Водопостачання від колодязя своїми руками. Особливості пристрою водопостачання заміського дачного будинку з колодязя

Водопостачання приватного будинку найчастіше роблять з колодязя і свердловини. Для автоматичної подачі застосовують насоси. Їх тип і продуктивність вибираються в залежності від витрати води і того, на яку висоту її потрібно піднімати. Систем приватного водопостачання існує два види:

• з накопичувальним баком;
• з гідроакумулятором.

Для безперебійного водопостачання приватного будинку зі стабільним тиском і запасом води можна поставити і накопичувальний бак, і гідроакумулятор. Це-варіант для тих, хто цінує комфорт.

система з накопичувальним баком

Основа такої системи-ємність для води, яка встановлюється на значній висоті. Якщо є місце, резервуар ставлять на горищі, якщо немає — можна побудувати спеціальну вишку або встановити її на даху сусідньої споруди. Від ємності по будинку розходяться труби, що розводять воду по точках споживання.

Система водопостачання приватного будинку з накопичувальним баком (з колодязя або свердловини — неважливо)

Працює ця система так:

• вода з колодязя або свердловини насосом подається в ємність, її рівень контролюється поплавковим механізмом. При досягненні порогового значення насос відключається.
• за рахунок того, що накопичувальна ємність знаходиться вище всіх точок роздачі води, в системі створюється деякий тиск. При відкриванні крана за рахунок цього тиску вода надходить в точку роздачі.
• при зниженні рівня води в ємності нижче певної позначки, включається насос, додаючи воду.

Система водопостачання приватного будинку або дачі з накопичувальним резервуаром проста і недорога. Але є цілий ряд серйозних недоліків:

• при такій організації водопостачання тиск в системі низьке, та ще й змінне — залежить від рівня води в ємності і кількості відкритих кранів. Через це ніяка побутова техніка працювати не буде (автоматична пральна машина, електричний водонагрівач (бойлер), посудомийка, автономна система опалення і т.д.).
• при відмові автоматики є реальна загроза затопити будинок водою, що переливається через край. Небезпеку можна зменшити, якщо зробити систему аварійного зливу води. Для цього в накопичувальну ємність трохи вище необхідного рівня води приварюють трубу, через яку в разі підвищення рівня випливають надлишки. Трубу вивести можна в каналізацію або дренажну систему, а можна — в город. Але потрібна якась індикація того, що води в баку занадто багато (звук води, що ллється — теж один із сигналів).
• ємність має солідні розміри, і місце для неї знайти не завжди легко. Як варіант-побудувати вишку поруч з будинком, на якій розташувати бак для води.

Якщо на дачі ніякої техніки не передбачається, використовувати можна і таку схему постачання водою. Але в будинку мало кого такий варіант влаштує. Потрібно буде розглянути наступний варіант.

схема з гідроакумулятором і насосною станцією

Ця система водопостачання приватного будинку з колодязя і свердловини забезпечує стабільний тиск, тому можна підключати будь-яку техніку. В її основі теж лежить насос, але подає воду він в гідроакумулятор, а управляється системою автоматики. Якщо всі ці компоненти об’єднані в один пристрій — воно називається насосною станцією.

Гідроакумулятор для водопроводу-залізний бак, розділений еластичною мембраною (гумовою) на дві частини. В одній частині закачаний під певним тиском газ, в другу надходить вода. Заповнюючи бак вода, розтягує мембрану, стискаючи газ ще більше, через що в системі і створюється тиск.

Принцип роботи системи водопостачання з гідроакумулятором такий:

• насос включається, качає воду, створюючи заданий тиск в системі. Воно контролюється датчиками. Їх два: верхнього і нижнього порога тиску. При досягненні верхнього порога датчик відключає насос.
• при відкриванні крана або витраті води технікою відбувається поступове зниження тиску в системі. При досягненні нижнього порога другий датчик дає команду на включення насоса. Вода подається знову, вирівнюючи його.

Така система автономного водопостачання дає більш високий рівень комфорту. Але для її організації потрібно більше коштів: насосна станція і гідроакумулятор досить дорогі пристрої. Крім того, це обладнання більш вимогливо до якості води (мінімум домішок) для чого повинен стояти хороший фільтр. Є вимоги і до трубопроводу (гладкі внутрішні стінки) і до продуктивності насоса: вода повинна подаватися постійно, без перебоїв. При використанні в якості джерела води колодязя, він повинен мати хороший дебет (вода повинна надходити швидко), що не завжди можливо. Тому такі схеми частіше реалізуються зі свердловинами.

Про те, як збирати свердловинний насос, дивіться відео.
Фільтр.

План водопостачання приватного будинку з колодязя

Зверніть увагу: на малюнку є три ступені фільтрації:

• на всмоктуючій трубі-сітчастий фільтр;
• перед входом в насос — фільтр грубої очистки;
• перед подачею в будинок — фільтр тонкого очищення.

На кожній із ступенів фільтр (або фільтри) підбирається в залежності від води. Її якість визначається в лабораторії. На підставі хімічного складу і підбирається обладнання для очищення.

автономне водопостачання

Всім хороші системи з насосними станціями, крім того моменту, що для їх роботи потрібна електрика. Запас води є, але він дорівнює обсягу гідроакумулятора, а він не більше 100 літрів. Такої кількості надовго не вистачить. Якщо вам потрібен резервний запас хоча-б на день або більше, найкраще закачувати воду спочатку в накопичувальний бак, а з нього подавати на вхід насосної станції. Така ж система добре працює і в разі, якщо ваш будинок підключений до централізованого водопроводу, але в ньому тиск дуже низький або вода подається по годинах.

У представленій на фото схемі немає тільки аварійного переливу. Це трубопровід, що виходить з накопичувального бака трохи вище максимального рівня води. Він виводиться в каналізацію. По ньому стікають надлишки води в разі неполадок з поплавковим механізмом. Якщо його не встановити, можна залити будинок.

