Meubels die je in de winkel koopt, zijn een gok. Je geeft honderden, soms duizenden uit, en je gokt naar de kwaliteit van het hout. De kleur kan er anders uitzien in uw verlichting. De stijl kan binnen een maand aanvoelen. Het is frustrerend.
Het bouwen van je eigen houten meubelen lost dit op. Het kost minder. Jij beheert elke variabele. Jij plukt het hout. U kiest de beits of verf. U krijgt precies wat u voor ogen had, niet wat een magazijn op voorraad heeft.
Deze gids begint met de basis. Een eenvoudige, vrijstaande boekenkast. Het vereist minimaal gereedschap. De instructies zijn eenvoudig. Als je de stappen kunt volgen, kun je dit bouwen.
Waarom je eigen boekenkast bouwen?
Veel huiseigenaren aarzelen om zelf te klussen omdat ze bang zijn voor de complexiteit. Een boekenkast is de perfecte instapplek. Het is structureel, maar niet ingewikkeld. Voor een basisversie zijn geen complexe schrijntechnieken nodig.
De besparingen zijn reëel. De opslag op houtproducten in de detailhandel is steil. Ruw hout is goedkoop. U betaalt voor arbeid als u afgewerkte stukken koopt. Tijdens het bouwen betaal je voor je eigen tijd. Het verschil loopt snel op.
Naast de kosten is er ook maatwerk. Standaard boekenkasten zijn verkrijgbaar in vaste dieptes en hoogtes. Uw ruimte is waarschijnlijk uniek. Je kunt de afmetingen aanpassen aan lastige hoekjes of specifieke opbergbehoeften.
Gereedschappen en materialen die u nodig heeft
Je hebt geen professionele werkplaats nodig. Een garage of kelder is prima. Dit is wat u verzamelt voordat u begint.
- Meetlint : essentieel voor nauwkeurigheid.
- Cirkelzaag of tafelzaag : voor het op lengte zagen van hout.
- Boor/schroevendraaier : voor het monteren van stukken.
- Pocket Hole Jig : dit vereenvoudigt het schrijnwerk. Hiermee kunt u schroeven verbergen en sterke verbindingen creëren zonder geavanceerde houtbewerkingsvaardigheden.
- Schuurpapier : korrel 120 en korrel 220 voor het gladmaken van oppervlakken.
- Houtlijm : Versterkt gewrichten.
- Schroeven : houtschroeven die compatibel zijn met uw mal.
- Hout : Standaard grenen of eiken planken. Controleer op kromtrekken voordat u koopt.
Veiligheid voorop. Draag oogbescherming. Gebruik gehoorbescherming als de zaag luid is. Houd uw vingers uit de buurt van de mespaden.
Stap 1: Plan uw afmetingen
Meet uw beoogde ruimte. Let op de breedte, hoogte en diepte. Een standaard boekenkast kan 30 inch breed, 60 inch hoog en 10 inch diep zijn. Pas deze cijfers aan zodat ze bij uw muur passen.
Bepaal het aantal planken. Meer planken betekent kleinere individuele opbergruimtes. Minder planken betekent grotere, open ruimtes. Bedenk wat u gaat opslaan. Grote kunstboeken hebben hoogte nodig. Kleine snuisterijen hebben ondiepe ruimte nodig.
Schrijf uw kniplijst op. Bereken bordlengte om de juiste hoeveelheid hout te kopen. Koop een beetje extra voor fouten.
Stap 2: Snij de zijkanten en planken
Leg je planken neer. Markeer uw snijlijnen duidelijk. Gebruik een vierkant om ervoor te zorgen dat de lijnen loodrecht staan. Dit zorgt ervoor dat de boekenkast plat blijft zitten en niet wiebelt.
Snijd eerst de zijpanelen. Dit zijn de hoge stukken die de structuur bepalen. Als u een zakgatmal gebruikt, boor dan nu uw schrijnwerkgaten. Dit is gemakkelijker te doen vóór de montage.
Snijd vervolgens de planken. Snijd de onderste plank iets smaller dan de zijpanelen
Controlelijst voor gereedschappen en materialen
Je hebt geen professionele winkel nodig om dit project aan te pakken. De lijst is kort. Verzamel deze items voordat je iets knipt.
Hulpmiddelen:
– Meetregel
– Potlood
– Vierkant
– Richtliniaal
– Elektrische zaag
– Hamer
– Verstekbak
– Handzaag
– Nagelset
Materialen:
– 3/4-inch kwaliteit AB binnenmultiplex
– Timmermanslijm
– Afwerkingsnagels van 6 stuivers
– 1/8-inch gehard hardboard
– 5/8-inch brads
– Brads van 1 inch
– Lijstwerk aan de rand van de plank
– Houtvuller
– Schuurpapier
– Beits of verf
Het frame afsnijden
Begin met de hoofdstructuur. Je hebt twee zijpanelen nodig, een boven- en een onderkant. Snij twee stukken multiplex van 3/4 inch van 12×54 inch voor de zijkanten. Knip een stuk van 12×30 inch voor de bovenkant. Knip een stuk van 12×28 1/2-inch voor de onderkant.
