної або енергозберігаючої лампи.
Що знадобиться для перехідника?
- лампочка світлодіодна або інша в пластиковому корпусі.
- розетка настінна з відкритою установкою.
- шматок дроту перетином 1-2 квадрата.
Виготовлення перехідника розетка-патрон
розбираємо лампочку, відокремлюючи скляну сферу від пластика. Зазвичай вона приклеєна і якщоПідчепити викруткою, то сфера відійде від пластика. Будьте обережні.
Виймаємо всю електроніку з нутрощів і припаюємо дроти до цоколя лампи. Операція вимагає вправності і тонкого паяльника.
Зачищаємо дроти.
Розбираємо розетку. Свердлимо отвір в зворотному боці розетки для проводів.
Пропускаємо дроти в отвір.
Підключаємо до контактів. Закручувати.
Приклеюємо розетку до лампи як на фото. Гарячим або звичайним клем.
Все збираємо, закручуємо корпус розетки.
Ваш перехідник: розетка-патрон готова! річ дуже потрібна часом, так що сміливо збирайте, в домашньому господарстві обов’язково стати в нагоді.
ця та інші цікаві і корисні саморобки дивіться у відео.
як «живити» автомагнітолу від комп’ютерного блоку живлення?
Головна тема вже озвучена в заголовку, тому перейдемо відразу до справи. Отже, що нам знадобиться? по-перше, робоча автомагнітола або автомобільний cd/mp3-ресивер. У мене на руках виявився автомобільний cd / mp3-ресивер panasonic cq-dfx883n.
По-друге, комп’ютерний блок живлення формату at або atx. Зараз повно комп’ютерного заліза від старих пк, в тому числі і блоків живлення.
Де його можна знайти безкоштовно або за мінімальні гроші?
Витягнути зі свого старого пк, який припадає пилом в комірчині;
Купити за копійки на «барахолці» — такі 100% є на будь-якому радіоринку;
Полагодити і довести до розуму несправний комп’ютерний бп.
Для своєї затії я купив» беушний «блок живлення якраз на»барахолці».
Перш ніж підключати комп’ютерний бж до автомагнітоли — потрібно його перевірити і, якщо треба, довести до робочого стану. Про це трохи пізніше, а поки про те, як підключити автомагнітолу до комп’ютерного бп.
підключення автомагнітоли до комп’ютерного бп.
У комп’ютерного блоку живлення (бп) є здоровий джгут з вихідними роз’ємами. Провід чорного кольору-це мінус або загальний провід. За жовтим подається напруга +12v.решта дроти нам будуть не потрібні — їх використовувати не будемо. Так ось нам потрібно від блоку живлення взяти всього-на-всього 12v. Для цього беремо будь-який з роз’ємів molex або floppy-роз’єм. Далі відкушуємо від нього жовтий провід (+12v) і чорний провід — мінусовою. Потім підключаємо ці дроти до живильних проводів автомагнітоли.
Варто відзначити, що вихідний канал на + 12v досить потужний і може «віддати» в навантаження струм в 8-10 ампер (при потужності бп 200 — 300 вт.), що, власне, нам і потрібно. Зазвичай, максимальний струм, споживаний автомобільним cd / mp3-ресивером становить 10-15 ампер. Але це максимум!
Крім цього потрібно провести легке доопрацювання, якщо у вас блок живлення формату atx. Про це розповім трохи пізніше.
У автомагнітоли є 3 дроти, до яких підключається живлення (напруга +12v) від штатної електромережі автомобіля. Чорний провід-це мінус (по іншому — загальний провід, «земля», ground ). Жовтий дріт-це +12v (позначений як battery ). Це основні дроти для підключення живлення до автомагнітоли.
Але навіть якщо підключити ці дроти до акумулятора або бп, автомагнітолу ми не включимо — вона буде в черговому («сплячому») режимі.
Тому шукаємо червоний провід (маркується acc ) у автомагнітоли і скручуємо його разом з жовтим проводом +12v.
як з акумуляторного шуруповерта зробити мережевий
Штатно червоний провід підключається до замку запалювання авто.
Як тільки водій замикає ключем запалювання електричний ланцюг, автомагнітола автоматично переходить із сплячого режиму в робочий-включається підсвічування дисплея автомагнітоли. При цьому червоний провід через замок запалювання закорочується на плюс +12v. Ми ж це робимо, примусово поєднуючи жовтий (+12v) і червоний провід.
При цьому автомагнітола буде включаться відразу ж при подачі напруги.
відмінність комп’ютерних блоків живлення формату at від atx.