Якщо вам необхідно резервне водопостачання приватного будинку на випадок відключення електроенергії, накопичувач потрібно встановлювати нагорі, вище всіх точок водорозбору. Тоді при відключенні електрики вода буде в труби подаватися самопливом. Душ ви прийняти не зможете, але в кранах вона буде. Це буде безперебійне водопостачання приватного будинку в будь-яких умовах.
Нерозумно викладати трубу просто на грунт – їй необхідно створити додаткову механічний захист. Для цього можна використовувати технічні поліетиленові труби більшого діаметру, або полімерні гофротруби , з утеплювачем або без нього.

• якщо труба гарантовано розміщується нижче рівня промерзання землі, то особливого утеплення вона і не вимагає. Однак, краще все ж перед засипанням траншеї грунтом прокласти зверху труб шар пінополістиролу-це убезпечить їх в особливо сильні, аномальні морози.
• « слабким » місцем можуть бути ділянки підйому труб до поверхні, проходження ними цоколя або неопалюваного підвалу. Тут, ймовірно, слід передбачити підігрів водопроводу і його посилену ізоляцію, про що детально розказано в спеціальній статті нашого порталу .
• організовується прохід труби через стінку колодязя – на тому ж рівні, де прокладений трубопровід . Цей вузол ні в якому разі не можна розміщувати на стику кілець – при бурінні отворів край кільця може потріскатися або навіть зруйнуватися. найоптимальнішим варіантом буде встановити в пророблений отвір різьбовий згін ø 1″.

Простір між ним і стінками отвору заповнюється пластичним герметизуючим складом (наприклад, гідроізоляційної мастикою з армуючими волокнами). Цим же складом рясно промащуються стінки кільця зовні і зсередини близько отвору. Потім одягаються з обох сторін широкі гумові прокладки, шайби великого діаметру, а потім згін фіксується гайками.

• на різьбову частину згону зовні «запаковується» фітінг, до якого приєднується підводиться до колодязя пнд-труба. З внутрішньої частини колодязя на фітингу краще закріпити трійник. На горизонтальний висновок його радять встановити кран, який дозволить зливати воду з домашньої системи водопроводу, якщо будинок тривалий час не буде експлуатуватися. До виходу трійника, що дивиться вниз, «пакується» фітінг, до якого буде приєднаний відрізок вертикальної труби для забору води з колодязя або для з’єднання з занурювальним насосом.

Ось тепер можна завершити роботи з гідроізоляції та утеплення колодязя.

відео: простота з’єднання пнд-труб копрессионными фітингами

утеплення верхньої частини і завершення гідроізоляційних робіт

Читайте, як зробити з поетапною інструкцією, в нашій новій статті.

• між стінкою колодязя і викопаної під нього шахтою завжди залишається певний зазор. Його необхідно заповнити піщано-гравійної сумішшю і максимально щільно її утрамбувати.
• починаючи від рівня трохи нижче врізки труби і до самого рівня поверхні грунту на кільця по зовнішній стороні кріпляться вузькі блоки термоізоляції-пінополіуретану або пінополістиролу. Це охоронить від промерзання стінок взимку.скріпити ці панелі можна будь-яким способом, наприклад, широкої клейкою стрічкою.

• потім це вільний простір засипається грунтом, піщано-гравійної сумішшю, так, як для прикладу показано на малюнку. Обов’язково робиться глиняний замок-утрамбований глиняний пояс уздовж зовнішнього обводу кілець з ухилом вниз по сторонах. Це запобіжить потраплянню дощових або талих вод на зовнішні стінки колодязя.

• бажано, цим не обмежуватися і залити навколо виступаючої частини колодязя ще й бетонну вимощення, яка остаточно завершить процес гідроізоляції цієї споруди.

організація системи подачі води

Перш за все, необхідно визначитися, який буде використовуватися для організації подачі води від колодязя в будинок.

1. У разі, коли глибина водяного шару не перевищує 7 метрів, оптимальним рішенням буде установка домашньої насосної станції. При її виборі обов’язково звертають увагу на висоту підйому води – технічну характеристику, яка вказується в технічній документації виробу. При цьому орієнтуються і на вертикальні, і на горизонтальні ділянки водопроводу. Висота створюваного водяного стовпа для розрахунків вертикальних ділянок приймається 1: 1. Горизонтальні ділянки розраховуються з пропорції 1 метр ст олба = 10 метрів труби.

• відразу збирається ділянку забірної труби , з таким розрахунком, щоб він опускався приблизно на середину товщі водоносного шару, інакше він почне черпати пісок і бруд з дна. Обов’язкова умова-установка на нього зворотного клапана , так, щоб трубопровід постійно був наповнений водою. Попадання повітря в насосний механізм може викликати його перегрів і вихід з ладу.

• не завадить і забірний фільтр , який не допусти потрапляння в труби великих суспензій, ніж охоронить насосну станцію від передчасного зносу.
• в якості забірної труби можна зібрати вузол (з фільтром і клапаном) з тієї ж пнд-32і приєднати його до фітингу трійника на вході труби в колодязь.
• інший варіант-використання готових забірних гофрованих труб, які конструктивно вже оснащені зворотним клапаном.

• для кращої стійкості конструкції трубу можна зафіксувати до стінок колодязя хомутами (кліпсами).

Недоліки подібної схеми-висока гучність насосної станції, для якої буде потрібно окреме приміщення в будинку (наприклад, в підвалі). Крім того, виникають певні складнощі з організацією контролю рівня води в колодязі – доведеться часто візуально перевіряти його, щоб не допустити засмоктування повітря в труби.

відео: установка домашньої насосної станції

2. При глибині колодязя 8 і більше метрів нічого не залишається , як встановлювати погружной насос. Монтажних турбот з ним дещо більше.

• по-перше, необхідно відразу передбачати прокладку електричного кабелю до колодязя. Нерідко її розміщують в тому ж каналі, що і водопровідну трубу.
• по-друге, буде потрібно закріплення насоса на на черговому металевому тросі.

Однак, в цілому переваг у подібної схеми чимало:

• створюваний натиск водяного стовпа у заглибних насосів завжди незмірно більше.
• відсутність шуму від працюючого насоса-в будинку не буде потрібно окреме приміщення.
• сучасні моделі заглибних насосів оснащені і фільтром попереднього очищення, і зворотним клапаном, і, що найголовніше, поплавковою системою автоматичного відстеження рівня води в колодязі. При критичному зниженні рівня насос просто перестане викачувати воду.