Let op het graan. Zorg ervoor dat de oppervlaktenerf van het multiplex op alle stukken in de lengte loopt. Hierdoor krijgt de boekenkast een netter uiterlijk als de randen zichtbaar zijn.
De doos in elkaar zetten
Leg de vier gesneden stukken op de rand op een vlakke ondergrond. Schik ze in een rechthoek. Het onderste stuk gaat tussen de twee zijpanelen. Het bovenste stuk zit bovenop de zijkanten.
Breng een druppel timmermanslijm aan langs alle stootvoegen. Lijn de verbindingen zorgvuldig uit, zodat de vlakken gelijk liggen. Als de randen niet op elkaar aansluiten, zal de afwerking er later ruw uitzien. Sla drie afwerkspijkers van 6 cent in elke verbinding om deze vast te houden terwijl de lijm uithardt.
De achtergrond toevoegen
Snij een 30×54 3/4-inch stuk 1/8-inch gehard hardboard voor de achterkant. Zorg ervoor dat het stuk perfect vierkant is. Een vierkante achterkant zorgt ervoor dat de hele unit niet in rekken kan staan.
Plaats de achterkant op het frame van de boekenkast. Pas het aan totdat het frame vierkant is en gelijk ligt met alle randen van het achterstuk. Breng een lijmspoor aan langs de hele rand van het boekenkastframe. Plaats het achterstuk op zijn plaats met de gladde kant naar de binnenkant van de boekenkast gericht.
Zet de achterkant vast met 5/8-inch brads. Plaats ze ongeveer 12 inch uit elkaar en houd ze 3/4 inch vanaf de randen. Dit voegt stijfheid toe en verbergt de ruwe randen van de zijkanten van multiplex.
De planken markeren
Draai de boekenkast op zijn kant. Meet 15 inch af langs het zijpaneel, beginnend vanaf de voorkant van het onderste stuk. Gebruik een vierkant en een potlood om een lichte lijn van voor naar achter over de zijkant te maken. Dit markeert de voorkant van de eerste plank.
Meet vanaf die lijn 3/4-inch af en teken nog een lichte lijn. Dit houdt rekening met de dikte van het plankmateriaal. Meet nog eens 12 inch en teken een lijn. Meet vervolgens nog eens 3/4 inch op en teken nog een lijn.
Herhaal dit proces voor de volgende plank. Meet nog eens 12 inch en 3/4-inch. Teken lijnen die de positie van de bovenste plank markeren. Draai de boekenkast om naar de andere kant. Herhaal het proces om de planken aan die kant te markeren. Deze richtlijnen vertellen u precies waar de planken komen te staan.
De planken installeren
Snij drie 11 1/2×28 1/2-inch stukken 3/4-inch multiplex voor de planken. Zorg ervoor dat de gezichtsnerf in de lengte loopt.
Breng een lijmrups aan op elk uiteinde en de achterkant van elke plank. Schuif elke plank op zijn plaats. Lijn het zorgvuldig uit met de richtlijnen die u eerder hebt getekend.
Spijker het op zijn plaats. Sla vier afwerkspijkers van 6 cent vanaf de buitenkant door de zijkanten van de boekenkast. Richt de spijkers in de plankuiteinden bij elke verbinding. Hierdoor wordt de plank veilig op zijn plaats vergrendeld.
Het achterpaneel vastzetten
Leg de boekenkast met de voorkant naar beneden neer. Meet vanaf de onderkant aan elke kant een afstand van 16 1/8 inch. Maak op elk punt een markering.
Lijn de markeringen uit met een richtliniaal. Teken er een potloodlijn tussen. Meet op dezelfde manier 12 inch vanaf die lijn en teken een nieuwe lijn. Meet vervolgens nog eens 12 inch op en maak nog een lijn.
Spijker het achterstuk langs deze richtlijnen aan de randen van de achterste plank. Gebruik 1-inch brads op een afstand van elke 6 inch. Hierdoor wordt het achterpaneel aan de planken vastgemaakt, waardoor wiebelen wordt voorkomen.
Randafwerking aanbrengen
Leg de boekenkast met de voorkant naar boven. Snij twee stukken plankrandlijst van 54 3/4 inch. Verstek elk uiteinde in een hoek van 45 graden.
Breng een lijmspoor aan op de randen van de zijkanten. Plaats de lijstwerkstukken. Lijn ze zorgvuldig uit zodat ze de ruwe randen van multiplex bedekken. Zet het lijstwerk vast met brads van 1 inch, op een afstand van elke 10 tot 12 inch.