Комп’ютерні блоки формату at не мають чергового блоку живлення + 5 (standby) і вихідних напруг 3,3 v. Тому при включенні такого блоку на його виходах +12v, +5v, -12v, -5v напруга з’являється відразу.
У блоків живлення формату atx є чергове джерело живлення на +5vsb (standby). Він працює завжди, поки блок живлення підключений до мережі 220v. Щоб на вихідних каналах з’явилися напруги +12v,- 12v, +5v,- 5v, +3,3 v потрібно на головному вихідному роз’ємі замкнути зелений і чорний провід.
Якщо ви хочете, щоб вихідні напруги з’являлися відразу після включення бж, то можна встановити перемичку між зеленим (power on ) і чорним проводом. При цьому блок живлення буде виходити з «сплячого» режиму відразу після подачі на нього напруги мережі 220v.
відновлення комп’ютерного блоку живлення.
Для початку пробуємо включити блок живлення. У більшості випадків вживані (б/у або «беушні») блоки живлення від пк, як правило, робочі, але мають деякі дефекти (відсутність деяких вихідних напруг, знижена напруга на одному з каналів +12, -12, +5, -5 вольт і т.п.). Навіть якщо блок живлення запустився — при цьому почне крутити вентилятор — варто розкрити корпус блоку живлення, вигребти з нього весь пил, відкрутити друковану плату і оглянути контакти на предмет непропая. Якщо потрібно-виправити дефекти.
Перед проведенням будь-яких робіт необхідно відключати блок живлення від мережі 220v. Також після цього не завадить примусово розрядити високовольтні електролітичні конденсатори вхідного випрямляча (220-470 мкф. * 250v). Зробити це можна підключивши на кілька секунд резистор на 100-200 ком паралельно контактам конденсатора. Природно, тримати пальцями резистор не варто — інакше можна отримати легкий удар струмом.
Ця операція необхідна тому, що залишковий електричний заряд конденсаторів небезпечний (в робочому режимі на них 200v!).
При випадковому торканні висновків конденсаторів можна отримати легкий електричний удар. Явище дуже неприємне.
Особливу увагу варто звернути на стан електролітичних конденсаторів вихідних випрямлячів. Якщо вони роздуті, мають розрив зарубки, то їх потрібно замінити новими.
Детальніше про пристрій комп’ютерних блоків живлення формату at розказано тут.
Щоб блок живлення виглядав більш солідно можна пофарбувати його аерозольною фарбою-спреєм (продається в будь-якому магазині автозапчастин).
Головна» секрети ремонту автомагнітол& raquo поточна сторінка
Т акже вам буде цікаво дізнатися:
як підключити лампочку і вимикач?
Не потрібно мати семи п’ядей у лобі, щоб підключити лампочку і вимикач. Будь то лампочка і вимикач у вас в квартирі або, так звана, «переноска» для гаража, з тією лише різницею, що для «перенесення» не треба укладати проводку по стінах і стелі і підключається вона виделкою в розетку.
Розмітка
Народна мудрість не дарма говорить, що різати потрібно тільки тоді, коли відміряв 7 разів. Тому поставтеся до розмітки з належною увагою, саме в цей момент ви подумки виконуєте роботу, яку після залишиться лише втілити в життя.
Робимо позначки в тих місцях, де буде лампочка і вимикач. Слід зауважити, що вимикач, зазвичай, ставиться біля дверей на висоті 80-90 см від підлоги, тобто на висоті вільно опущеної руки. Але не варто сприймати все буквально, якщо у вас в коридорі всі вимикачі встановлені на висоту 1,7 метра, то ваш на 0,8 буде явно випадати із загальної картини.
Слідкуйте, що б при відкритті дверей, вона його не затуляла вимикач, користуватися ним буде не зручно. Також позначте маршрути проходження майбутньої проводки. Проводка повинна йти від вимикача до розподільної коробки (або розетки, якщо будете живити схему від неї) і від лампочки до тієї ж розподільній коробці (розетки).розмічаючи, дотримуйтеся важливих правил: при розташуванні проводки поруч з іншими стінами і стелею, робіть від них відступ приблизно 20 сантиметрів. Слідкуйте щоб дроти розташовувалися тільки горизонтально і вертикально, щоб перегиналися під прямим кутом. Враховуйте, що в несучих стінах штроби повинні бути мінімальної глибини і розмірів. Слід переконатися, що в ній немає старої проводки, прочитайте як виявити її.