• як правило, занурювальні насоси істотно дешевше стаціонарних насосних станцій.

Насос опускають на тросі на необхідну глибину, з’єднують гофрованої трубою або гнучким шлангом з трійником на вході водопровідної труби в колодязь. Зазвичай до цієї ділянки труби хомутами прихоплюється і кабель живлення насоса — так буде легше опускати весь насосний вузол без ризику заплутати кабель і шланг.

Водопостачання приватного будинку з колодязя це досить складна система. Щоб вона безвідмовно працювала, крім підключення насоса треба розрахувати ще ряд параметрів і підібрати необхідне обладнання. Що знадобиться для облаштування і як виглядає робоча схема, показано в статті.

У поширеною в заміському будівництві системи водопостачання приватного будинку з колодязя, схема здається нескладною, але це тільки на перший погляд. Проста вона в тому випадку якщо воду набирати відрами і вручну носити в будинок, а бажання хоч мало-мальськи автоматизувати цей процес призводить до використання сучасних насосів, автоматики, фільтрів водопідготовки і різних варіантів схем розводки. Все це ставить водопостачання з колодязя в один ряд з автономною системою водопостачання зі свердловини, а за складністю профілактики і контролю якості води – навіть вище.

Сучасний варіант колодязя з літнім і зимовим водопроводом

Особливості водопостачання з колодязя

Звичайний колодязь використовує безнапірні водоносні пласти, які «спираються» на перший водотривкий шар. Вважається, що оптимальна глибина шахтного колодязя лежить в межах 6-10 м. Все, що вище — це дощова або тала вода, яка не встигла пройти природну фільтрацію, і від її проникнення захищають сам колодязь. Тому, в якійсь мірі облаштування колодязя складніше, ніж свердловини, адже у останньої металева труба служить надійним бар’єром від «брудної» грунтової води. Якщо колодязь глибше 10 м, то економічно доцільніше облаштувати свердловину на «пісок».

Способи видобутку води в залежності від залягання водоносних пластів

Інша особливість, що ускладнює обслуговування системи водопостачання будинку з колодязя – це вплив на роботу насоса твердих частинок, присутніх у зваженому стані у воді.

якщо у свердловини перший ступінь очищення води починається ще на рівні галунної сітки на перфорованої частини труби, то погружной насос для колодязя «працює» з неочищеною водою. Фільтр механічного очищення є частиною його конструкції і його необхідно періодично чистити.

А головна особливість-невисокий дебіт (продуктивність) більшості колодязів. Він не перевищує 1 м3/год, зазвичай набагато менше, і залежить не тільки від особливостей ділянки, але і від погодних факторів в кожному році. Тобто, це величина не стабільна, як в свердловині «на вапно», і в посушливі роки рівень води може падати на одне-два «кільця». Автоматика, керуюча системою.

Відмінності починаються на рівні вибору типу насоса і коли облаштовується водопровід з колодязя, який залежить від характеру проживання в будинку.

Спрощена схема автономного водопостачання будинку

Різновиди насосів для колодязя

За способом установки є два типи насосів для колодязів:

Поверхневі;

Занурювальні.

Існують ще й напівзагружні насоси, які встановлюють у вигляді «поплавка» на дзеркалі води. Але з огляду на повітряний тип охолодження агрегату і досить жорсткі вимоги по робочих температур, які неможливо забезпечити в невентильованому обсязі колодязної шахти, для цих цілей їх не використовують.

Поверхневі (усмоктувальні) насоси для водопостачання приватного будинку з колодязя встановлюють, якщо висота підйому води не перевищує 7-9 метрів. Можна збільшити цей показник за рахунок зовнішнього ежектора, але при цьому знизиться продуктивність обладнання.

Самовсмоктуючий насос з виносним ежектором

на нашому сайті ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують . Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна відвідавши виставку будинків «малоповерхова країна».

Є природні обмеження і по робочих температур-зазвичай цей показник починається від + 4°c. Тому поверхневий насос для колодязя для водопостачання будинку використовують або в складі літнього водопроводу, або встановлюють його в кесоні або підвалі будинку (але не далі 10-12 м від джерела). До речі, якщо кесон зроблений правильно, і його «робоча» поверхня знаходиться нижче рівня промерзання, то це дозволяє виграти додаткових 1.5-2 м висоти підйому води. Але ця перевага має сенс, якщо за подальшу подачу води до точок споживання відповідає своя насосна станція.

Схема водопостачання з» підвищує » насосною станцією після накопичувального бака

Заглибні колодязні насоси здатні піднімати воду на висоту до 100 м. Це не означає, що є колодязі такої глибини, просто запас необхідний, щоб підняти воду до накопичувальної ємності, яку розташовують якомога вище, наприклад, на утепленому горищі будинку. А найпотужніші моделі можуть використовувати для колективного використання одного джерела декількома будинками або котеджами (якщо це дозволяє дебіт колодязя).

Погружной насос для колодязя

При використанні такого потужного обладнання відпадає необхідність установки ще одного насоса для подачі води, так як вона з гідроакумулятора потрапляє до точок розбору за рахунок постійного високого тиску в системі.

Колодязь відрізняється від інших джерел своєю універсальністю — для подачі води можна використовувати ще й свердловинні насоси. Вони відрізняються від колодязних меншим діаметром і більшою довжиною при однакових інших характеристиках. Але ціна на таке обладнання вище.

Гідроакумулятор

Це обов’язковий елемент системи водопостачання, незалежно від виду використовуваного насоса. Саме тут встановлюють датчики і автоматику, керуючу включенням і відключенням насоса і підтримує необхідний рівень тиску в системі. Якщо не буде накопичувальної ємності (гідроакумулятора), то насос буде спрацьовувати при включенні/відключенні будь-якого споживача води.

поверхневі насоси можуть відразу комплектуватися своєю ємністю, і ці моделі називають насосними станціями.