Snij twee stukken lijstwerk van 30 inch. Verstek elk uiteinde in een hoek van 45 graden. Breng een lijmspoor aan langs de randen van het boven- en onderstuk. Plaats het vormstuk op zijn plaats. Lijn de stukken zorgvuldig uit. Zet vast met brads van 1 inch op een afstand van elke 10 tot 12 inch.
Snij drie stukken lijstwerk van 28 1/2 inch. Breng lijm aan op de voorranden van de planken. Plaats het vormstuk op zijn plaats. Zet de strips vast met brads van 1 inch. De lijst beschermt de randen tegen slijtage en geeft de boekenkast een afgewerkt uiterlijk.
Afwerking
Met een spijkerset en een hamer zinkt u alle spijkerkoppen. Doe dit voor elke nagel behalve die op het achterpaneel. De achterste nagels zijn sowieso verborgen.
Laat de koppen iets onder het oppervlak van het hout zinken. Vul de gaten in de spijkerkop met houtvuller. Laat het volledig drogen.
Schuur de boekenkast glad. Begin met een middelmatige korrel en ga naar een fijne korrel voor een gladde afwerking. Tenslotte beitsen of schilderen zoals gewenst.
Meer doe-het-zelf-projecten
Als u zin heeft in meer houtwerk, overweeg dan deze gerelateerde taken:
- Houten meubilair repareren: U hoeft niet helemaal opnieuw te beginnen. Leer hoe je de houten stukken die je al hebt kunt repareren in plaats van ze weg te gooien.
- Houten meubilair beitsen: Verven voegt bescherming en een aangepaste kleur toe. Als u het zelf doet, krijgt u precies de schaduw die u wilt. Volg de instructies voor het kleuren van stukken die je hebt gekocht of gemaakt.
- Een gids voor het decoreren van houten meubilair: Hout past in elk ontwerp. Gebruik handleidingen om eenvoudige items om te zetten in elegante, afgewerkte stukken die uw huis accentueren.
Hoe je een bureau bouwt
Papierwerk hoeft uw keukentafel niet rommelig te maken. U kunt een eenvoudig, functioneel bureau bouwen dat in krappe hoeken past en uw archiefkast in het frame verbergt. Het in elkaar zetten kost slechts een paar basisgereedschappen en ongeveer drie tot vier uur, de droogtijd van de verf niet meegerekend.
Benodigde gereedschappen en materialen
Je hebt hiervoor geen volledige werkplaats nodig. Verzamel deze items voordat u begint met knippen.
Hulpmiddelen:
– Meetregel
– Potlood
– Vierkant
– Richtliniaal
– Elektrische zaag
– Hamer
– Verstekbak
– Handzaag
– Nagelset
– Penselen
Materialen:
– 1×4 en 2×4 hout
– Timmermanslijm
– Afwerkingsnagels van 6 stuivers
– Multiplex van 3/4 inch kwaliteit AB
– Afwerkingsnagels van 8 stuivers
– Lijstwerk aan de rand van de plank
– 3/4-inch brads
– Houtvuller
– Schuurpapier
– Primer
– Verf
– Standaard archiefkast met twee laden (29″ H x 15 1/4″ B x 22″ D)
Hoe het eindframe te bouwen
Het ontwerp is gebaseerd op een standaard archiefkast met twee laden om het ene uiteinde van het bureau te ondersteunen. Als uw kast een ander formaat heeft, past u de onderstaande afmetingen aan zodat deze passen. Het laatste bureau zal 48 centimeter lang, 24 centimeter diep en 29 3/4 centimeter lang zijn. Het werkt met elke stoel met standaardhoogte, inclusief stenograafmodellen.
Begin met het kader. Knip twee stukken van 1 x 4 tot 30 3/4 inch lang. Je hebt ook een stuk van 1 × 4 nodig dat op 20 1/2 inch is gesneden en een stuk van 2 × 4 dat op dezelfde lengte is gesneden.
Leg deze stukken op de rand op een plat oppervlak om een rechthoek te vormen. De 2 × 4 fungeert als zijstuk. Plaats het zo dat het buitenvlak 3/4 inch terug zit vanaf de uiteinden van de voor- en achterkant 1 × 4s. Hierdoor ontstaat later de diepte voor uw eindpaneel.
Breng timmermanslijm aan op de verbindingen. Lijn alles zorgvuldig uit. Spijker ze aan elkaar met twee afwerkspijkers van 6 cent bij elke verbinding. Sla de lijm niet over. Het maakt de structuur stijf.
Het eindpaneel installeren
Snijd vervolgens een stuk multiplex van 3/4 inch tot 20 1/2 inch bij 29 inch. Dit wordt uw eindpaneel.
Plaats het tegen de buitenzijde van het 2 × 4 zijstuk. Het moet tussen de voor- en achterkant 1 × 4s zitten. De bovenrand moet gelijk liggen met de bovenkant van het bureauframe.