штроблення (якщо потрібно)
Далі йде неприємний процес штроблення. Щоб ваш інтер’єр в майбутньому не псували прокладені поверх шпалер дроти, їх можна заховати в стіни, попередньо виконавши в останніх спеціальні поглиблення – штроби. Не буду заглиблюватися в цю тему, тому що в статті хочу поставити акцент саме на електричній частині питання. Зауважу лише, що у вашому випадку стіни можуть бути як з різних матеріалів (бетон або гіпсокартон), так і вимикач можеБути внутрішній, який треба поглиблювати в стіну, так і накладної. Все це буде безпосередньо впливати на обсяг і спосіб штроблення. Без наявності належного досвіду і інструментів краще прокласти кабель поверх стін, закріпивши його пластиковими скобами.
Монтаж проводки
Тепер нам знадобиться двожильний провід, який ми прокладаємо в заздалегідь пророблені борозни. Закріпити їх там найпростіше буде розведеним розчином алебастру.
Слід пам’ятати, що це в’яжуче дуже швидко схоплюється, так що діяти доведеться швидко. Провід відрізаємо з запасом, вкоротити ми їх завжди встигнемо!
патрон і вимикач
Коли з процесом монтажу проводки покінчено, слід під’єднати сам вимикач і патрон. Це не складе особливих труднощів, достатньо всього лише зняти сантиметрів п’ять первинної ізоляції і приблизно на сантиметр зачистити самі жили. Потім помістити їх в спеціально передбачені на вимикачі і цоколі роз’єми, і дотиснути викруткою. У вимикачі на одну лампочку існує всього два контакти, тому не помилитеся. При підключенні патрона полярність значення не має, тобто не важливо куди ви накидаєте фазу, а куди нуль — лампочка працювати буде. Однак техніка безпеки вимагає, щоб фаза була на центральному контакті лампочки, а нуль на різьбовому.
схема підключення
підключення до розподільної коробки
Зараз починається самий захоплюючий процес-під’єднання вашої проводки до розподільної коробки. Якщо ви знаєте, де знаходиться джерело електричного струму до якого можна підключитися, то це вже добре, в іншому випадку пошук розподільної коробки може затягнутися.
Для підключення проводки безпосередньо до електричного щитка через додатковий автомат скористайтеся інструкцією по установці автомата в щитку і підключіть кабель до нього. До речі, живити схему можна і від найближчої розетки, це не забороняється. Якщо ви запланували зробити «перенесення», то тут, звичайно, все вирішується підключенням вилки до кінця проводу.
Для початку, за допомогою індикаторної викрутки визначимо силовий провід (фазу) і нуль в розподільній коробці або розетці. Якщо ви ніколи не тримали в руках індикаторну викрутку, то ось стаття про те, як їй користуватися. Ваш електрик був порядним? тоді кольору проводів повинні відповідати: коричневий або білий – фаза, а синій – нуль. Стара проводка, природно, не містить кольорових проводів і може виглядати як завгодно. В цьому випадку вам доведеться керуватися тільки показаннями індикаторної викрутки. Якщо у вас немає спеціальної групи допуску (а її швидше за все немає, інакше б ви не читали цю статтю), працювати під відкритим напругою строго заборонено! тому слід викрутити пробки, вимкнути автомати, і за допомогою того ж індикатора переконається, що силовий провід знеструмлений.
Вимикач живиться через фазу, тобто силовий провід з’єднуємо з білою, або коричневої житлової, що йде від вимикача, а нуль з’єднуємо з синьою житлової дроти, що йде від лампочки як на схемі. Решта білу і синю жили, що йдуть, відповідно, до лампочки і вимикача з’єднуємо між собою.
Радіозв’язок
Всі скрутки ретельно ізолюємо за допомогою ізоляційної стрічки. Якщо ви захочете розширити свою схему підключенням додаткової лампочки або, наприклад, додати розетку, то можете використовувати подвійний або потрійний вимикач, тут описано як це зробити.
Скручувати алюмінієві і мідні дроти не можна! це вкрай нестійке з’єднання, яке швидко окислюється і може не тільки вийти з ладу, але і спалахнути. Для з’єднання таких проводів скористайтеся спеціальними клемними колодками. У магазині з електрикою вони представлені в широкому асортименті. За правилами хорошого тону і з міркувань безпеки намагайтеся скрізь замість скруток проводів користуватися колодками.
Якщо ви все зробили правильно, то можете пишатися своєю роботою. Якщо ні… Ну що ж, покличете нарешті електрика.
Дуже сподіваюся на те, що стаття виявиться для вас корисною і у вас все вийде. Можливо я забув сказати щось важливе, що здається само-собою зрозумілим для мене і зовсім не зрозумілим для вас. Тому буду чекати ваших коментарів нижче і з радістю відповідати на питання, доповнювати і виправляти статтю якщо буде потрібно. Дякую за увагу!