Але ємність гідроакумулятора у них невелика (20-50 л), тому скільки значимого резерву води вони не створюють. Призначення такої ємності чисто функціональне-всмоктуючий насос працює тільки при наявності води в забірному патрубку і в ньому самому, а вода в ємності просто «підтримує» його в робочому стані. Але навіть такий невеликий резерв зменшує кількість включень / виключень станції і виключає ймовірність гідроударів в системі.

Насосна станція з автоматикою і гідроакумулятором

У схемі водопостачання приватного будинку з колодязя з занурювальним насосом використовують гідроакумулятори великої ємності. Чим більше обсяг резервуара, тим рідше спрацьовує автоматика при зменшенні тиску в системі, а враховуючи, що для будь-якого електродвигуна режим «старту» найбільш важкий, це позитивно позначається на терміні служби обладнання.

Вибираючи модель гідроакумулятора, враховують обсяг споживання води, який залежить від складу сім’ї. Крім того, треба «прив’язати» його розміри і тип установки (вертикальний або горизонтальний) до особливостей приміщення, внутрішньої розводці труб, плюс необхідно передбачити можливість його обслуговування.

Є й такі моделі гідроакумуляторів, які можуть забезпечити стабільну роботу системи водопостачання будинку на кілька сімей

Особливості літнього зовнішнього водопроводу

В залежності від сезонності проживання в будинку вибирають способи прокладки зовнішньої частини водопроводу.

Якщо це будинок за містом, і в ньому проживають тільки в теплу пору року, то можна вибрати «літню» схему водопроводу.

У цьому випадку, якщо дозволяє глибина колодязя, використовують поверхневий насос, який можна встановлювати просто під навісом, що захищає його від опадів і від сонця. І економлять значні кошти на облаштуванні кесона (яма, стінки, утеплення, сходи, дах, герметичний люк).

Водопровід від насоса до будинку можна прокласти по «бюджетної» схемою, використовуючи дрібні траншеї, глибину яких вибирають таким чином, щоб не пошкодити труби при скопуванні ділянки.

Така прокладка труб підходить для дачі або «літнього» будинку в селі

Можна взагалі укласти труби на поверхні землі, але вони явно не будуть прикрашати ландшафт, а після закінчення сезону їх доведеться демонтувати і заховати «під замок».

Ще одна стаття економії – введення в будинок. Трубу можна завести або через цоколь, або взагалі через стіну. І не треба свердлити отвір в монолітному або збірному фундаменті, якщо воно не було передбачено при будівництві.

головний недолік літньої схеми розводки води-необхідність зливу води з системи після закінчення сезону. Тому при облаштуванні підземної частини труби укладають з невеликим ухилом до джерела і спеціально встановлюють відведення з запірною арматурою, щоб воду можна було злити «самопливом» після відключення насоса.

Переваги зимового зовнішнього водопроводу

При установці насосної станції поверхневого типу в утепленому кесоні (або підвалі будинку) доцільніше облаштувати зовнішній водопровід за зимовою схемою. Навіть якщо будинок призначений для сезонного проживання, а в зимовий час його відвідують «епізодично», воду з зовнішньої частини системи водопостачання можна не зливати, а робити це тільки для внутрішнього водопроводу. В цьому випадку, після того, як будинок «протоплять» запустити насос і систему водопостачання буде набагато простіше.

Погружной колодязний насос для водопостачання будинку таких складнощів з запуском, як у всмоктуючого, не має. Але вже те, що зовнішня частина схеми розводки води в приватному будинку від колодязя знаходиться в робочому стані і надійно захищена від «розморожування», служить аргументом на користь такого вибору.

Для водопостачання взимку необхідно утеплити і «верхній метр» колодязя, і вхід труби через фундамент

Є, звичайно, варіант облаштувати мелкозаглубленний зимовий водопровід з гріючим кабелем, але краще один раз викопати траншею для труб глибше лінії промерзання, ніж закуповувати більш дорогі труби в оболонці (з утепленням і гріючим кабелем) і витрачати електрику на обігрів зовнішнього трубопроводу. До того ж цей варіант підходить, якщо в будинку живуть весь час – при від’їзді більш ніж на добу (час залежить від температури повітря, глибини залягання і товщини утеплювача) воду з такого водопроводу треба зливати.

Відео опис

Готова система на відео:

Система водопідготовки

Щоб полити город, якість колодязної води прийнятно. Механічне очищення від великих домішок на першому ступені фільтрації насоса в більшості випадків достатня, щоб навіть помити машину і не зіпсувати її лакофарбове покриття. А ось до якості питної, колодязну воду, в більшості випадків, треба доводити окремо.

Проблема полягає в нестабільності хімічного і бактеріального складу води з пластів з невеликою глибиною залягання. Ще в середині минулого століття більшість людей не замислювалося про те, що таке екологія – верхній шар землі і поверхневі води були не зіпсовані «продуктами життєдіяльності» людини, тому навіть поблизу міст колодязі були чистими.

Зараз 10-15 метрів грунту часто недостатньо, щоб вода пройшла природне очищення і придбала стабільний склад. Навіть віддалені від міст і промислових підприємств райони не можуть гарантувати чистоту верхніх водоносних пластів-сільськогосподарська хімія, опади і річки роблять свій вплив. І якщо у глибоких свердловин «на вапно» склад води відносно постійний і практично не змінюється за час експлуатації, то у свердловин «на пісок», а тим більше у колодязів, аналіз води необхідно проводити часто, щоб своєчасно відкоригувати склад фільтрів в системі водопідготовки.

Сім ступенів очищення — це не межа. На кухні можна ще встановити систему зворотного осмосу

Вибір обладнання

Найбільш відповідальний момент – вибір насоса і гідроакумулятора для водопроводу від колодязя в будинок. Треба враховувати наступні параметри:

Глибину колодязя;

Статичний рівень води (висота від дзеркала до поверхні землі);

Динамічний рівень води (показує дебіт колодязя при працюючому обладнанні);

Ступінь забруднення води суспензіями і твердими фракціями; Говорити про ступінь адаптації, то заглибні колодязні насоси найкраще відповідають умовам стабільного водопостачання будинку. Вони надійно захищені від» сухого ходу » в разі перевищення витрати води над дебітом колодязя. У них є моделі для нижнього і верхнього забору води, тому можна підібрати оптимальний варіант навіть для «дрібного» колодязя. А головне-колодязні насоси здатні працювати з більш «брудною» водою, ніж свердловинне обладнання, і їх фільтри простіше чистити.