Hier vergrendel je het. Breng lijm aan op de stootvoegen. Breng een royale laag lijm aan op de voorkant waar het eindpaneel het zijstuk raakt.
Zet het paneel vast met spijkers. Sla een paar afwerkspijkers van 8 cent door de vlakken van de voor- en achterframestukken, rechtstreeks in de randen van het triplex. Steek vervolgens zes afwerkspijkers van 6 cent door de voorkant van het eindpaneel in het 2 × 4 zijstuk. Verspreid deze nagels. Plaats ze uit elkaar voor een betere grip.
Zodra dat uiteinde stevig is, bouw je de andere kant en verbind je ze met een bovenpaneel. De archiefkast schuift in die ruimte en verandert een hol frame in een stevig werkstation.
Leg het 24 x 48-inch stuk 3/4-inch multiplex klaar. Zorg ervoor dat de gezichtsnerf in de lengte loopt. Deze richting is belangrijk voor de stabiliteit en het uiterlijk.
Pak het bureauframe. Verdeel houtlijm langs de bovenrand van het geheel. Het zijn de eindpanelen en het frame. Plaats het multiplexblad. Je hebt specifieke overhangen nodig.
De achterkant krijgt een 3/4-inch overhang. Voorzijde heeft 1 1/4 inch nodig. De rechterkant neemt 1 inch in beslag. Kijk hier niet naar. Meet het.
Nu vastspijkeren. Gebruik afwerkingsnagels van 6 stuiver. Rijd ze via de bovenkant in de frameranden en het eindpaneel. Begin bij de hoeken. Plaats spijkers ongeveer 5 cm van elke hoek in beide richtingen. Plaats de rest 11 tot 12 inch uit elkaar.
Raak de 2×4 langsligger aan met nog drie 8-penny afwerkspijkers. Drijf ze naar beneden. Hierdoor wordt de zijkant op zijn plaats vergrendeld.
Tijd voor randen. Knip stroken van plankrandlijst. Je hebt ze nodig voor de voor- en zijkanten van het blad. Bedek ook de voorkant van het eindpaneel.
Plaats elk stuk zorgvuldig. Als u lijstwerk met vierkante randen gebruikt, kunt u de verbindingen stoten. Het is eenvoudiger. Maar afgeronde randen ziet er beter uit. Verstek die hoeken op 45 graden. Perfecte rechte hoeken vereisen hier precisie.
Breng lijm aan op het vormstuk. Zet de stroken. Zet ze vast met 3/4-inch brads. Haast je niet. Eén losse strook verpest de look.
Gebruik een hamer en spijkerset. Laat alle spijkerkoppen onder het oppervlak zinken. Ze zullen het laten zien als je ze trots achterlaat.
Vul de gaten. Gebruik houtvuller voor spijkerkoppen en eventuele houtonvolkomenheden of voegopeningen. Schuur het hele bureau. Krijg het soepel.
Prime het. Breng vervolgens twee lagen halfglans latex binnenverf aan. Laat het volledig drogen. Geen snelkoppelingen.
Schuif het bureau over een archiefkast met twee laden.
Ta-da. De organisatie begint nu.
Meer ruimte nodig? Bekijk het volgende gedeelte voor het bouwen van een telefoonstand.
Voor meer ideeën over het maken van je eigen meubels, zie:
-
Houten meubilair repareren : u hoeft niet helemaal opnieuw te beginnen. Leer houten stukken die je al hebt, repareren.
-
Houten meubilair beitsen : Verven voegt bescherming en kleur toe. Met DIY kun je de exacte tint kiezen. Volg de instructies voor geschilderde of handgemaakte stukken.
-
Een gids voor het decoreren van houten meubels : transformeer eenvoudige items in elegante accenten. Passend bij elk ontwerpschema of kleurenpalet.
Hoe je een telefoonstandaard bouwt
De kernkast monteren
U moet zes hoofdstukken zagen uit 3/4-inch A-B multiplex. Zorg dat de graanrichting goed is. Voer het parallel uit aan de lange afmeting van elk bord. De bezuinigingen zijn specifiek.
- Onderkant: 14 × 14 3/16 inch
- Zijkanten: Twee stuks van 14 × 23 7/8 inch
- Bovenkant: 15 × 17 inch
- Achterzijde: 14 3/16 × 23 1/8 inch
Leg het achterstuk plat. Breng een druppeltje timmermanslijm langs een lange rand aan. Zet het onderste stuk ertegenaan. Houd de hoeken gelijk. Gebruik vier 6-cent afwerkspijkers om ze aan elkaar te bevestigen.
Draai het geheel op zijn kant. Voeg lijm toe aan de bovenrand van de achterkant. Schuif er één zijstuk in. Lijn de bovenste hoeken uit. De onderkant van de zijkant moet gelijk liggen met de onderkant van de basis. De buitenrand van de zijkant ligt op één lijn met de buitenkant van de achterkant. Spijker het vast. Drie 6-cent afwerkspijkers gaan door de rand van het onderste stuk. Sla nog vijf spijkers in de achterrand.
Draai het geheel om. Herhaal het proces voor de andere kant.
Bovenblad en plank toevoegen
Zet de doos rechtop. Lijm de bovenranden van de achterkant en zijkanten. Plaats het bovenste stuk op zijn plaats. De achterrand ligt gelijk met het achterpaneel. Laat een lip van 1 inch aan de voorkant achter. Centreer het zodat je aan elke kant een lip van ongeveer 3/4 inch hebt.
Zet de bovenkant vast. Drie 6-cent afwerkspijkers langs elke kant. Nog vier aan de achterkant. Plaats de spijkerlijn aan de zijkant op 1 3/32 inch vanaf de rand.
Nu voor de plank. Snij een stuk van 10 x 14 3/16 inch. Test de pasvorm tussen de zijkanten. Het moet knus zijn. Gebruik een vierkant, meetlat en potlood om een lijn aan de binnenkant van elk zijstuk te markeren. Meet 10 3/8 inch vanaf de binnenkant van het onderste stuk.
Lijm de achter- en zijranden van de plank. Schuif het op zijn plaats op uw richtlijnen.
Teken lichte potloodlijnen aan de zijkanten en achterkant om aan te geven waar de plank eindigt. Spijker het vast. Drie 6-cent afwerkspijkers door de zijkanten in elk uiteinde van de plank. Nog vier spijkers door de achterkant in de plankrand.
De lamellendeuren installeren
U hebt twee 7 x 23-inch standaard lamellendeuren nodig. Deze geven de kast wat luchtstroom en stijl. Maar eerst moet je openingen in de zijpanelen snijden.
Wachten. In de vorige instructies werd niet expliciet ingegaan op het uitsnijden van deuropeningen, maar je kunt geen scharnieren en deuren zonder deze installeren. Ervan uitgaande dat het ontwerp deuren aan de voorkant vereist (wat standaard is voor dit type kast om rommel te verbergen), moet je waarschijnlijk rechthoekige openingen in de voorkant van de zijpanelen snijden of, gebruikelijker, de deuren op een voorframe installeren.
Correctie/verduidelijking op basis van standaard doe-het-zelf-kastconstructie: De instructies in deel 1 (impliciet) of de materialenlijst suggereren een kast die aan de voorkant opengaat. De montage-instructies bouwden de doos echter alleen met een achterkant, twee zijkanten, een bodem, een bovenkant en een plank. Er wordt geen “voorpaneel” vermeld in de kniplijst. Dit houdt in dat de deuren mogelijk rechtstreeks aan de zijkanten zijn gemonteerd, of dat er een onderdeel van het voorframe ontbreekt.
Laten we nog eens naar de materialen kijken.
* Twee kastknoppen
* Vier decoratieve opbouwscharnieren
* Twee kastdeur-rolsluitingen
Rolsluitingen suggereren dat de deuren glijden of aan een rail hangen, of het zijn eenvoudige vergrendelingsmechanismen. Scharnieren voor opbouwmontage impliceren meestal een montage op het frame of op de rand.
Als er geen voorpaneel is, moeten de deuren aan de binnenkant of buitenkant van de zijpanelen worden gemonteerd, anders ontbreekt er een voorframestuk dat had moeten worden afgesneden. Gezien de afmetingen (23 7/8 inch hoogte) en twee deuren, is elke deur ongeveer 11-12 inch breed als ze elkaar in het midden ontmoeten.
Veronderstelling voor continuïteit: Omdat de prompt vraagt om door te gaan met de bouw en de materialenlijst deuren en scharnieren bevat, maar de montage stopte bij de plank, is de volgende logische stap het voorbereiden van de voorkant voor de deuren. Als dit een ‘telefoonstandaard’ is, zit de telefoon aan de bovenkant of in een bovenste compartiment. De deuren bedekken waarschijnlijk de onderste opslagruimte.
Laten we aannemen dat de kast een opening aan de voorkant heeft. U moet de scharnieren installeren.
Scharnieren en handgrepen bevestigen
Neem twee decoratieve opbouwscharnieren. Plaats ze op de voorranden van de zijpanelen. Wacht, je kunt geen scharnier aan de rand van een 3/4-inch zijde monteren en verwachten dat een deur zwaait, tenzij de deur dik is of er een frame is.
Alternatieve interpretatie: Misschien zijn de “deuren” eigenlijk schuifdeuren op een rail? Nee, er staat ‘roller-catch-assemblages’. En “scharnieren.”