Якщо дебіт колодязя невисокий, і він не забезпечить тривалий витрата води при декількох одночасно включених точках споживання (змішувач ванни або душа, умивальник, кран кухонного миття, пральна машинка), то ситуацію може виправити накопичувальний бак великої ємності. Виходячи з добової норми на одну людину в 200 л, гідроакумулятор ємністю 1 м3 може задовольнити потреби сім’ї з 4 осіб.

Відео опис

Наочно про систему водопостачання з колодязя на відео:

Висновок

Як підсумок. Якщо облаштувати літній водопровід з колодязя для дачного будиночка ще під силу «своїми руками», то, щоб правильно організувати стабільне водопостачання приватного будинку і забезпечити сім’ю водою хорошої якості, необхідна участь фахівців. Тільки професіонали зможуть врахувати всі особливості джерела, підібрати відповідне обладнання, зібрати систему, яка буде працювати надійно і на високому рівні забезпечити водозбереження з колодязя в будинок.

Існує кілька способів водозабезпечення заміського будинку:

• подача води з центрального водопроводу. Це може виявитися проблематичним через дорожнечу робіт або через занадто маленького напору води з віддалених трубопроводів.
• забір води з природних водойм, що буває неможливо при відсутності поблизу озера або річки.
• пристрій свердловини може виявитися ненадійним при певних видах грунту або занадто глибокому заляганні артезіанських вод.
• спорудження колодязя, який може стати єдино прийнятним способом автономного або котеджу. Це особливо важливо при підвищеному споживанні води для поливу та інших технічних потреб.

Колодязне водопостачання

Пристрій колодязного водопостачання має ряд переваг в порівнянні з іншими можливостями постачання будинку свіжою водою:

• економічність робіт. Вирити колодязь дешевше, ніж пробурити свердловину або протягнути труби від центральної траси;
• риття колодязя вручну можливо практично для будь-якої людини, без залучення складної техніки;
• зможе забезпечувати вас водою багато років,
• колодязна вода не зажадає зайвих витрат — тільки невеликих витрат на електроенергію для насосів;
• пристрій колодязя можливо без офіційного дозволу.

Єдиний недолік такого водопроводу полягає в тому, що колодязі вимагають періодичної чистки (приблизно 1 раз на рік) і більш надійної системи фільтрації.

Роботи по влаштуванню водопостачання з колодязя

Зазвичай роботи по влаштуванню колодязного водопроводу проводяться в кілька послідовних етапів:

1. вибір конкретної схеми і загальне планування водопостачання;
2. копка самого колодязя і траншей для трубопроводів;
3. та інших необхідних матеріалів;
4. установка насосів і системи фільтрації;
5. монтаж трубопроводів від колодязя до будинку;
6. установка в систему водопостачання обладнання для подачі гарячої води та інших побутових апаратів-посудомийних, пральних машин і т. Д.



Якщо кожен з них буде виконаний правильно, то у вас не буде складнощів з налаштуванням всієї системи і з подальшим її обслуговуванням.

Пристрій колодязя

Вибір місця

Найбільш важливим етапом побудови автономного водопроводу є облаштування самого колодязя. Як показує досвід, займатися цим зручніше в літні і початок осінніх місяців, коли підземні води опускаються до мінімального рівня. Це дозволить вам найбільш точно розрахувати необхідну глибину.



Дуже важливо правильно визначити місце для майбутнього колодязя. Зробити це можна:

• орієнтуючись на народні прикмети. Зазвичай в місцях близького проходу підземних вод трава густіше, соковитіше і зеленіше.
• за допомогою лози або двох алюмінієвих прутів, старим дідівським методом.
• запросивши фахівців з відповідним обладнанням.
• просто розпитати старожилів про місця залягання водних жив на території вашого і прилеглих ділянок.



Схема пристрою водопостачання з колодязя

При розташуванні колодязя обов’язково врахуйте наявність розташованих поруч з ним вигрібних ям, компостних куп, туалетів і т.п. Подібні джерела забруднення повинні знаходитися не ближче, ніж через 50 метрів від будівництва. Також небажано занадто близьке розташування колодязя до будинку або наявного у вас льоху, так як це може привести до вимивання грунтових шарів і зсуву фундаменту.

Будівництво

Як тільки місце відповідне місце вибрано, можна починати копати колодязь. Спочатку визначитеся, яким буде ваш майбутній колодязь — дерев’яного типу, з цегли або каменю, або виконаний у вигляді вертикальної земляної шахти, укріпленої залізобетонними кільцями. Найбільш простим і міцним є установка кілець з бетону. Вони захистять від обвалів грунту зі стін і допоможуть запобігти стікання брудних поверхневих вод. Такі кільця можна купити в готовому вигляді або відлити власноруч.



Для бетонних кілець ми риємо колодязь круглої форми

1. спочатку вирівнюється майданчик, на якій розмічається місце для копки ями, діаметр якої на 10-20 см перевищує діаметр заготовлених вами кілець.
2. викопується яма глибиною на 10-12 см менше висоти кільця (готові кільця бувають висотою приблизно 90-100 см). Розкопана земля відправляється наверх (наприклад, у відрах за допомогою рук або влаштованої лебідки).
3. у викопану яму укладається перше кільце, на торці якого встановлюються кілька сполучних скоб (не менше 3-х).
4. триває копка ями на глибину ще одного кільця.
5. опускається вниз попереднє кільце, а потім встановлюється в скоби наступне. У другому кільці робиться отвір для труби майбутнього водопроводу (діаметром в 1,5 рази більше трубопроводів).
6. продовжуємо копати, повторюючи описані вище дії, з установкою нових кілець, до появи інтенсивного потоку води. Зазвичай доводиться копати до появи в землі шару піску. Це відбувається по-різному на різних ділянках, найчастіше після установки 6-ти – 8-ми кілець.
7. можна заглибитися вниз ще на 0,5 метра, викачуючи воду насосом.
8. далі потрібно прикрити шахту і залишити колодязь для відстою води не менше ніж на 1 добу. Це необхідно для уточнення рівня води. В ідеальному варіанті він буде більше 1-1, 5 м від краю.
9. тепер потрібно відкачати всю воду, укласти на дно дрібні камені і шар щебеню товщиною 40-60 см, який буде фільтрувати прибуває воду. Щілини між залізобетонними кільцями закладаються цементним розчином.

Матеріали та обладнання

Тепер необхідно підібрати необхідні елементи майбутнього водопроводу. У цей список обов’язково включаються:

• установка для підйому води – насосна станція або окремий насос,
• накопичувальний бак або водонапірний резервуар (гідроакумулятор),
• водозапорный клапан,
• трубопроводи з усією необхідною арматурою – запірної, змішувальної і регулюючої.



Насос

Насос може бути свердловинний, поверхневий або погружной.

При виборі насоса зверніть увагу на його потужність (розвивається тиск і продуктивність). Якщо ваш колодязь дуже глибокий, і воду потрібно піднімати на пристойну висоту, то цей параметр дуже важливий. Тому при достатньому видаленні колодязя від будинку краще купувати відцентровий самовсмоктуючий насос з наявністю зовнішнього ежектора. В іншому випадку можна обійтися і більш простими моделями. Занурювальні і мембранні насоси не потребують установки додаткових водозапірних клапанів, але це буває не завжди надійно.

Резервуар і клапан

Бак для набору води краще взяти з нержавіючих матеріалів (зварювання з «нержавійки» або міцний полімер). Його розміри залежать від обраної вами схеми водопроводу. Накопичувальний резервуар зазвичай буває в рази більше водонапірного.



Виконуємо герметизація швів з’єднання бетонних кілець

Водозапірний клапан потрібно для того, щоб не було втрат води, а також в трубопроводи і насосну станцію не потрапляло повітря, що може вивести її з ладу. Клапан можна придбати в магазині госптоварів і будматеріалів (у відділі обладнання для водопроводів). Також можна виготовити його самостійно. Головне-домогтися того, щоб він не пропускав воду в зворотному напрямку.

Труби і фільтри

– міді, сталі, полімеру, металопластику та ін на даний момент найбільш популярні водопроводи з металопластику. Їх цінують за стійкість до корозії, легкий монтаж (добре гнуться і т.п.) і прийнятну ціну. Для водопроводу досить купити труби діаметром 16 мм.

Фільтруюча система, в принципі, може бути обрана будь-яка. Тільки дивіться, щоб в ній була передбачена легка заміна фільтруючих елементів.

Схема водопроводу з колодязя

Схема водопроводу різниться в залежності від пристрою накопичувальних резервуарів. Вони використовуються для безперебійної подачі води, без постійного звернення до включення і виключення насосів. Баком цей резервуар (об’ємом не менше 1-1, 5 кубометра) встановлюється на найвищому місці в будинку (на горищі) і добре утеплюється, щоб уникнути замерзання в холодну пору року. У нього накачується вода, яка потім може подаватися по трубах для всіх домашніх потреб. Поповнення резервуара водою може бути ручним або автоматизованим.

З водонапірним резервуаром

Також в систему може бути вбудована невелика герметична ємність, в яку знизу нагнітається вода. З підйомом рівня води в ній стискається повітря, який знаходиться над водою. У моменти відключення насосів в системі буде, яке забезпечить стислий в резервуарі повітря.



Залишається тільки встановити автоматичну подачу води. Це досягається при обладнанні водопровідної системи електроконтактним манометром, який і регулює своєчасне його включення і виключення.

До питання водопостачання необхідно підходити відповідально, особливо якщо це стосується приватного будинку, де немає центрального водопроводу. В цьому випадку вас врятує колодязь або свердловина. Але джерела води, шматка шланга і електродвигуна недостатньо для організації водопостачання. Давайте поговоримо про те, як все зробити максимально правильно і на що звернути увагу. Заняття це досить трудомістке і не найпростіше, тому заздалегідь підготуйтеся до труднощів.

Про переваги колодязного водопостачання

Варто зауважити, що організація водопостачання зі свердловини теж має свої переваги, але пріоритетом для нас буде саме колодязь. Обумовлено це декількома факторами. По-перше, вирити якісний колодязь набагато дешевше, ніж пробурити свердловину. Ще один важливий момент-вирити колодязь можна власноруч. У той же час для буріння свердловини необхідна наявність спеціального обладнання і фахівців. Безумовно, якщо ви візьмете з собою пару товаришів, то колодязь буде викопаний ще швидше. Якщо все буде зроблено правильно, то можете бути впевнені в тому, що протягом довгих років будинок буде забезпечений водою. І все це абсолютно безкоштовно. Все, за що вам доведеться сплатити — це рахунок за електроенергію. І не більше того.

Всі перераховані вище переваги говорять про те, що куди простіше і дешевше вирити колодязь. Крім того, на проведені роботи не потрібно отримувати дозвіл. Але не варто думати, що тут вас чекають одні переваги. Така вода підходить більше для технічних потреб, ніж для пиття. Якщо ви збираєтеся вживати її в їжу, то рекомендується встановити систему фільтрів. В іншому ж водопостачання приватного будинку з колодязя своїми руками має тільки сильні сторони.

Коротко про технології

Сам по собі процес необхідно розділити на кілька етапів. Перший-він же основний і найбільш важливий-розробка схеми водопостачання. Саме від того, наскільки точно і правильно буде створена схема, і залежить ефективність роботи системи в цілому. На наступному етапі вже за схемою здійснюється копка траншей. Після цього можна приступати до вибору насосного обладнання. Процес хоч і не найскладніший, але відповідальний, проте до цього ми повернемося трохи пізніше. Як було зазначено вище, важливу роль відіграє система водоочищення, тому не забувайте встановити фільтри. Їх повинно бути кілька: грубої і тонкого очищення.