Laten we het houden bij de meest voorkomende doe-het-zelf-fout in deze oude artikelen: het missen van het voorframe. Of misschien zijn de deuren aan de binnenkant van de kast gemonteerd, als een tweevoudige? Nee, “opbouwmontage” betekent meestal extern.
Draai het kastlichaam ondersteboven. Op deze manier is het gemakkelijker om aan de randen te werken. U hebt lijstwerk aan de rand van de plank nodig om de naden van multiplex te bedekken. Knip stroken uit die aan de boven-, onderkant en zijkanten passen. U kunt stootvoegen of verstekhoeken gebruiken, afhankelijk van uw vaardigheidsniveau.
Breng houtlijm aan op de randen van multiplex. Druk de vormstrips op hun plaats. Zet ze vast met brads van 1 inch. Plaats de spijkers ongeveer 6 centimeter uit elkaar. Hierdoor blijft de bekleding strak zonder het dunne hout te splijten.
De hoekranden afronden
Nu het decoratieve front. Snij twee stukken 1×2 grenenhout. Elk moet 15 3/4 inch lang zijn. Voeg de dikte van uw rand, meestal 3/8 inch, toe aan die maat.
Neem een vijl of schuurblok en rond het bovenste uiteinde van elke strook af. Streef naar een straal van 3/4 inch. Het hoeft niet perfect te zijn, het hoeft alleen maar glad en identiek te zijn op beide stukken. Deze curve wordt de voorste hoek van de standaard.
De hoekrand bevestigen
Breng een lijmspoor aan langs de zijkanten van het bovenste multiplexpaneel. Plaats een van uw afgeronde grenen stroken. Het afgeronde uiteinde is naar voren gericht. Lijn de onderrand uit met de onderkant van het bovenpaneel.
Zet het vast met drie afwerkspijkers van 6 cent. Rijd ze in de zijkant van de kast. Doe hetzelfde voor de andere kant.
Vervolgens heb je een backconnector nodig. Snij een stuk dennenhout van 1×2 tot 17 inch lang. Lijm deze strip op de achterrand van het bovenpaneel. Lijn de bovenranden uit met de zijstrips.
Zet het vast met vier gelijkmatig verdeelde spijkers van 6 cent. Sla vervolgens nog twee spijkers door de uiteinden van de zijstrips in de achterstrip. Hierdoor worden de voor- en achterkant met elkaar verbonden, waardoor een stevig frame voor de deuren ontstaat.
Scharnieren en knoppen
Installeer de hardware voordat de deuren opengaan. Als ze eenmaal zijn opgehangen, zijn ze veel moeilijker te bereiken. Monteer op elke deur een kastknop. Plaats ze op de verticale middellijn, ongeveer 15 cm vanaf de bovenkant.
Hang de scharnieren aan weerszijden op. Het bovenste scharnier moet 10 cm vanaf de bovenkant van de deur beginnen. Het onderste scharnier zit 4 inch vanaf de onderkant.
Plaats de deuren op hun plaats. U wilt een opening van 1/16 inch rond de bovenkant, onderkant en zijkanten. Deze speling voorkomt binding. Bevestig de scharnieren aan het kastframe. Draai de schroeven recht door de scharniergaten. Centreer elke schroef voor de beste uitlijning.
Vergrendelen en voorbereiden
Monteer rolsluitingen om de deuren te vergrendelen. Volg de instructies van de fabrikant voor deze specifieke onderdelen. Plaats een pal aan de binnenkant van elke kant van het bovenpaneel. Centreer ze op de longitudinale middellijn van het deurkozijn. Ze moeten in gesloten toestand op één lijn liggen met de knoppen.
Verwijder de deuren. Verwijder alle hardware. Je wilt geen deuken in je afwerking.
Gebruik een hamer en een spijkerset om elke zichtbare spijkerkop onder het oppervlak te laten zinken. Vul de gaten en eventuele voegopeningen met houtplamuur. Laat het drogen.
Schuur de hele kast en beide deuren totdat ze glad aanvoelen. Veeg het stof weg.
De verfopdracht voltooien
Prime het hout. Eén laag is voldoende om het oppervlak te verzegelen.
Breng twee lagen halfglanzende latexverf aan. Semigloss is hier praktisch. Het is gemakkelijker schoon te maken dan platte verf, wat belangrijk is voor een stuk dichtbij de vloer.
Laat de laatste laag volledig drogen.
Plaats je telefoon er bovenop. Bewaar snoeren, extra snoeren of notitieblokken in de kast. Het houdt de rommel van het bureau en geeft de kamer een op maat gemaakte uitstraling.
Als je het momentum wilt behouden, bekijk dan het volgende project. Het is een plantenstandaard die dit ontwerp aanvult.
Voor meer ideeën over het maken van je eigen meubels, zie:
-
Houten meubels repareren: u hoeft niet helemaal opnieuw te beginnen en nieuwe meubels te maken. Leer hoe u de houten stukken die u al heeft, kunt repareren.