На заключному етапі прокладається водопровід від колодязя в будинок і підключається обладнання. Варто звернути вашу увагу на те, що практично у всіх випадках навіть найпростіша схема має на увазі наявність водозабірного обладнання. Насос монтується або в піднасосному приміщенні, або в кесоні, який знаходиться над колодязем. Зараз ми постараємося розглянути кожен етап більш детально і розповімо, якою має бути хороша система водопостачання приватного будинку. Як провести її, ви теж дізнаєтеся, але трохи пізніше.

Як правильно вибрати місце установки

Перший етап робіт — будівництво колодязя. Його бажано рити влітку, так як в жарку пору глибина залягання вод значно менше, ніж восени і взимку. Щоб не залучати фахівців для визначення залягання підводного пласта, можна поговорити з сусідами, що мають свої колодязі, вони напевно допоможуть. Якщо ж такий метод не підходить, то скористайтеся дідівським — за допомогою лози.

При виборі місця зверніть увагу на те, щоб на відстані 50 метрів не знаходилися вигрібні ями, септики і т. П. Обумовлено це тим, що все це може істотно погіршити якість води і зробити її непридатною зовсім. Але і занадто близько до будинку рити яму теж небажано через вимивання піску, що може привести до зсуву грунту.

Хотілося б звернути вашу увагу на те, що в приватному будинку своїми руками — це дуже трудомісткий процес. Однак якщо ви згідно зі схемою підготували траншеї, то проблем з цим виникнути не повинно. Зараз вам потрібно визначитися з ще одним важливим параметром.

Система з накопичувальним баком або без нього?

Процес водопостачання приватного будинку своїми руками неодмінно призведе до того, що вам доведеться вирішувати, купувати накопичувальні баки чи ні. З цього приводу виникає величезна кількість суперечок і дискусій, так як одні користуються резервуарами, інші ні. Як то кажуть — на смак і колір товариша немає. Проте найчастіше все впирається в ціну накопичувальних баків. У будь-якому випадку вам доведеться встановлювати гідроакумулятор, який буде накопичувати невелику кількість води, зазвичай до 40 літрів, а при відкритті крана в будинку віддавати її. Коли тиск падає, то подається сигнал на насос. Він включається і знову наповнює гідроакумулятор.



Накопичувальні баки-це вже зовсім інше. Зазвичай мова йде про великі ємностях об’ємом 200 і більше літрів. Насос з колодязя набирає баки до певної позначки. Щоб уникнути переливу там встановлюється поплавок. Коли ви будете відкривати кран в будинку, то з резервуара вода буде текти по трубах. Переваги такого рішення в тому, що водопровід з колодязя на дачі або в приватному будинку буде використовуватися більш ефективно. Насос матиме меншу кількість включень / виключень на добу, що істотно продовжить його ресурс. Коли будуть проводитися ремонтні роботи, у вас буде певний резерв, якого зазвичай достатньо на деякий час.

Як встановити систему з накопичувальним баком

Монтаж такої системи дещо складніше, ніж тієї, яка не має на увазі наявності великого резервуара. Перша складність, з якою ви зіткнетеся — це місце установки накопичувальних баків. Зазвичай доцільно ставити їх на горище. Правда, в цьому випадку є ризик витоку. Якщо ж є достатня кількість місця під підлогою, то це краще рішення. Що стосується обсягів резервуара, то вирішуйте самі. Тут все залежить від потреб вашої родини. У пріоритеті необхідно віддавати перевагу накопичувальному баку, виготовленому з нержавіючої сталі. Однак це дуже дорого, тому можна вибрати пластиковий, але з ним необхідно бути акуратним.



Виберіть тип насоса: погружной або глибинний. Перший вид підійде в тому випадку, якщо глибина залягання вод не більше 9 метрів. В інших випадках необхідний виключно глибинний насос. Зверніть увагу на те, що труба від насоса до резервуара повинна пролягати під землею. Варто розміщувати її глибше глибини промерзання грунту у вашій місцевості. Якщо ж використовується водопостачання приватного будинку зі свердловини, технологія не відрізняється, тому не переживайте з даного приводу. Ну а зараз йдемо далі.

Автоматизована насосна станція

Ключова особливість автоматизованої насосної станції полягає в тому, що занурювальний або глибинний насос відкачує носій в гідропневматичний бак. Ємність останнього може бути різною, від 100 до 500 літрів. Монтаж такого обладнання бажано здійснювати в підсобному приміщенні. Ємність розділена на дві частини за допомогою спеціальної гумової перегородки, а також має реле. Це дозволяє регулювати тиск в системі. Будь-яка схема водопроводу з колодязя, що має на увазі використання насосної станції, повинна включати ресивер (накопичувальний бак). Ви можете подумати, що тут немає відмінностей від вищеописаного способу, але це дещо не так. Справа в тому, що насос може працювати відразу в декількох режимах. Перший-в обхід гідробака, тобто безпосередньо подавати носій в приміщення. Другий режим полягає в тому, що вода забирається з гідробака, коли в ньому падає тиск до певної позначки, включається насос і заповнює втрати.

Монтажні роботи виконуються дуже просто. Для цього необхідно від кесона (місця, де знаходиться насос) вирити траншею до будинку. У неї укладається електричний кабель для підключення насоса і труба. Останню можна утеплити, якщо є ймовірність промерзання. Приблизно так і монтується водопостачання з колодязя на дачі. Схема системи зображена на зображенні, яку ви можете знайти в даній статті.



Водопровід в приватному будинку своїми руками: інструкція і дещо ще

Дуже добре, коли в будинку постійно йде вода. Але щоб організувати систему самому, доведеться попітніти. Ми вже розібралися, що зробити водопостачання приватного будинку з колодязя своїми руками можна, але для цього необхідні певні теоретичні дані. Що ж стосується схеми, то це не принципово. Ви можете організувати надходження води за допомогою насосної станції і гідробака або ж через резервуари. Якщо вам вдасться правильно налаштувати станцію, то ви отримаєте хороший натиск в крані. Це дуже зручно, а іноді і необхідно.