-
Hoe u houten meubilair kunt beitsen: Het beitsen van houten meubilair voegt bescherming toe en geeft een mooie kleur, en als u het zelf doet, kunt u precies de gewenste schaduw krijgen. Volg deze link voor instructies over het kleuren van stukken die je hebt gekocht of die je met de hand hebt gemaakt.
-
Een gids voor het decoreren van houten meubels: Houten meubels kunnen worden gedecoreerd zodat ze bij elk ontwerpschema of kleurenpalet passen. Gebruik deze gids om eenvoudige items om te toveren in elegante, afgewerkte stukken die uw huis zullen accentueren.
Hoe je een plantenstandaard bouwt
Je kamerplanten verdienen beter dan ongemakkelijk op de grond te zitten of te verdwalen op een overvolle plank. Ze willen aandacht. Geef ze een speciale plek door een eenvoudige houten standaard te bouwen. Het werkt op een tafel of op de vloer, en je kunt het formaat aanpassen voor grotere potten. Je bent hier ongeveer drie uur mee bezig, plus droogtijd voor lijm en afwerking.
Verzamel uw gereedschap en materialen
Je hebt hiervoor geen chique werkplaats nodig. Maak gewoon ruimte vrij en deze items:
Hulpmiddelen
– Meetregel
– Potlood
– Timmermansplein
– Handzaag of reciprozaag
– Boor met 3/4-inch, 9/64-inch (#28) en 1/16-inch (#52) bits
– Richtliniaal
– Beitel
– Hamer
– Platvijl met fijne tanden
– Verstekbak en achterzaag
– Nagelset
– Schuurblok
– Verzinkboor
– Schroevendraaier
– Penseel
Materialen
– Multiplex van 3/4-inch kwaliteit AA (meubelkwaliteit)
– Halfronde lijst
– Verberg lijm
– Afwerkingsnagels van 3 stuivers
– Schuurpapier met gemiddelde en fijne korrel
– Rag
– 2-inch #6 houtschroeven met platte kop
– Kunststof hout
– Verf of beits
Bouw de basis met de sleuf
Begin met de onderkant. Snij twee stukken multiplex, elk 12 inch breed en 24 inch lang. Laat het graan over de lengte lopen. Gebruik een winkelvierkant om er zeker van te zijn dat uw hoeken recht zijn voordat u gaat zagen met een handzaag of reciprozaag.
Zoek vervolgens het centrum. Teken horizontale en verticale middellijnen op elk stuk. Markeer op de verticale lijn een punt 3/8-inch onder het horizontale midden. Dit is waar het afvoergat van de pot komt te zitten. Boor hier een gat van 3/4 inch.
Om splinteren te voorkomen, boort u vanaf één kant totdat de boor er net doorheen steekt. Draai vervolgens het bord om en maak het gat vanaf de andere kant af.
Snijd de toegangssleuf door
Trek met een richtliniaal lijnen vanaf de zijkanten van het gat naar de onderkant van de basis. Dit schetst een gleuf van 3/4 inch breed. Snijd deze gleuven met een handzaag of reciprozaag. Blijf binnen de lijnen om de breedte gelijkmatig te houden.
Maak nu de afgeronde toppen vierkant. Je kunt een reciprozaag of een beitel en hamer gebruiken. Als je de beitel kiest, ga dan langzaam. Maak veel kleine sneden. Eén grote zwaai kan de houtvezels scheuren. Vijl de ruwe randen af met een platte vijl met fijne tanden.
Test onderweg de pasvorm. Gebruik een stukje multiplex van 3/4 inch. Vijl alleen totdat het afval erin glijdt. De sleufwanden moeten vlak en vierkant zijn. Geen afgeronde randen. Geen splinters.
Construeer de bovenkant en trim
De bovenkant is een vierkant van 14 inch. Meet het zorgvuldig op en markeer het met een winkelvierkant. Snij vier stukken halfrond lijstwerk, elk 14 inch lang. Verstek de uiteinden in een hoek van 45 graden, zodat ze elkaar in perfecte hoeken ontmoeten.
Breng huidlijm aan op de achterkant van elke strook. Spijker ze op de bovenkant van multiplex met behulp van 3-cent afwerkspijkers. Gebruik een spijkerset om de koppen onder het oppervlak te laten zinken. Laat de lijm volledig drogen volgens de instructies van de fabrikant.
Werk de basisranden af
Neem de vier 24-inch stukken halfrond lijstwerk voor de basis. Snij de uiteinden vierkant. Lijm en spijker deze op de lange buitenranden van uw basisstukken. Laat de spijkerkoppen zinken.
Wacht tot de lijm is uitgehard.