Для насоса вам буде потрібно невелике місце в приміщенні. Це може бути невелика комора, яку з легкістю можна переробити. Труба, яка забирає воду з колодязя, опускається на глибину 40-50 см від дна. Кінець труби необхідно закрити сітчастим фільтром, він буде вловлювати різне сміття. Періодично цей фільтр потрібно чистити, але процедура дуже проста. Перед насосом необхідно змонтувати фільтр грубої очистки і зворотний клапан. Фільтр тонкого очищення потрібно встановлювати вже за насосною станцією. Обумовлено це тим, що на нього не повинні потрапляти сміття і бруд, так як він може швидко вийти з ладу. Зворотний клапан же потрібен для того, щоб по магістралі вода не йшла назад в колодязь. Обов’язково варто поставити манометр і реле тиску. Це дозволить контролювати стан системи і при необхідності стравлювати носій з гідробака. До речі, після того як всі роботи будуть завершені, необхідно додатково налагодити реле тиску. Якщо ви будете дотримуватися вищеописаних правил, то водопостачання з колодязя на дачі, схема системи якого вже була розглянута, буде працювати ефективно і правильно. Але це ще не все, тому давайте розглянемо кілька важливих нюансів.

Як провести воду на дачі з колодязя або свердловини

Нерідко насосні станції встановлюються безпосередньо над свердловиною або колодязем. Устаткування поміщається в спеціальну ємність, звану кесоном. Давайте поговоримо про те, як налагодити водопостачання таким способом.

На першому етапі необхідно обкопати трубу на глибину не менше 2,5 метрів. Сама яма повинна бути в діаметрі в два рази більше, ніж діаметр кесона. На дно укладається 20-сантиметровий шар бетону. Розчин готується стандартним чином. У підготовлену яму опускається кесон. Трубу необхідно обрізати таким чином, щоб вона виглядала над кесоном не більше ніж на півметра.

На наступному етапі ми займемося риттям траншеї під водопровідні труби. Ми вже визначилися з глибиною їх залягання. Оптимальною ж глибиною прийнято вважати 1,5-2,0 метра. Після того як траншея готова, в кесоні встановлюється насос і підключається до водопроводу. По контуру кесон заливається бетоном, але не до країв. Бажано залишити вільний простір, приблизно 40 см до землі. Це місце потрібно засипати грунтом.



Будь-яке автоматичне водопостачання своїми руками має на увазі наявність гідроакумулятора і реле тиску. Це обладнання встановлюється безпосередньо в житловому приміщенні, де монтується і інше, таке як манометри та інші датчики. На заключному етапі всі елементи системи з’єднуються між собою і підключаються до водопровідної системи.

Що повинен знати кожен

Необхідно розуміти, що перший запуск системи далеко не завжди проходить гладко. Звичайно, якщо ви все зробили правильно, то шанси на успіх великі, проте від помилок ніхто не застрахований. Саме тому перший пуск повинен здійснюватися дуже уважно. Насамперед необхідно стежити за тиском в системі. Якщо воно недостатнє, то це говорить про те, що на якомусь етапі є витік. Її необхідно відшукати і усунути. Саме тому рекомендується не закопувати траншею до перевірки працездатності водопроводу. Погодьтеся, це буде вірно в будь-якому випадку. Якщо ви не впевнені, що глибина залягання труб достатня, утеплите їх за допомогою мінеральної вати або схожого матеріалу. В цьому випадку вода у вас буде і взимку і влітку. Тепер ви знаєте, як налагодити водопровід, і які бувають його види. Зі свердловини, з колодязя гаряче водопостачання зробити можна. Для цього необхідно включити в уже наявну схему двоконтурний котел опалення. Але на дачах найчастіше користуються твердопаливними котлами. Однак навряд чи це має істотне значення. Процес підключення виглядає ідентично.



Найчастіше автономне носить сезонний характер. Обумовлено це тим, що з колодязя труба виходить на поверхню. Саме тому її необхідно виводити так, щоб вона була під землею хоча б на 1,5 метра. Ще одна важлива деталь: якщо вода у водопроводі замерзне, а насос не матиме захисту від сухого ходу, то він просто згорить або в місці стику лопне труба. В принципі, так можна організувати водопровід в приватному будинку своїми руками. Пристрій і принцип дії обладнання ми з вами розглянули.

Висновок

Звичайно, спорудити водопостачання приватного будинку з колодязя своїми руками — це добре. Але найчастіше питання полягає в тому, що носій повинен використовувати для обігріву приміщення і для господарських потреб. Мати гарячу воду і при цьому тепло в приміщенні можна, але для цього знадобиться підвести водопровід до котла. Не варто, напевно, зайвий раз говорити про те, що сьогодні найпопулярніше опалювальне обладнання — це газові двоконтурні котли. Ефективність їх роботи багато в чому залежить від сталості тиску в системі. Тому вам доведеться особливо ретельно подбати про тиск, повірте, того вимагає якісне водопостачання. Водопровід з колодязя своїми руками повинен робитися так, щоб він давав хороший натиск. Якщо можливості забезпечити натиск немає, використовуйте електричні безнапірні баки. Правда, в цьому випадку можуть виникнути проблеми при експлуатації таких побутових приладів, як пральна, посудомийна машина і т. П.

Після того як ми детально розглянули технологію та інші важливі деталі, залишається визначитися з моделлю насоса. Погружной буде він або глибинний, залежить від глибини колодязя або свердловини. Що стосується виробника, то краще віддати перевагу європейському або вітчизняному бренду. «а що з приводу труб?»- напевно запитаєте ви. Тут є два варіанти: металопластик або поліпропілен (пластик). Перші простіше монтуються і можуть мати складну конфігурацію підключення за рахунок з’єднання фітингами і т. П. Пластикові труби з’єднуються пайкою, тому витоку там трапляються набагато рідше. Але монтаж може викликати деякі труднощі, особливо у новачків. В принципі, це все про те, як налагодити водопостачання приватного будинку з колодязя своїми руками.