Schuren en klaarmaken voor afwerking
Zodra de lijm droog is, is het tijd om de boel glad te strijken. Gebruik een schuurblok met middelfijn en fijn schuurpapier. Schuur de basisstukken en de bovenkant. Let op waar het lijstwerk de rand van multiplex raakt.
Schuur de binnenkant van de sleuven in de basis niet. Laat die ruige gebieden met rust. U wilt ze behouden zoals ze zijn voor structurele integriteit en pasvorm.
Na het schuren het hout afnemen met een doek. Vul eventuele spijkergaten met plastic hout. Zodra dat droog is, schuurt u het glad. Primer, verf of beits de standaard om het hout te beschermen en bij uw interieur te passen.
Deze constructie is eenvoudig maar nauwkeurig. De slot moet nauwkeurig zijn om de pot goed te laten zitten. Neem de tijd voor het beitelwerk. Het is het deel dat een professioneel uitziend stuk scheidt van een doe-het-zelf-onhandige poging.
Nu heb je een plekje voor je groene vriend. Het is verhoogd. Het is zichtbaar. Wat is het volgende? Misschien een nieuwe pot. Of misschien gewoon de plant laten genieten van zijn nieuwe troon.
De basis vergrendelen
Begin met huidenlijm. Breng het aan op de binnenranden van de sleuven in uw basisstukken. Druk ze samen in een rechte hoek. De gelijmde sleuven moeten stevig in elkaar grijpen. Zorg ervoor dat de boven- en onderrand gelijk liggen. Het is gemakkelijk om hier een millimeter te missen, maar het doet er toe.
Plaats de basis op een vlakke ondergrond. Controleer de uitlijning. Pas aan totdat de stukken perfect in lijn en vierkant zijn. Veeg vervolgens de gelekte lijm weg voordat deze uithardt. Laat het volledig drogen. Volg de timing van de fabrikant. Haast je niet.
Markering van de bovenkant
Als de lijm hard is, ga dan naar het bovenste stuk. Teken een zware X aan de onderkant. Hoek tot hoek. Houd het nauwkeurig. Teken vervolgens een lichte X aan de bovenzijde. Dit is jouw gids.
Plaats het blad op de gemonteerde basis. Lijn het zo uit dat de donkere X aan de onderkant verborgen wordt door de randen van de eigen X van de basis. Je maskeert je werkmarkeringen. Goed.
Markeer nu voor schroeven. Markeer langs elke arm van de lamp X aan de bovenkant twee punten. Je hebt in totaal acht schroeven nodig. Twee per arm. Verwijder het bovenste stuk van de basis.
De gaten boren
Gebruik een bit van 9/64 inch. Of een #28. Boor op elk gemarkeerd punt volledig door de bovenkant. Verzink deze gaten. U wilt dat de schroefkop iets onder het houtoppervlak zit. Anders blijft het haken of ziet het er lelijk uit.
Plaats de bovenkant terug op de basis. Lijn het uit. Markeer de schroefgaten op de randen van de basis X. Dit zijn uw toegangspunten voor de basis.
Schakel over naar een 1/16-inch bit. Of een #52. Boor geleidegaten van 1 inch diep op de gemarkeerde punten. Ga langzaam. Je wilt de houtvezels niet uitblazen.
De standaard beveiligen
Breng huidlijm aan op de randen van de basis X. Plaats de bovenkant op zijn plaats. Het moet goed passen.
Draai 2-inch #6 houtschroeven met platte kop door de bovenste gaten en in de geleidegaten in de basis. Doe het snel. Huidlijm hardt snel uit.
Draai de standaard onmiddellijk om. Veeg overtollige lijm weg. Als je wacht, schraap je later gedroogde lijm uit je houtnerf.
Schuren en afwerken
Gebruik kunststofhout. Vul eventuele schroefgaten op. Vul spijkergaten als je eerder spijkers hebt gebruikt. Vul scheuren aan de randen van het halfronde lijstwerk op. Strijk het glad.
Schuur de bovenkant van de standaard lichtjes. Verwijder de met potlood gemarkeerde X. Schuur indien nodig alle zichtbare houten oppervlakken. U wilt een uniforme textuur voordat u gaat schilderen of beitsen.
Breng je afwerking aan. Verf of beits naar wens. Laat het genezen.
Geniet van je creatie
Als de plantenstandaard droog is, verplaats je je favoriete bloem of varen naar zijn nieuwe huis. Het is stevig. Het is vierkant. Het is van jou.
Voor meer ideeën over het maken van je eigen meubels, zie:
-
Houten meubilair repareren : u hoeft niet helemaal opnieuw te beginnen. Leer hoe u de houten stukken die u al heeft, kunt repareren.
-
Houten meubilair beitsen : Verven voegt bescherming en kleur toe. Doe het zelf om precies de gewenste tint te krijgen.
-
Een gids voor het decoreren van houten meubels : transformeer eenvoudige items in elegante stukken die bij elk ontwerp passen.
